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汽车手册

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发表于 2009-6-3 13:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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驾驶篇
1.汽车启动三步曲
不管汽车的新旧程度,司机在首次启动汽车时做到一看二查三启动,对延长汽车的使用寿命会有很好的作用。一看,就是围绕汽车转一圈,主要看汽车的外表和环境为主,看看车前车后有没有障碍物,停车位置的地面有没有可疑的油渍或水渍,前后灯具总成是否有损坏,轮胎气压是否够气。
二查,就是了解发动机的机油、冷却水是否够量,前后照明灯、信号灯和仪表是否工作正常,主要以检查汽车内部的技术状态为主。掀起发动机罩,抽出油尺查看机油高度位置是否正常,拧开水箱盖查看水位是否正常,因为机油和冷却水是发动机的"生命保护盾",它们出问题发动机就很容易出问题,经常检查油和水的状况是十分必要的。同时也不要忘记查看一下冷却液和制动液,这些液体的储液罐大多呈透明的,一目了然。然后将点火锁匙转到开的位置(并不是启动发动机),查看仪表板各个仪表和指示灯是否显示正常。依次开启关闭小灯、大灯、会车灯、雾灯、转向灯,故障灯、倒档灯和刹车灯等,尤其要重视转向灯和刹车灯,不管白天黑夜,这两种信号灯是最关系到行车安全的,任何时候都要保持良好的状态。
三启动,就是在前两项都正常的情况下转动点火锁匙启动发动机,每次启动时间不要超过十来秒,这里要注意冷启动时,压油门要轻缓渐进,切忌一启动就立即加大油门使发动机转速急剧提升,因为冷启动时曲轴转速瞬间急升,机油来不及输送到轴瓦位置,容易造成轴瓦损伤。发动机启动后,密切注意油压、水温、充电筹仪表或仪表灯的变化,待仪表符合正常值或仪表灯熄灭时就可以上档开动汽车了。   
2.开车注意事项
按照规范驾驶汽车,是行车安全的重要保障。特别是对新司机来说,养成良好的驾驶习惯,可终生受益。开车时,你有以下这些坏习惯吗?
转向掏轮:汽车拐弯时,左手或右手反握方向盘,这样做虽然使转向省力,但遇汽车颠时,极易将手腕打伤,特别是回轮时,极易将手腕打伤,特别是回轮速度慢,极易发生交通事故。
长时间踩踏离合器:有的老司机为了省事,新司机怕车辆熄火,左脚不离离合器,时间一长,便会造成离合器片烧糊、曲轴止推片、驱动桥齿轮损坏。
开车时系安全带:汽车启动后司机才发现未系安全带,于是一手扶方向盘,一手抻拉安全带。此时因用力不均,车辆极易跑偏。
开车找档位:有些新司机在换档时,怕找不准档位便低头察看,这种动作极其危险。
开车分散注意力:揉眼睛、挠痒痒、拍打驾驶室内的蚊虫、到后座位上摸东西、点烟、打手机、看寻呼机、拾拾物品等等。这些都会使注意力转移而发生交通事故。
手不离档把:司机图舒服,往往一手握方向盘,一手搁置在档把上,且不说遇有情况转向慢或汽车颠簸时握不住方向盘,身体的重量通过手臂、手掌传到档把上,长此会造成闸箱齿轮咬合不稳,给车辆造成损失。
还有诸如并线、拐弯不开转向灯、熄火滑行、空档滑行、猛踩油门、不拉手刹或忘松手刹等,都是非常不好的习惯。司机朋友特别是新司机,应该从一点一滴做起,养成好习惯   
3.自动挡汽车的正确驾驶
汽车改用自动变速器后,驾驶员的操作更加简便、驾驶更加平顺,因此装备自动变速器的新型轿车尤其受到了人们的青睐。不过,很多驾驶者初开自动挡车时,由于对自动变速器的结构和原理不是很了解,行车时经常是一个D挡走完全程,其间只会在停车时用N挡和R、P挡,至于其余的挡位则形同虚设,这对汽车的动力性和安全性都是不利的。因此,在驾驶自动挡汽车之前,若能了解它的正确使用方法对改善驾驶技术会大有帮助。
一般的自动变速器有6~7个挡位,它们从前到后依次排列。分别为:P(停车挡)、R(倒挡)、N(空挡)、D(前进挡),而有的前进挡中包括D、3、2、1挡。有的车型前进挡只有三个挡位(D、2、1),若装备四挡变速器,则另有一个超速选择开关(O/D)接通超速挡。
P挡和N挡的作用都是使发动机和车轮传动系统脱离运转。所不同的是在发动机停止运转的时候,挂N挡可以随意推动车辆。挂P挡时,利用机械锁销把传动轴锁固在变速器壳上。因此,若在P挡状态下行强拖动车辆,必然造成自动变速器外壳的损坏,导致重大损失;同时,在上下坡停车时,也不要仅仅使用P挡制动车辆,而应该牢牢拉紧手制动,以免使P挡机械锁受力过大而损坏。
车辆只有在P挡时才能拔出点火开关钥匙;只有在P挡或N挡时,才能起动马达发动汽车。P挡起动是经常使用的模式,N挡起动用于行驶中灭车。若行驶中发动机突然停转,可在保证行驶安全的情况下小心将变速杆移至N挡,然后重新起动发动机,恢复正常运转。
一般情况下,自动变速器应在车辆停止时选择挡位,方法是:踏下制动踏板,选择所需要的挡位(要用眼睛确定,不要仅凭感觉),然后缓慢松开制动踏板,车辆就依选择方向慢慢起动。倒挡与前进挡的转换一定要在车辆停止状态下进行。需特别注意的是:绝对不能在车轮转动时挂入P挡。
前进挡的作用情况比较复杂:一般的自动变速器有三挡式和四挡式两种,四挡又称为超速挡,英文写法OVER DRIVE简称O/D,再往下是三挡、二挡或一挡(又称为L挡)。它们的挡位设置规律是:高挡位向下兼容,低挡位不能自动向上换挡。即:若选择四挡,变速器可在一挡与四挡之间根据车辆的速度与使用条件自动选择合理挡位,自动升挡、降挡。若选择二挡,就只能在一挡与二挡间自动变换而不能升到二挡以上。这时,在车速升高后会使发动机超速运转。
一挡、二挡有发动机制动功能,因此,当车辆行驶在下坡路上时,可以预先选择二挡或一挡,以便合理利用发动机制动,同时用油门踏板控制车辆下坡速度。但是在一般行驶与上坡时,建议使用D挡,这时车辆能自动选择理想挡位,无需驾驶者操心。
车辆行驶中可以手动从低挡向高挡换挡,但从高挡往低挡换则要在一定速度范围内进行。即:车辆在几挡运行就可手工换至该挡。例如:不能在90 km/h时换入二挡,因为此时变速器至少在三挡运行,要待车速降到50 km/h时才能手动换入二挡。同理,换一挡要在车速降至20 km/h以下进行。
有些高档轿车增加了可供选择换挡模式的功能,如运动模式(SPORT)、冰雪路模式(ICE)等。相对于通常的舒适模式,选择运动模式会使车辆的加速响应性加强,但舒适性、经济性下降。冰雪路模式减小了车辆牵引力,防止车轮在冰雪路上起动时打滑。
还需要注意的一点是:若车辆在行驶中发生故障,需要由车辆拖带行驶时,必须把挡位放在空挡。拖带速度不要超过30 km/h,总行驶距离不能超过50 km,以免因缺油运转造成变速器损坏。
因此,自动挡汽车正确的驾驶方法是将变速杆放在P挡后起动发动机,而且一定要踩下制动踏板,方可由P挡转入其他挡位,起步时要将变速杆推到较低挡位(即是2或1挡,有些则还有3挡),待车速提高到一定程度后,再转入D挡进入正常行驶,若在高速公路上高速巡航时,可选用O/D挡,可节省燃油。
可能有些人会提出疑问,在用D或O/D挡行驶时,偶尔有发飘的感觉,其实我们可以用换挡的方法来解决,通过换挡来取得较佳的路面附着力,提高牵引力,可实现与手动挡汽车一样的效果。下面以手动挡和自动挡汽车转弯对比来说明应如何正确应用自动挡。如图1所示。在转弯时,应留意在适当的时候做适当的动作,其原理是利用最适合的挡位取得最高的驾驶控制力,以及用精确的油门来配合取得最高稳定性能进行转弯,而往往自动挡汽车进入弯路时,感到动力输出缺乏而安全性降低,尤其是以高速挡行驶,这种现象更为明显。所以我们便可以考虑利用换挡来重新取得较佳的牵引力及转弯稳定性,用加速力来抵
至于面对一段连续的弯路,自动挡汽车仍然可以利用换档的方法来寻求更佳的稳定性,如图3所示。
还有一个比较重要的问题,就是行车路线的选择,如果你是一位普通的驾驶者,你最好选择如图2所示的路线,汽车在(1)位置开始转弯,到达(2)位置时便可加油,这样在整个转弯过程中受离心力影响最小,安全性最高,而且使轮胎获得最大的附着力,特别适合在下雨天或湿滑的路面情况下运用。需要注意的是你必须先熟悉汽车换入每一个挡位的反应,同时要有心理准备,即使使用这种方法驾驶,出弯加速时,仍然会比手动挡汽车慢,而且要靠经验去不断修正。
总之,自动挡汽车的驾驶并非人们所想的那样自动,奉劝开自动挡车的车主朋友,最好花点时间弄清楚,方能应付自如。   
4.自动档中途熄火怎么办
装备自动变速器的汽车没有离合器,也就从根本上避免了因操作不当造成的发动机意外熄火,但一些自动挡车型由于机械故障,还是有可能中途意外熄火。遇到这种情况,如果前面没有情况,可以在不停车的情况下重新起动。
具体做法是,把变速杆迅速推入空挡(N),点火开关转到起动(START)位置,重新起动成功后,再迅速把变速杆拉到D杆,即可正常行驶。如果多次尝试,发动机仍无法起动,说明故障比较严重,这时就应该果断的停车检修。
应用这种方法,必须对车辆的操作比较熟悉,如果用力过大,把变速杆直接推入倒挡(R),会对变速器造成较大损害,还有些车的点火开关有防止二次起动的功能,必须先转回到关闭的位置,才能重新起动,但一定小心不要让方向盘锁死,另外,发动机熄火后,制动和转向助力也随之失效,这时,需要更大的力量才能控制住车辆。
所有这些,平时大家都很清楚,但紧急情况下,就难免手忙脚乱,所以,如果是新手,最好还是先踏踏实实地把车停到路边。记住:在任何时候,装备自动变速器的车辆都不能使用反拖起动。
5.教你开车省油15招
汽油的价格最近一直向上走,但如果平时在细节上多加注意,你每月的汽油开支其实不一定就会跟着上涨。这里就教你"省油15招"。  
第一招:确保轮胎气压正确。不够气或是气太多,都会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎气压。根据美国能源部的调查,只要每一辆车的轮胎气压比标准气压少了1PSI(磅/方英寸),美国每天就得多消耗1500万公升的汽油。  
第二招:换成省油轮胎。例如,Pirelli的P6000 Powergy 轮胎可减少大约15%的阻力,因此就能帮你省下大约3.75%的汽油。  
第三招:不要随意更换轮胎的大小。选择更宽的轮胎或许让你的车看来更有"跑车味",但轮胎越宽,车轮阻力越大,所以除非你真的很需要那额外的抓地能力,否则你只是在白白浪费汽油钱。  
第四招:定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调准。车子旧了,轮胎和驾驶盘往往会失准,这也会耗油。  
第五招:用黏度最低的滑机油。你的汽车手册上应有说明汽车所能用的最低黏度滑机油。滑机油黏度越低,引擎就越"省力",也就越省油。  
第六招:好好保养引擎,有问题立刻修好它。因为不论问题大小,它们都会减低引擎的效率,浪费你的汽油。  
第七招:好好保养车身。车身出现凹陷就会增加汽车行驶时所遇到的气流阻力。另外,那些华而不实的装饰品,也同样只会增加阻力,干脆就把它们拆下来算了。  
第八招:别相信汽油辛烷值越高越好的说法。如果你的汽车只需要92辛烷值的汽油,你硬给它98辛烷值汽油它也不会提高效率或动力。所以,先查一查你汽车所需要的汽油辛烷值,不要让汽油公司白赚你的钱。  
第九招:不要"热身"过度。有些车主喜欢在早上开车前,先开动引擎让它热一热后才上路,这是个好习惯。但热身太九无疑是跟自己的口袋过不去。另外,你其实也可以先让车子慢慢行驶一两公里来达到热身的效果。  
第十招:汽车没动时,不要开动引擎。如果你需要在车上等一段时间,把引擎熄掉。  
第十一招:不要猛踩油门来加速。这只会大大增加耗油量,但省不了你多少时间。  
第十二招:什么速度就换什么档。在低档行车太久只会让引擎咆哮,但不会提高速度。  
第十三招:不要超速。对一般车子而言,80公里的时速是最省油的速度,每增加1公里的时速,就使你的耗油量增加0.5%。  
第十四招:清理你的车后行李厢。多余的东西,不论那是一双很少用到的球鞋,还是半罐用剩的机油,都只是增加你的汽车的负担,也就是说增加你口袋的负担。  
第十五招:先相好路程再上路。许多车主都没有养成这个习惯,结果往往走了不少冤枉路。游车河在这个时代已经不流行了。
6.正确使用方向盘  
方向盘不仅可以控制车辆的方向,它还可以识别故障,交通安全的第一步是学会用好方向盘,如何正确地使用方向盘呢?   
保持良好的驾驶姿势
正确的驾驶姿势,能够减轻驾驶员的疲劳程度,便于使用各种驾驶操纵机件、观察各仪表以及车前车后及周围的情况。规范的驾驶姿势是什么呢?第一,上车后将身体对正方向盘并保持正直,后背轻靠于后背椅上,此时,根据身高可对座位予以前后调整至合适状态,有安全带的车辆要按规定系好安全带。第二,两眼平视前方,左手轻握方向盘左上方(货车按钟表910点处),右手轻握方向盘左上方(货车按钟表34点处)且两手放松自然下垂,此时,左手和右手大拇指应自然伸直靠于方向盘轮缘上部,其余四指应由外向内轻握。第三,左脚放在离合器踏板下方,右脚掌轻放于加速踏板2/3处,总之,使自己坐在座位上身体轻松、舒适、自然,动作协调灵活即可。   
培养良好的方向感觉
平路起步时,要保持正确的驾驶姿势,做到目视前方,看远顾近,照顾两侧,不得低头看各机件。在平直的道路上使用方向盘,两手的动作应平衡,相互配合,避免不必要的晃动,如果方向盘受路面凸凹的影响,使前轮受到冲击震动而发生偏斜时,应紧握方向盘,以免方向盘受车辆的猛烈震动而回转,击伤手指或手腕,若车头向左(右)偏斜时,应向右(左)修正方向,待车头接近回到行驶线时,再逐渐将方向盘回正,此时修正方向应少打少回,避免画龙现象,此时,应牢记打回方向的原则:打多少回多少,少打少回,慢打慢回,大打大回,快打快回。在修正方向期间,很多人易犯眼睛死盯着车头的毛病,当车头明显偏斜再去修正方向时,此时大都较晚,最终导致车辆始终在路面上一左一右再左再右的画龙现象,有的驾驶员在回正方向时其幅度又太大,当发现车头偏斜时,又迅速向相反方向修正,这样不停地修正方向是产生搓方向的根本原因。除了加剧机件磨损外,还增加了驾驶员的被疲劳程度,更重要的是给安全行车带来了不利影响。   
学会从方向盘上辨故障
方向盘不仅可以控制车辆的方向,它还可以识别故障,开车时不妨多加注意,对安全、对车辆都有好处。一是车辆行驶中手发麻。车辆以中速以上速度行驶时,底盘有周期性响声,严重时驾驶室和车门发抖,方向盘强烈振动,直至于手发麻,这是由于方向传动装置动平衡被破坏,传动轴及其花键轴和花键套磨损过度引起的。二是转向时沉重费力。产生原因有转向系各部位的滚动轴承及滑动轴承配合过紧,轴承润滑不良,转向纵拉杆、横拉杆的球头调得过紧或者缺油,转向轴及套管弯曲,造成卡滞;前轮前束调整不当;前轿或车架弯曲,变形;轮胎气压不足,尤其是前轮轮胎。三是方向盘难操纵。行驶中或制动时,车辆方向自动偏向道路一边。为保证直线行驶,必须用力握住方向盘,造成车辆跑偏的原因有:两侧的前轮规格或气压不一致,两侧的前轮后倾角或车轮外倾角不相等,两侧的前轮与轴承间隙不一致,两侧的钢板弹簧拱度或弹力不一致,左右两侧轴距相差过大,车轮制动器间隙过小或制动鼓失圆,造成一侧制动器发卡,使制动器拖滞,车辆装载不均匀等。四是方向发飘。往往是由行驶中前轮摆头引起的,当车辆行驶达到某一高速时,出现方向盘发抖或摆振的原因有:垫补轮胎或轮胎修补造成前轮总成动平衡被破坏,传动轴总成有零件松动,传动轴总成动平衡被破坏,减震器失效,钢板弹簧刚度不一致,转向系机件磨损松散,前轮校准不当。   
让方向盘随心所欲
第一,充分利用车头某一参照物(如大车水箱盖等)。当参照物位于道中间或一侧时,应能正确感觉到车辆此时所在位置,以确定打方向或回方向的时机及幅度大小。第二,要充分利用两眼余光作用,克服眼睛看远不顾近或死盯车头附近,造成修正方向时机较晚的现象。第三,养成车头不偏斜,就别动方向盘的良好习惯。在修正方向时要做到及时二字,不宜过晚,且幅度适中,一般在回正方向时应稍早,且幅度也要小,然后稍用力稳住方向盘即可。第四,结合场地训练,训练转动方向的时机和速度,如8字形、S形和直角转弯。第五,车辆在右侧行驶时,为防止车头向右偏斜,应将方向盘左转至无游动间隙,即将其消失在左侧,以便左手能感觉车辆此时所在位置(即车感)。   
防范方向盘的震动病
不少汽车驾驶员喜欢赤手握方向盘开车,图个方便省事,殊不知,长此下去有损健康。大家知道,机动车发动时或行驶途中,都有不同程度的震动,而这种震动对人体有害无益。科学研究表明,长期驾驶机动车的人,由于震动的影响,致使神经系统功能下降,如条件反射受到抑制,神经末梢受损,震动觉、痛觉功能明显减退等,对环境温度变化的适应能力降低,震动还使手掌多汗、指甲松脆,震动过强时,驾驶员会感到手臂肌肉痉挛,萎缩,引起骨关节的改变,从而出现脱钙、局限性骨质增生或变形性关节炎。强烈的震动和噪音长期刺激人体,会使植物神经功能紊乱,出现恶心、失眠等症状。女性驾驶员还会出现月经失调、痛经、流产、子宫脱垂等病症,医学上通常将这类震动引起的疾病称之为震动病。为了预防震动病的发生,驾驶员在行车时必须戴上线手套或较厚的双层棉纱手套,从而减少手与方向盘的直接接触,以缓冲车辆对手及人体的震动力,驾驶员对此切不可疏忽大意。此外,还可以在驾驶座位或靠背上安装富有弹性的垫子,或工作一段时间后略微休息一会儿,以松弛一下紧张的肌肉和活动一下手指关节等办法,来预防震动病的发生。
7.发动机油门使用要点  
汽车发动机的油门,一般是靠踏板来控制的,也称加速踏板,是车用发动机控制供油的装置。
油门踏板的操纵应以右脚跟踏放在驾驶室地板上作为支点,脚掌轻踏在加速踏板上,用踝关节的伸屈动作,踏下或放松。踏放油门踏板时,用力要柔和,做到轻踏缓抬。
起动发动机时,油门踏板不要踩到底,略高于怠速油门为好。起步时,加油应略在离合器联动点之前为妥,油门开度取中小程度为佳。放松离合器要与踩油门密切配合,动作敏捷。
运行中,应根据道路情况和实际需要增大或减小油门。选择的挡位要适当,使发动机大部分时间运行在中等转速和较大节气门,以节省燃料。换挡时加空油、踩离合器与踩油门踏板的配合要协调。
汽车上坡时不得踏死油门踏板,用低速挡时,油门一般应踏下一半为宜。汽车冲坡时,也不得将油门踏板踏到底。汽车行驶中若油门踏板踏下四分之三而发动机仍不能相应增加转速时,应换入低一级挡位,再踩下油门踏板进行加速。
汽车停驶、熄火前,应先松油门踏板,不得猛轰空油门。
总要领:轻踩缓抬,直线加速,用力柔和,不宜过急,脚尖功夫,不可忽抖。
8.夏季行车十防
夏季天气炎热,气温高,不利于机车正常运行和驾驶员身体健康。为保证行车安全,驾驶员应注意做到以下十防:
一防机体过热:夏季环境温度高,发动机容易过热。因此,夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养,及时清除水箱、水套中的水垢和散热器芯片间嵌入的杂物;认真检查节温器、水泵、风扇的工作性能,损坏的应及时修复,同时注意调整好风扇皮带的张紧度;及时加注冷却水。当水温超过100℃时,应在荫凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热。当水箱开锅、发动机过热时,切勿将发动机熄火(电机驱动风扇的除外),也不可向发动机泼冷水,以防机体炸裂。
二防燃油气阻:温度越高,燃油(特别是汽油)蒸发越快,越容易在油路中形成气阻。因此,夏季应及时清洗燃油滤清器,保证油路畅通;行车中将一块湿布盖在燃油泵上,并定时淋水以保持湿润,减少气阻的产生。一旦燃油系产生气阻时,应立即停车降温,并扳动手油泵使油路中充满燃油。
三防电瓶亏水:夏季气温高,蓄电池电解液中的水分蒸发快,液面下降快,甚至极板露出液面,造成蓄电池亏水而早期损坏。因此,夏季应经常检查蓄电池内液面高度,并及时添加蒸馏水,以保证正常的液面高度(一般为1015mm)和电解液密度(夏季一般为1.24),保证蓄电池处于良好的工作状态。
四防制动失灵:制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,制动蹄片也容易烧蚀,造成制动失灵。因此,夏季应及时检查调整制动系统,及时添加或更换制动液,彻底排净液压制动系统中的空气,并保证制动皮碗、制动软管和制动蹄片的完好,行车中如发现制动踏板变软时,应及时排气;下长坡途中应注意停车晾刹,保证制动性能良好;若发现制动毂发烫,应停车降温,但不可浇泼冷水,以防制动毂破裂。
五防车胎爆裂:夏季机车轮胎内的气压会随着温度的升高而升高,容易产生爆胎事故。因此,出车前应适当降低车胎气压。若行车中胎温过高时,应及时将车停于荫凉处休息降温,切勿采用泼冷水的办法降温,否则易使胎层拉裂;也不得采用放气的方法降温降压,否则胎温胎压还会继续上升。
六防润滑不良:温度高时,机油粘度下降,抗氧化性变差,造成润滑不良。因此,夏季应及时换用高牌号机油(如ECA40),经常检查油量油质,并及时添加或更换;及时清洗保养机油滤清器、机油散热器,保证机油畅通、散热良好,并尽量避免发动机超负荷工作。
七防高热中暑:夏季日照强、气温高,驾驶员流汗多,精力消耗大,易发生中暑。为预防中暑,驾驶员在出车前和行车途中应避免食用辛辣油腻食物,多食用新鲜蔬菜,多饮用清凉饮料,并注意补充盐分。要随车携带水壶和毛巾,并备带人丹、十滴水等防暑药物;保持驾驶室内通风良好,途中注意休息。
八防发动机爆燃:发动机因过热而产生爆燃,会使气缸上部的磨损增强35倍。因此,进入夏季之前就要对燃烧室、气门头等部位的积碳进行一次彻底的清除,使之保持良好的散热和正常的压缩比。调整点火正时时间,适当减少点火提前角。调整化油器主油针,使混合气略稀,防止爆燃的产生。
九防疲劳磕睡:夏季气温高,驾驶员睡眠不足,行车中容易疲劳磕睡。因此,出车前应注意休息,保证充足的睡眠,尽量利用早晚时间行车,避开习惯睡眠时间行车。当行车中感到疲劳、打哈欠、手足无力等疲劳征兆时,应立即停车休息,或用冷水淋洗头面,活动四肢,待精力恢复、头脑清醒后再行车。
十防途中遇险:在炎热的天气里,路面上的灰尘较多,附着系数下降,沥青柏油路面在太阳曝晒下变软。制动时,表面的沥青粘在车轮上被揭起,降低了制动性能。驾驶员应谨慎驾驶。夜间还应注意路边、桥头乘凉露宿的人员,防止撞压。通过铺有农作物的路面时,应降低车速,不要轻易使用制动,以防侧滑;也不要去碰堆放的农作物和器具,谨防有人在其间休息;并注意预防有人从堆放的作物堆中突然横穿公路;通过后还应停车检查车油、排气管上是否缠有农作物。   
9.离合器正确使用要诀  
无事不要踩离合。汽车上的离合器在正常行车时,是处在紧密接合状态,离合器应无滑转。在开车是时除汽车起步、换挡和低速刹车需要踩下离合器踏板外,其他时间都不要没事踩离合,或把脚放在离合器踏板上。
行车时把脚长时间放在离合器踏板上,很容易造成离合器打滑、离合器片烧蚀等现象,严重时甚至使离合器压盘、飞轮端面烧蚀拉伤,导致离合器压紧弹簧退火等故障。同时,还会导致费油、费车,增加行车费用。
起步时的正确操作。起步时离合器踏析的操作要领是一快、二慢、三联动。即在踏板抬起开始时快抬;当离合器出现半联动时(此时发动机的声音有变化),踏板抬起的速度稍慢;由联动到完全结合的过程,将踏板慢慢抬起。在离合器踏板抬起的同时,根据发动机阻力大小逐渐踩下油门踏板,使汽车平稳起步。
换挡时的正确操作。在行车中换挡时,操纵离合器踏板应迅速踩下并抬起,不要出现半联动现象,否则,会加速离合器的磨损。另外,操作时要注意与油门配合。为使换挡平顺,减轻变速器换挡机构和离合器的磨损,提倡使用两脚离合器换挡法。这种方法虽然操作较复杂,却是开车省车省钱的好方法。
在刹车时的正确使用。在汽车的行车中,除低速制动停车需要踩下离合器踏板外,其他情况下的制动都尽量不要踩下离合器踏板。低速行车中制动停车的操纵方法是先踩下制动踏板,然后再踩下离合器踏板,使汽车平稳地停下来。   
11.驾驶技巧  
娴熟的驾驶技术,决定了汽车的性能发挥。若是以驾驶为乐趣,就不在于片面追求车辆的配置与性能,而是通过自己的驾控技巧,让车子性能充分发挥。虽然其结果也是因人而异,因不同领悟能力及反应力差异,但努力提高驾控技巧,不仅有利于爱车的性能苛护,更涉及到自身及他人的安全保障。
★★★ 坐姿----新手朋友的坐姿往往太过靠前,应在熟练中慢慢将座椅调整到正确位置。以右脚轻放刹车踏板,大小腿间角度应为钝角约120度左右或更大,紧踩时大小腿不能完全呈直线,力量充足舒展即可;靠背位置也不应过于垂直,尽量将前胸远离方向盘,但保证右手轻松获得换档杆5档位置的换档杆头部;方向盘在市区驾驶可以抬至较高,长途驾驶时可放置于较低位置。
★★★ 视线----不应紧盯眼前。
市区内应直视前方五六十米处;高速路面应视线应在两百米以上;行进中,经常同时注视前方几辆车的运行情况;跟车缓慢移动时至少应通过前车尾,看到路面,尤其在坑凹颠簸路段行进;必要时,偏出队列半个车身,以便及早了解前方情况。
★★★ 换档时机(XL2K及 8A 发动机车型):
根据发动机结构及驾驶经验,一般市区行驶时,应将发动机转速保持在2000转/分左右。这样,可以充分发挥良好动力和兼顾经济油耗的驾驶模式。
8A 发动机2000转时的对应速度如下。
1档时为15公里时速、
2档时为26公里时速、
3档时为38公里时速、
4档时为56公里时速、
5档时为68公里时速。
可根据发动机在上述档位、时速时的声音及感觉,合理掌握时机,及时换档。
说明:
● 以上不是换档时机,而是每档的最佳工作状态(兼顾油耗与动1力)保持。仅供换档参考,需要降低油耗的适当提前换档;需要增加动力的可以适当滞后换档。
● 1档为起步档,与倒档齿比性能基本相同,故不宜持续高速运行。一般车动产生惯性后即可换入2档。
● 换档时宜干净利落,不宜拖泥带水。离合踏板踏下要快,离开要慢。
● 避免换档后发动机转速变得极低,遇此情况,应再次减档,甚至跳跃减档。
● 摘档时,先踩离合再收油门,否则发动机会拖慢行驶速度。
● 加档时,先预压油门再松离合。尤其高速行驶中的换档。
● 新手起步前,可预压油门少许,至发动机约1500转/分左右,无须转速表,只要凭感觉,同时再按照快、停、慢三步曲缓放离合踏板,包你次次成功。
● 由于小型车都有齿轮同步器,故加、减档时理论上无须采用两脚离合操作。但在实际操作中,减档时使用两脚离合提高了操控合理性,对车辆是很有好处的(通过两脚离合操作,将两个档位的转速变得一致,有效延长同步齿轮环的寿命,并将换档齿轮撞击声减至最低。尤其运行中2档转换1档,必须使用两脚离合)。
减档呼空油两脚离合法----
1. 踩下离合踏板,并摘档;
2. 放开离合踏板,补给一脚空油(视换档前后速度变化大小
决定所给空油的大小);
3. 踩下离合踏板,并挂入新减档位。
● 换档时机掌握的熟练程度的自我判断:
汽车移动后,在不使用离合器踏板的前提下,能够准确根据车速变化将5个档位随意变换,并且听不到明显齿轮撞击声响。
★★★ 刹车制动----分为主动的踏板制动和被动的发动机制动两种正常行驶中减速要领:
● 配合前方路况,熟练利用空挡技术、发动机制动技术控制车速是降低油耗,减少刹车轮毂磨损且相对安全系数远远高于紧急刹车的老练手段。
● 留下充裕制动距离,轻踩刹车踏板,逐渐适当加力(适可而止,保证车辆在前方空间能够停住即可),不要完全踩死。待基本停稳后(尚未完全停定),立即放松刹车再轻轻压下。此时你会发现,如果车上放一碗水,也不会倒洒,乘客更是不知不觉,从此没有了前呼后仰的感觉。
● 紧急刹车往往易造成路面连锁反应导致塞车甚至事故。
● 下坡、沙土、雨天、冰雪路面等不良条件下,刹车动作更应表现得具有预见性。
● 需要作出刹车反应,将右脚置于刹车踏板的同时,利用后视镜迅速观察后方、侧面车道车辆。如无阻碍,可轻转方向变道通过,避免不必要的刹车动作;如有阻碍,尽可能不要采用一脚急刹(紧急情况例外),应充分利用前方空间,尽量给后方留有余地。
● 车停稳后,应拉起手制动并松开脚踏板,不要养成紧踩刹车的坏习惯。(因为,刹车尾灯的功率较普通行驶尾灯要大数倍,常亮发热容易烧毁,且红色光线特别刺眼,影响后方司机)   
12.轿车操作与节能  
一、掌握正确驾驶方法
1.正确起动
汽车的起动方式,需要结合发动机的特点,并依据起动时的气温及发动机的温度状况进行。不能千篇一律。
(1)化油器式汽油发动机在起动操作时,应先踩离合器及油门踏板,然后点火起动,注意起动后不宜使发动机转速过高,只需转速平稳即可起步。
(2)对于电喷汽油发动机来说,起动操作相对简单,并不需要踏踩油门。因为电喷汽油发动机控制油门踏板的是节气门的开度,供油量及浓混合气都由电喷系统自动控制。因而具有更好的动力性、经济性及加速性。
(3)低温起动:在低温状态下,发动机因曲轴转动阻力增大,燃油雾化不良,总成磨损加重,蓄电池工作能力低等原因常会发生起动困难,一般来讲,化油器式汽油发动机如起动障碍,可采取增大踏踩油门幅度,提高踏踩频率实施起动,如仍有困难,就应对发动机进行预热,用热水冲烫进气歧管或在水箱中注入热水,然后放出。之后便可进行再次起动。
(4)暖车起步:一般情况下,低温状态起动发动机,都应在起动后进行片刻暖车,在水温达到60℃后再起步,以使机油粘度正常,汽油充分汽化,从而减少发动机磨损。
但对一些特殊车型,如上海桑塔纳轿车及装有康明斯发动机的汽车,因其发动机强化程度较大,只有在转速较高时,润滑及冷却系统才能正常发挥作用,因此不需要低速运转升温,在点火后应立即起步,只有在气温特别低的情况下,才可让发动机稍加怠速30秒到1分钟左右,即可起步。
2.保持合理车速
(1)转速越高,功率和利用率越大,燃油的单位消耗量越小。因此,在低速时汽车的油耗较高。
当车速过高时其燃油消耗也很大,因为超过发动机最低油耗转速时,燃油消耗随着车速的增加而增加。当车速超过一定程度以后,燃油消耗量增加的非常快,这些因素使车速提高时燃油的单位消耗量增多。因此,车速过高或过低都不利于节省燃油。
(2)为了在行车中掌握好经济车速,驾驶员应学会利用发动机转速表和车速表,适当地增加或减少油门的开度,根据路况保持发动机始终工作在30%~70%转速范围内。
(3)避免行驶中突然加速和突然减速。突然加速要比平稳加速多消耗1/3燃油。有些进口汽车化油器装有减速滑行加油阀和节气门缓冲器,减速的瞬间还要继续或多供燃油,所以,为节约燃油,在行驶中应尽量使车速平稳,避免突然加速和突然减速。
(4)尽可能多利用汽车的惯性和减少不必要的刹车。驾驶时应注意路障,可以滑代刹,减少油耗。因为一次急停车和起步即可多消耗35毫升左右的汽油.切不可利用进口汽车刹车灵、加速快的特点来处理情况,应减少刹车次数,避免出现险情。
(5)正确利用巡行装置。在一些进口轿车上装有巡行控制装置,在较好路面和情况不复杂路段行驶时,应利用巡行控制装置,使车速稳定在经济车速上,节油效果最佳。
(6)合理利用空调制冷系统。当车速低于85公里/小时时,可视情况关闭空调制冷系统,打开车窗通风;但车速高于85公里/小时时,则应充分利用空调制冷,不要打开车窗。因高速时开窗后增大风阻所消耗的燃油比空调制冷系统所消耗的燃油更多。
(7)利用汽车仪表。保持发动机经济行驶状态,随时观察各种仪表的指示情况,并按要求保持发动机工作在经济转速,以达到节约燃油的目的。
(8)保持车况整洁。降低车身自重、及时清理车上不必要的物品及底盘上的泥土,以减轻自重。
二、避免不良驾驶习惯
1.少让发动机空转
清早开车上路前,特别是冷车上路前,适度的暖车是绝对必要的。一般来说,怠速暖车只要等到水温指针稍稍升起,发动机转速也稳定时就要上路,接着以较低转速开几分钟,等到水温到达规定点就可以以一般方式开车。但有些车主,在短时间停车等候时会习惯性地让发动机保持空转的状态。且不说如此会对空气造成污染,就以经济的观点来说,一般小型车发动机每怠速运转5分钟,就会消耗掉大约70cc的汽油,半小时就烧掉约0.5公升宝贵的能源,这是很不划算的。
2.莫养成空轰油门的习惯
有些驾驶员在热车起动后或每次起步前,或在发动机停熄前,总喜欢习惯性地空轰几脚油门。
还有个别驾驶员在行人拥挤的道路行车时,把离合器踏下而大轰几脚油门,以对行人不让汽车的行为表示抗议,凡此种种都是不可取的非规范操作。因为猛轰油门,不仅主供油装置参加工作,加浓、加速装置也要额外供油。据测量,每空轰一脚油门相当于白白浪费燃料3~5ml;同时,混合气被额外加浓后,造成燃烧不完全而产生有害物质污染环境。
3.注意水温的调节
在夏季,有些驾驶员为减轻发动机热辐射的烘烤或担心水箱开锅,故意把水温控制得很低,其危害为:
(1)经气缸壁、活塞等机件散失的热量过多,致使作功时气缸内气体的压力、温度下降,发动机的功率降低,燃料消耗增加。据试验,水温从90℃降至80℃燃料多耗2.5%,降到75℃多耗3%~5%,降到65℃多耗费15%;
(2)机油粘度增大,机件运动阻力增大;
(3)汽油易蒸发、雾化,混合气形成不良,燃烧不完全。驾驶员在行车中,要注意观察仪表,及时调节百叶窗的开度,既要防止发动机水箱开锅,也要杜绝低温行车。在冬季气温较低时,要给发动机罩加装保温套。保温条件较差时,可在百叶窗后部挡上纸板或塑料布等,尽量减少因冷空气的侵入而降低行车温度,总之,无论夏季还是冬季都必须使发动机保持80℃~90℃的正常水温.
4.“油门—制动—油门”简单的循环操作不可取
初学者和急躁型驾驶员在驾车行驶中,对道路上的交通情况往往不进行预先判断,而是过分依赖制动,养成了一种遇见情况就踩制动,情况一过就急加速的“油门—制动—油门”的循环操作。在许多不需用制动的场合也使用制动,不仅增加了使用制动的次数,也会造成其它危害:
(1)频繁使用制动将使制动系统和轮胎过度磨损;
(2)车辆的动能和惯性力难以有效发挥,使汽车动力性、经济性下降;
(3)制动后急加速,迫使化油器的真空、机械加浓装置、加速装置和主供油装置全部参加工作,额外增加了燃料的消耗。
5.掌握换档时机
(1)不少人认为手动档车比较省油,但事实却是未必,手动档车是否省油有力,完全取决于驾驶人有没有掌握最恰当的换档时机,而手动档车的省油与有力通常又是相对的,要省油就要多少牺牲加速性,反之亦然(自动档车也一样!).
如何在省油与有力之间取得平衡,是手动档车之所以可能比自动档车省油又有力的关键所在。
(2)进口车中手动档车型越来越少了,大多数还会买手动档车的车主大概都是重视操控感的赛车手型驾驶员。这类车主开车时一档通常会将转速拉到红线边缘,此时雄壮的发动机声的确能满足官能上的享受,但须知道这时的末端加速性并不是最强,反倒是在转数到达扭力峰值那一刹那向上换档,才能获得更佳的持续加速性。(3)每一种发动机的扭力峰值转速并不相同,有些不到四千转就能达到,有些则在五千多转上下,换句话说,扭力峰值转速越低的车,中低速的加速反应理论上会越好,购车前多留意车型目录上最大扭力后面的转数,就能知道这部车扭力峰值出现时的转速。
(4)手动档车过早换档容易出现爆震,对发动机伤害很大,但过晚换档也会徒然浪费汽油且得不到预期的加速性能。加速时在扭力峰值出现的转速立刻当机立断换档,车速降低迅速时有时可跳一档降档,不必一定要四、三、二的换下去,就能让手动档车开得既省油又够力。
6.不要拖档行驶
现代汽车的发动机功率较大,行驶速度快,如驾驶员有拖档习惯,则会造成发动机异常磨损,而且也会使底盘齿轮遭受异常撞击,对车辆伤害很大。不要认为拖档省油,这其实是在拿汽车的寿命做代价。
7.别总踩着离合器
(1)离合器除了在起动、停车、换档外,其它时间应使脚离开离合器。因为长时间踩着离合器会使离合器处于滑转状态,加速摩擦片磨损,不但费油,而且严重时会使离合器压盘烧蚀。更不可经常利用离合器半联动来控制车速,否则容易造成汽车失控。特别是在高速行驶踩刹车时,如果同时也将离合器踏板踩下去,这无异于高速行驶中空档滑行。
(2)离合器的正确操作方法为:起步时快速踩下使之分离,然后快抬,在离合器出现半联动时,放慢抬起速度,直至半联动完全结合;换档时,离合器踏板一定要踩到底,否则,会使离合器和变速器磨损加剧,耗油增加。
8.避免紧急刹车
在行车中避免超速行驶、急转弯、急刹车;按规定进行装载,避免超载;选择路面行驶,避开尖锐障碍物等都是提高轮胎使用寿命的有效手段。试验表明,以中等车速在正常路面上的一次急刹车,轮胎胎面局部磨损量可达0.91~1.20mm,相当于汽车正常行驶3000km的磨损量.
13.车辆驾驶如何既省油又有利于环保
要想省钱、省油,同时还要有利于环保,最好的办法是使车辆在正常状况下运转,这是许多驾驶员得出的经验。他们认为,改善油耗和车辆性能必须做好下列工作:一是使用优质产品;二是进行日常保养维护;三是有良好的驾驶习惯。具体经验如下:
1.准确调校发动机。精心维护保养的发动机耗油低,排放的污染物少。
2.进行日常维护。按生产厂家提供的保养计划检查燃油系统、空气滤清器、变速器、转向系、制动系、皮带、空调、减震器、前轮定位及其他易磨损和破碎的零件。
3.平稳加速避免起步和停车过快,即"起步三摇晃,停车一鞠躬。"起步过快使发动超载,要比正常驾驶多耗费60%的燃料。
4.慢行车速越快,汽车所消耗的汽油越多,以每小时105KM的速度行驶,每升汽油比每小时90KM时少跑0.85KM。
5.匀速驾驶,不必要的加速、减速和停车都将增加油耗。
6.润滑机油是汽车最重要的保护品之一,好机油可延长发动机寿命,降低油耗和尾气排放。车主须定期检查机油和按时更换机油。
7.要经常检查轮胎气压,轮胎充气不足会增加油耗。当轮胎气压比厂家规定的压力低4.9Pa时,大约增加2%的燃料消耗。     
14.驾驶方式不当是轮胎磨损主因
一、轮胎气压。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短它的使用寿命。气压过低,则胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳、帘线折断。气压过低,还会使轮胎接地面积增大加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲 击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
二、前轮定位。前轮定位对轮胎的使用寿命影响较大,而尤以前轮前束和前轮外倾为主要因素。前轮外倾主要会加速胎肩的磨损即偏磨;前轮前束过小过大主要是加速轮胎内外侧的磨损。
1三、驾驶方式。司机在行车中除了处理情况外,要选择路面行驶,躲避锋利的石头、玻璃、金属等可能扎破和划伤轮胎的物体,躲避化学遗洒物质对轮胎的粘附,腐蚀。行驶在拱度较大的路面时,要尽量居中行驶,减少一侧轮胎负荷增大而使轮胎磨损不均。一般情况下,超载20%则轮胎寿命减少30%,超载40%则轮胎寿命减少50%;另外急速转弯、紧急制动、高速起步以及急加速等都将对轮胎的损坏产生影响,是司机在行车中要避免的。            
第二篇 保养            
1.保养内容周期
1.1.  每天的保养内容
外观检查 在出车前,环视汽车,看看灯光装置有没有损坏,车身有没有倾斜,有没有漏油、漏水等泄漏情况;检查轮胎的外表情况;检查车门、发动机仓盖、行理仓盖和玻璃的状况。  
信号装置检查 打开点火开关钥匙(不起动发动机),检查各报警灯和指示灯的点亮情况,起动发动机查看各报警灯是否正常熄灭,指示灯是否还在点亮。  
燃油检查  查看油量表的指示,补充燃油。  
1.2.  每周的保养内容  
轮胎气压  检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物。不要忘记对备胎的检查。
发动机及各种油液   检查发动机各部件的固定情况,查看发动机各结合面有没有漏油、漏水的情况;检查调整皮带紧度;查看各部位的管路和导线固定情况;检查补充机油;检查补充冷却液;检查补充电解液;检查补充动力转向机油;清洁散热器外表;补充风挡玻璃清洗液等。
清洁   清洁汽车内部,清洗汽车外表。
1.3. 每月的保养内容
外部检查   巡视汽车,检查灯泡及灯罩的损坏情况;检查车体饰物的固定情况;检查倒车镜的情况。
轮胎   检查轮胎的磨损情况,清理行李厢;接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎,检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。
清洁打蜡   彻底清扫汽车内部;清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。
底盘  检查底盘有没有漏油的现象,发现有漏油痕迹,应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充,对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。
其他   细致重复每周的保养内容。
1.4.  每半年的保养内容
发动机外部   清洗发动机外表,清洗时注意对电气部分的防水处理。如果电气部分对防水要求较高的话,应避免用高压、高温的水枪来冲洗发动机,可以用毛刷沾清洗剂清洗发动机外表。
分电器   用干净的抹布擦净分电器盖内的污物,清除分电器触点处的污物,消除触点烧蚀的斑痕,检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙,润滑分电器各润滑点。
三滤机油   用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘;适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网;更换机油及机油滤清器。 对于国产车还应清洗机油粗滤器、燃油预滤器和离心式细滤清器。
电瓶   检查蓄电池接线柱部分有没有腐蚀的现象,用热水冲洗蓄电池外表,清除蓄电池接线柱上腐蚀物。测量调整蓄电池的电解液比重。
冷却液   检查补充冷却液、清洁水箱外表。
轮胎轮毂   检查轮胎的磨损情况,对轮胎实施换位。检查轮毂、轴承预紧情况,如有间隙应调整预紧度。
制动系统   检查调整手制动拉杆工作行程;检查调整鼓式手制动器的蹄片间隙;检查调整脚制动踏板的自由行程;检查车轮制动器蹄片磨损情况,如果达到磨耗记号应更换制动蹄片;检查调整车轮制动器蹄片间隙;检查补充制动液等。
紧固   检查底盘重要螺栓或螺线的紧定情况,特别是转向系统的重要螺栓和螺线,发现有松动或缺损情况,应补齐拧紧。
底盘   检查底盘各部分管路情况,查看有没有泄漏,检查紧固所有金属连接杆件,并检查橡胶轴套有没有损坏的情况,对底盘所有润滑点进行补脂润滑。
灯光   检查修理汽车灯光,检查维护制冷、取暖装置,清洁音响系统等。
1.5.  每年的保养内容
点火正时   检查调整汽车发动机的点火正时情况,对柴油机的供油正时的检查与调整最好到修理厂进行。
气门间隙   对装有普通气门发动机,应检查高速气门间隙。
清洁润滑  清洁发动机仓盖,车门和行李仓的铰接机构的油污,重新调整并润滑上述机构。
1.6.  每两年的保养内容
防冻液    防冻液一般的使用年限为两年,届时应在年度保养中更换防冻液,并对冷却系进行彻底的清洗。
制动系统   由于制动系统的吸湿性,制动液每两年更换一次。
2.汽车部件更换周期
部件及部件名称         更换周期(km)        说明
2.1.  发动机部分
正时皮带(胶带)          5万~6万
传动三角皮带              4万
机油及滤清器              5千~1万
防冻液                 2年
火花塞                 2万
汽油滤清器                8万
空气滤清器滤芯            4万
分电器触点                4万         清洁、检查,必要时更换
汽化器                    8万         解体清洗调整,必要时更换包件
汽油软管                8万         冲洗、放出沉淀物
汽油箱              16万           冲洗、放出沉淀物   
2.2.  底盘及车身部分
鼓式制动片        每1万公里检查     使用厚度极限1mm
盘式制动片          每1万公里检查     使用厚度极限1mm
制动鼓           磨损极限2mm15.制动盘      磨损极限2mm
制动总分泵橡胶件及防尘套   8万或3年
制动系软管        8万或3年
制动液         8万或2年
离合器助力系统橡胶件及防尘套     8万或3年
离合器助力系统油液                8万或3年  
动力转向油液     8万或2年   TⅡ或同等品
自动变速箱油     4万         TⅡ或同等品
手动变速箱油     6万或3年     APIGL4或GL-5
差速器油  6万或3年    APIGL4或GL-5新车需在第一次换油时更换
轮胎     花纹深度不小于1mm      
上下控制臂球头节及防尘套        8万公里检查     必要时更换
转向杆球头节及防尘套   8万公里检查      必要时更换
离合器摩擦片    8万公里检查   换铆钉深度不小于0.3mm   
2.3.  电器及其他附件
蓄电池     每周检查补充电瓶液      液面高出极板10~15mm通气孔畅通
起动机              8万公里解体检查        更换损坏部件
发电机           8万公里解体检查   更换损坏部件
空调机干燥罐      8万或3年   
2.4.  风挡玻璃
风挡玻璃清洗液
每月检查               冰点-10℃以下
发动机属汽车的要害部位,平常检查与保养应慎之又慎,外部可用引擎清洗剂清洗干净,至于内部则会在工作中产生积碳、杂质、胶质等废物,如果对发动机比较熟悉,可打开机盖进行清洗,也可使用免拆清洗机在不解体的情况下清洗内部,内部故障应交给修理厂。
平时行车,汽车在行驶中需注意观察发动机的水温,水温如突然升高,原因大多是冷却系严重缺水。此时,应立即停车,保持发动机怠速运转一段时间后,加注冷却水。除此外,要注意发动机的声音、排气颜色。发动机的正常水温应在80℃-90℃之间,水温过高或过低都会使机件磨损加剧,油耗增加,降低发动机寿命。冬季使用,应使发动机水温超过50℃。节温器是调节水温的重要部件,如发现水温异常,还应检查节温器。节温器的阀门常开或常闭,会造成发动机温度过低或过高。   
2.5.  更换三滤
三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器,用于去污存清,因此及时清洁将有利于改善汽车机体内部的工作环境。
空气滤清器:空气滤清器的作用是在空气进入气缸前对其加以过滤,去除其中夹带的杂质、灰尘、砂粒等异物。
在通常环境下,空气滤清器的清洁保养间隔为6000-8000公里。但有时虽然更换时间或里程未到,但滤芯内侧已沾满了灰尘或油污,必须立即换新。空气滤清器分为干式与湿式两种,多数汽车上使用的是干式空气滤清器。
机油滤清器:其功能是去除机油中的各种杂质,保证润滑系统的正常。机油滤清器可在换机油时与机油一并更换。注:安装新滤芯时,不要用滤清器扳手拧的过紧,以防造成损坏。
机油滤清器如果堵塞时也应更换或将脏滤芯洗干净,晾干后重新使用。如滤清器衬垫损坏漏油时,也需更换,或用厚度相当的布剪出原垫形状代用。
汽油滤清器:汽油滤清器每周应进行一次放除滤清器的水分及沉淀物的工作,清洁更换的间隔一般为2000-3000公里。   
2.6. 冷却系的检查与保养
水箱:检查水箱只需看一下副水箱的水量是否在上下限间即可。
主水箱盖子内有一个橡胶垫圈,具有防止高压水气泄漏的功能,如发现垫圈失去弹性并已硬化,请立即更换。清洗水箱及冷却管路。汽车发动机冷却水最好使用清洁的软水。硬水的软化的方法是:以40克苛性钠在1升水中溶化后,再加入60升水中,然后将溶液过滤并注入散热器中。
防冻液的使用:防冻液的主要成分为乙二醇,呈碱性,PH值多在7.5~11之间,冰点应低于-25℃,沸点应高于106℃,有效期一般为1~2年。汽车每行驶两年应更换发动机冷却液。
使用防冻液应注意以下问题:
1、 不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂也不相同,因此不同品牌的防冻液不能混用。         
2、 使用了防冻液的车辆,切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水,若实在没有条件,加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失,应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用,夏天使用自来水的方法是不科学的,也是得不偿失的。
3、有的防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。
4、选择防冻液的另一个关键是确保安全性。高级防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效,还能对水箱起到很好的保护,一年四季都可使用。优质防冻液外观应清亮透明,并有醒目的颜色,无异味,而一些劣质防冻液根本不具备抗冻及防止开锅功能,有的防冻液虽然冰点及沸点合格,但却有腐蚀性,能把水箱及管路“咬”的千疮百孔,影响行车。   
2.7.  节温器的检查与保养
1、节温器发生故障,会导致发动机升温较慢,低速行驶时温度偏低,这一现象在冬季尤其突出。节温器阀门不开启所造成的表象特征为水箱上水室烫手而下水室很凉。此时应予以检查、更换。
2、平时在进行冷却系统的保养时,应注意清洗节温器上的水垢及污物。如发现破损,应及时更换。
点火线圈的使用注意事项:点火线圈如果使用方法不当,会造成点火线圈损坏,因此应注意以下几点:防止点火线圈受热或受潮;发动机不运转时不要开点火开关;经常检查、清洁、紧固线路接头,避免其短路或搭铁;控制发动机性能,防止电压过高;火花塞不得长期“吊火”;点火线圈上的水分只能用布擦干,绝不能用火烘烤,否则会损坏点火线圈。     
2.8.  火花塞的保养
火花塞的功能及特征:火花塞的作用是将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室,利用电极产生的电火花点燃混合气,完成燃烧。国产火花塞的型号由三部分数字或字母组成。前面的数字表示螺纹直径,如数字1,表示螺纹直径为10mm,中间的字母表示火花塞旋入气缸部分的长度;最后一位数字表示火花塞的热型:1-3为热型、5、6为中型,7以上为冷型。火花塞的“间隙”是其主要工作技术指标,间隙过大,点火线圈和分电器产生的高压电难以跳过,致使发动机起动困难;如间隙过小,会导致火花微弱,同时易发生漏电。
火花塞的检查:
1、拆卸:将火花塞上的高压分线依次拆下,并在原始位置做上标记,以免安装错位。在拆卸中注意事先清除火花塞孔处的灰尘及杂物,以防止杂物落入气缸。拆卸时用火花塞套筒套牢火花塞,转动套筒将其卸下,并依次排好。
2、检查:火花塞的电极正常颜色为灰白色,如电极烧黑并附有积炭,则说明存在故障。检查时可将火花塞与缸体导通,用中央高压线触接火花塞的接线柱,然后打开点火开关,观察高压电跳位置。如电跳位置在火花塞间隙,则说明火花塞作用良好,否则,即需换新。
火花塞电极间隙的调整:各种车型的火花塞间隙均有差异,一般应在0.7-0.9之间,检查间隙大小,可用火花塞量规或薄的金属片进行。如间隙过大,可用起子柄轻轻敲打外电极,使其间隙正常;间隙过小时,则可利用起子或金属片插入电极向外扳动。
火花塞的更换:火花塞属易消耗件,一般行驶20000-30000公里即应更换。火花塞更换的标志是不跳火,或电极放电部分因烧蚀而成圆形。另外,如在使用中发现火花塞经常积炭、断火,一般是因为火花塞太冷,需换用热型火花塞;若有炽热点火现象或气缸中发出冲击声,则需选用冷型火花塞。
火花塞的清洁:火花塞存有油污或积炭应及时予以清洗,但不要用火焰烧烤。如瓷芯损坏、破裂,则应进行更换。   
2.9.  分电器的保养
清洁:平时应用抹布擦拭分电器盖及分火头,并检查有无破损或龟裂。如中央电极的炭棒或弹簧发生损坏或失效,应更换分电器盖。
触点研磨:分电器的触点在经过一段时间的使用后,其表面会出现凹凸不平,以致影响点火正时,或电火花不良,或造成发动机怠速不稳,加速不良,甚至无法起动,此时应用砂纸进行打磨,直至除去触点上的烧蚀痕迹。
触点间隙的调整:用起动手柄转动发动机曲轴,然后松开固定螺丝,将合适厚度的厚薄片(0.35~0.45mm)插在触点间,用起子转动调整螺丝,推拉厚薄规,稍感有阻力为合适,然后将固定螺丝拧紧并且再次复查。   
3.自己动手养护汽车步骤
油漆层的保养
汽车车身经过碰撞,车身钢板折皱,漆面层就容易被破坏,钢板外露,易生锈,必须马上修复、补漆。油漆层与金属不同,硬度很低,很容易被损伤,因此,在清洗或打磨时一定要用柔软的麂皮、棉布或羊毛刷等,否则,反而会刮出划痕,弄巧成拙。
汽车用久了,油漆总难免或多或少有褪色、泛白、发暗等现象.一般勤清洗可以减轻褪色的现象;轻度褪色可以打蜡抛光,中度的就要研磨,严重时就只能重新喷漆。时下,很多人喜欢金属漆,但对金属漆更需要呵护,经常抛光打蜡。
高效能打蜡法
一般人打完粗蜡后,多半会直接打上细蜡。然而,用这种方式施工并不能完全发挥蜡品的效益。因为前一层粗蜡会影响外层细蜡的附着力,并降低细蜡的耐久性。所以打过粗蜡后,最好以清水将车身轻洗一遍并且擦拭干,然后再抹上适量细蜡。同时,抹上细蜡后也最好先待片刻,等内层蜡品渗入漆面并且略微干固时,再行抛光。如此非但能增加其耐久性,也能使爱车呈现出较理想的光泽。
车身内部的养护
车窗脏了可以使用储液罐里的车窗洗涤剂清洗,当然也可以用清水擦洗,只是效率没那么高,光亮度也不够。同时由于不能清洗掉油膜,油膜在阳光下容易产生七色花斑,影响司机视线,必须尽快清除。市面上有专用的玻璃洗涤剂,如果再喷上一层车窗玻璃凝水剂就更理想了。
在比较炎热的地区,车窗玻璃一定要有反光膜保护。有的汽车已经在车上装了保护膜,而且是采用了夹层玻璃,把保护膜夹在玻璃中间,这是最好的办法。
清洗轮胎
和车身需要美容一样,轮胎因直接接触地面更容易脏。一般的灰尘、泥土用水冲洗一下就行了。但是,如果沥青、油污等粘在上面就冲洗不掉了。现在有一种专用的压力罐式轮胎洁洗剂,只要在轮胎侧面一喷,就能将这些脏东西溶解掉,并使轮胎焕然一新。
车窗玻璃的养护
车内卫生应是车主每日必清理烟灰缸,擦拭车窗,拾掇仪表台,打理脚垫、脚踏等。其次,高级轿车多是真皮座椅,真皮既是天然之物,化学清洗剂是不能随便喷上去的,应选用强碱性的清洗剂,像肥皂水之类,洗后用棉纸巾擦干。
至于织物面料的座椅,处置起来相对简单一些。建议新车在买回时就予以保养清洗,并一定要立即干燥,使里面不留水迹。平时多用专业保护剂清洁保护,否则,花花绿绿的非常难看。
4.买了新车之后首次养护不能马虎  
买了一辆新车,车主往往会先将车内装饰得美仑美奂,而忽略了车体本身的养护。其实首次车体养护和开蜡,往往是日后用车养车的质量保证,如果开始保养得不好,以后也会出现许多问题。
新车漆面虽无老化问题,但使用前应该做彻底的保护处理,从出厂到运输至停车场,车表漆就已经接触了空气、酸气、风沙的侵袭。及时正确的养护,能使爱车永葆青春。如果买的是进口轿车,要首先考虑的是车蜡中含有石蜡、树脂及特氟隆等材料。除蜡时不要用汽油或煤油擦拭,应选用专业的开蜡液,或者到专业的美容养护店,请技师帮助处理。至于国产车,车身大多采用青电喷涂,漆面呈镜面光泽,故无开蜡需要。
第一次清洗爱车不能马虎,清洗不当,会损伤外层的亮油部分,那车就不是越洗越亮而是越洗越暗了。最好是去无尘手工洗车房,选用中性温和的洗净剂,把车漆表面的沙粒、污物清除干净。有些污物是用肉眼看不出来的,像飞漆、树胶、碱、酸等化学成分的污染,都应当彻底清除,只是简单的用洗净剂是去不掉的,必须用专用去污粘土一点点地擦拭。全车清理完毕,再用震抛机把釉封入车漆。这是一项新技术,封完釉的车一年之内不用再打蜡,只用清水清洗后用干净的麂皮布擦干即可,而且防氧化、防紫外线、保持车漆不会褪色。最后可在轮胎、保险杠、轮眉等部位涂上相应的保护剂,以防老化。
5.汽车保养谨防落入误区  
保养费怎么定
这是一个长期困扰汽车行业的难题。不断有呼声,要求主管部门制定一个公平合理的修车保养费用标准,可是难度太大了。汽车的档次千差万别;使用年限不同,修理保养工作量也就有了差异。如果要具体地细分起来,就得要有几万个数据。显然,这是难以做到的。现在,一般正规的汽车修理保养企业都有自己的修理费用标准,用户可以货比三家,选择自己的所好。
保养时要注意些什么
选定了修理保养厂,要与修理保养厂的接车员双方交接清楚。车主要详细交代故障的情况,当然,更重要的是车主要交代清楚需要的服务项目,这将有利于修车保养进程。双方要商定修理保养费用,如有超出,修理保养厂要事先通知车主,说明理由,征得车主的同意。除了喷漆和钣金工作以外,所需的配件和油料等费用是另计的。
车上车主的物品应尽量由车主拿走,否则,重要的东西也应由双方清点注明,以免事后发生纠纷。如果车主与保养厂之间发生纠纷,车主可持保养厂出具的单据到消委会或政府行业主管部门投诉。正式投诉时,要上报书面投诉材料,说明情况,受了什么损失,有什么要求。别忘了附上全部报修单据。安全技术处将实事求是地审查,并委托有关专家进行调查、鉴定,最后认定责任。   
一些驾车人士在汽车保养中常常自作聪明想当然,以致走进误区不能自拔,反而弄巧成拙,导致机件损坏,或酿成机械事故。 
螺栓越紧越好。汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件很多,应保证其有足够的预紧力,但也不能拧得过紧。若拧得过紧,一方面将使联接件在外力的作用下产生永久变形;另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形,预紧力反而下降,甚至造成滑扣或折断现象。
传动皮带越紧越好。汽车发动机的水泵、发电机都用三角皮带传动。如果把传动带调整过紧,易拉伸变形,同时,皮带轮及轴承容易造成弯曲和损坏。传动带紧度一般应调整到按压皮带中部时,其下沉量为两端带轮的中心距的3%至5%为佳。 
机油越多越好。如果机油太多,发动机在工作时曲轴柄和连杆会产生剧烈搅动,不仅增加发动机内部功率损失,而且还会因激溅到缸壁上的机油增多,而产生烧排机油故障。因此,机油量应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。  
6.汽车的一级保养 发动机离合器等7项  
一、发动机部分:     
(1)起动发动机,倾听发动机在怠速、中速和高速运转时有无杂音异响。
(2)检查风扇皮带的松紧紧度,并进行调整。      
(3)检查、清洗化油器、汽油泵、汽油滤清器、空气滤清器(视需要更换机油)。
(4)检查气缸盖,进、排气歧管及消声器的连接紧固情况,检查并紧固发动机固定螺栓、螺母及飞轮壳螺栓。      
(5)清洁机油粗、细滤清器及滤芯,放出滤清器中的沉淀物,检查机油的多少和质量,检查润滑系(接头)有无漏油现象,紧固油底壳螺栓。
(6)检查空气压缩机的固定情况及管道有无漏油、漏气,排除贮气筒内的油水及污物。
(7)检查散热器、水泵固定情况及水管有无渗漏、百叶窗的效能及水泵轴加润滑脂的情况
二、离合器和传动部分:      
(1)检查离合器效能及底盖螺栓,踏板选种,踏板轴加润滑脂。
(2)检查变速器紧固情况,油平面及有无漏油现象,根据需要添加齿轮油。
(3)检查万向节、传动轴、伸缩套、中间轴承及支架、拖车钩等紧固及润滑情况。
(4)检查手制动器工作情况,必要时调整工作行程,制动蹄销加注润滑脂。
(5)检查主减速器壳有无漏油现象,检查油面,必要时加齿轮油。
三、前桥部分:      
(1)检查前制动鼓有无漏油现象,检查并调整前轮毂轴承的松紧度,检查转向节和主销工作情况,并加注泣滑脂,紧固轮胎螺栓、螺母。
(2)检查转向器,加注润滑油,检查、调整方向盘的转动量和游隙,检查转向横、直拉杆,直拉杆臂转向臂各接头的迦接和紧固情况,并加注润滑脂。
(3)检查减震器固定情况,钢板弹簧有无折断,钢板销加注润滑脂,检查骑马螺栓与螺母的螺母的紧固情况。
(4)紧固前保险杠、翼板、发动机罩、脚踏板、驾驶室螺栓、螺母,检查制动器室连接情况并紧固螺栓、螺母,制动凸轮轴加注润滑脂。
(5)检查前轴(工字梁)有无弯曲、断裂现象,检查和调整前束。
四、后桥部分:
(1)检查后制动鼓有无漏油现象,检查调整后轮毂轴承松紧度,检查轴NN距,检查紧固半轴突缘螺栓、螺母,轮胎螺栓、螺丝母,制动室螺丝栓、螺母,制动凸轮轴加润滑脂。
(2)检查钢板弹簧有无折断,吊耳是否良好,钢板销加注润滑脂,检查骑马螺栓、螺母的紧固情况。
(3)检查紧固油箱架螺栓、螺母,挡泥板螺栓、螺母等。
(4)检查紧固备胎架、工具箱。
五、电气设备:
(1)检查蓄电池电解液液面,不足时加蒸溜水,冬季加水后须充电,以防冻结。电柱头涂凡十林,以防腐蚀,疏通盖上的通气也。紧固蓄电池去架。
(2)检查喇叭、指示灯、制动灯、转向灯、大灯等的照明设备,以及电气仪表的工作状况
(3)检查发动机、起动机的工作状是况否良好,并润滑轴承。
六、轮胎部分:
(1)检查轮胎外表及气压情况,按标准充足气压并配齐胎嘴帽.
(2)除去胎纹里的石子和一部分要物,发现油眼用生胶塞补,检查轮胎拱配是否合理。
(3)检查轮胎与钢板弹簧、车厢、挡泥板或其他部分有无摩擦碰挂现象。
七、整车检验项目:
检查汽车全部外表完好状态以及油漆情况,检查车架有无裂缝、铆钉有无松动现象,检查制动系统的工作效能及管路密封情况,检查转向系统的工作情况以及信号、照明设备的工作情况,按照全车润滑图中的规定检查润滑情况,如发现故障,应由有关工种及各工位调整修理。   
7.汽车的二级保养 整车检验电气设备等7项  
一、发动机部分:
(1)起动发动机,倾听发动机的怠速、中速和高速运转时有无杂音异响。
(2)检验气缸压力或真空度,必要时清除燃烧室积炭及研磨气门、调整气门脚间隙,检查油封及曲轴后轴承有无漏油现象。
(3)根据情况拆栓化油器、汽油泵,必要时在试验台上试验、调整,使其符合标准;拆先空气滤清器和更换机油,清理汽油滤清器检查管道和接头。
(4)检查紧固气缸盖,进、排气歧管及消声器的螺栓、螺母,检查发动机固定情况,飞轮壳与缸体的连接和紧固情况。
(5)清理机油粗、细滤清器(更换细滤芯),拆洗耳恭听油底壳,清洗机油泵和机油集滤器,擦试和检查气缸壁,检查轴瓦(必要时进行调整),装上油底壳   并紧固,按规定加注对号的新机油至规定油面。
(6)检查空气压缩机工作情况及管道密封性,调整皮带松紧度,排除贮气微内的油水及污物,检查刮水器及其气道。
(7)检查散热器及罩盖的固定情况、水泵工作情况,有无漏水,水泵轴加润滑脂,检查百叶窗工作效能。
二、离合器及传动部分:
(1)检查离合器效能及底盖螺栓,调整跳板自由行程,向跳板轴加注润滑脂。   (2)检查变速器放出齿轮油,清洗变速箱及齿轮,检查齿轮、轴及变速机构的磨损器与飞轮壳螺栓的紧固情况,装复变速器盖,加注对号的齿轮油至规定高度。
(3)检查万向节,根据情况调换十安轴的方向,检查传动轴、伸缩套的松旷情况,检查中间支撑架及轴承,加注润滑脂,紧固拖车钩螺母。
(4)检查手制动器工作情况,机伯连接紧固情况,调整手制动部分,制动蹄销加注润滑脂。
(5)根据情况拆栓主减速器和差速器,检查齿轮的啮合情况,调整轴承的松紧度,添加或更换齿轮油,疏通通气孔,检查是否漏油,紧固螺丝栓、螺母。
三、前桥部分:
(1)拆栓前制动鼓、制动足乍、弹簧、轴承、油封、蹄片轴、凸轮的磨损情况,调整制动蹄片间隙及前轮毂轴承的松紧紧度,补充或更换润滑脂,紧紧固轮胎螺栓、螺母。
(2)检查调整转向器,加注润滑脂,检查调整方向盘的转动量及游隙,紧固固定螺栓、螺母,拆栓转向横、直拉杆,直拉杆臂、转向臂球头及弹簧等,调整松紧度,紧固并加注润滑脂。
(3)检查减震器固定情况及作用,根据情况补充减震液,拆栓钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳、夹子、骑马螺栓、螺母的技术状况,加注润滑脂,装复并紧固。
(4)紧固前保险杠,前拖钩、翼板、发动机罩、脚踏板、驾驶室的固定螺栓、螺母,等,检查制动器室的工作情况并紧固螺栓、螺母,制动凸轮轴加注润滑脂。
(5)检查前轴(工字梁)有无弯曲、断裂现象,检查主调整前束,拆栓转向横拉杆球头,加注泣滑脂,并调整紧固。
四、后桥部分:
(1)拆检后制动鼓、制动蹄片、弹簧、轴承、轴承、油封、足乍轴、凸轮的磨损情况,调整制动足片间隙及后轮毂轴承松紧度,补充或更换润滑脂,检查轴距,根据情况进行半轴换位,紧固半轴突缘螺栓、螺母,紧固轮胎螺栓、螺丝平和制动室螺栓、螺母,制动凸轮轴加注润滑脂。
(2)拆检主、副钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳、夹子、骑马螺栓、螺丝母的的技术状况,加注润滑脂,进得装复和紧固。
(3)检查紧固油箱架螺栓、螺母,车厢挡板、后门挡板,车厢固定螺栓、螺母,挡泥板螺栓、螺母等。
(4)检查和紧固备胎架、工具箱。
五、电气设备:
(1)检查蓄电池电解液比重,加注电解液比重,加注蒸溜水并充电,电桩头涂凡士林,以防腐蚀,疏通盖上的通气孔,检查起动线路,紧固蓄电池支架。
(2)检查汽车全部电气设备及完好状况,检查调整喇叭、指示灯、制动灯、转向灯、大灯等以及电气仪表的工作状况,拆检、清理和润滑分电器检验离心块弹簧拉力和真空调节器的工作情况,检验电容器和点火线圈和工作性能。
(3)检查、清理泣滑发电机、调节器起动机,试验其工作性能,每行驶6000~8000km(可根据具体情况适当增减)又进行二级保养时,必须对发电机、起动机解体进行预防性检查,消除隐患。
六、轮胎部分:
(1)清除治纹里的石子等夹杂物,栓查外胎有无鼓泡、脱层、裂伤、变殂、老化等故障
(2)拆卸轮胎,对轮辋进行除锈,检查内胎和誓带有无损伤或拆摺现象,按规定气压充气,进行轮胎翻边或换位。
(3)检查轮胎与翼板、车箱底板、钢板弹簧、挡泥板等有无摩擦碰挂现象。
七、整车检验项目:
检查汽车全部外表完好状况及油漆情况,检查车架有无裂缝、铆钉有无松动,检查制动系统工作效能及管路密封情况,检查转向系统的工作情况以腋号、照明设务的工作情况,按照全车润滑图中的规定检查润滑情况,如发现有故障或不合要求时,分别由有关工种及工位调整修理。进行汽车路试,倾听发动机在加速、美中不足速时的运转情况,有无不直正常的响声,底盘部分有无不正常的响声,在各种不同速度下试验制动器的制动性能,应无跑偏、拦颤及制动不灵现象和不正常的响声,汽车停在陟坡上,将手制动器拉紧,应停住不动。路试一段距离后,检查变速器壳、后桥主减速器壳、各制动鼓等处是否过热。路试后,发现有不正常现象,应立即予以检查、调整、排除。   
8.汽车的三级保养 检查项目及规范  
一、发动机部分:
(1)起动发动机,倾听发动机在怠速、中速和高速运转时有无杂音异响,拆下发动机总成
(2)清洗、拆卸发动机,清除积炭、油污和结胶,清理水垢,主油道、油底壳,检查各机件的技术状况,研磨气门,检验气门弹簧,收校轴承衬瓦,根据情况更换活塞环,检查油封,根据清况进行更换。
(3)拆检、清先化油器汽油泵,在试验台上进行试验和高速使其符合标准,拆洗空气滤清器和更换机油,清洗汽油滤清器及其管道。
(4)检验气缸盖,根据情况更换气缸盖衬垫,清进进、排气歧管及消声器并紧、固其螺栓、螺母,检查并紧固飞轮壳与缸体的螺栓。
(5)清理机油粗、细滤清器更换细滤芯),拆栓机油泵、机油集滤器装上油底壳并紧固,发动机装配后,按规定加注对号的新机渍至规定高度。
(6)检查空气压缩机工作情况及管道密封性,根据情况进行拆修,调整皮带公紧度,擀除贮气筒内的油水及污物,检查刮水器及其气道。
(7)拆检水泵,根据情况更换密封皮碗和垫圈,水泵轴加注润滑脂,检查节温器疏通水道及分水管。   
二、离合器及传动部分:
(1)分解、清洗、检查和调整离合器(根据情况更换被动盘磨擦片和分离轴承),高速离合器跳板的自由行程,向跳板轴加注润滑脂。
(2)分解、清洗、检查和调整变速器根据情况进行修整或列换,按远见定加注对号的齿轮油至所需高度,运转,检验质量,检查并紧固变速器壳与飞轮壳螺栓。
(3)拆检万向节,根据情况进行更换,检查伟动轴的弯曲并进行校正,检查传动轴与伸缩套的松旷程度,拆栓中间轴承及支架,加注传动系统润滑脂,检查并紧固拖车挂鬼及螺母
(4)拆检、清洗、调整手制动器根据情况更换制动摩擦片),向制动蹄销加注润滑脂。
(5)拆检、清洗、高速主减速器和差速器根据情况更换誓片),更换齿轮油,疏通通气孔,栓查其紧固情况和有无漏油现象。
三、前桥部分:
(1)拆卸、清洗、检查前制动鼓、制动足片(根据情况更换制动摩擦片),弹簧、轴承、油封(根据情况更换)、蹄片轴、凸轮的磨损情况,调整制动蹄片与制动鼓之间的间隙,调整前轮毂轴承的松紧度,更换润滑脂,拆栓转向节和主销磨损情况,根据顶要更换衬大、垫圈或止推轴承,加注润滑脂,紧固轮胎螺母。
(2)拆检、清洗、调整转向器加注润滑脂,检查调整方向盘的转动量和游隙,拆检、清洗耳恭听、润滑横、直拉杆,直拉杆臂转向臂球头及弹簧、钢碗(根据情况更换),调整松紧度,紧固并加锁销。
(3)拆卸、清洗、检查减震器更换减震液,试验其减速震效果,拆栓、清洗、润滑钢板弹筑、钢板销、去架和吊耳(根据情况更换钢板销或衬套),检查、清洗夹子、骑马螺栓、螺母、装复并紧固。
(4)紧紧固前保险杠、前拖钩、翼板、发动机罩、脚啃板、倒车镜、驾驶室的固定螺栓、螺母等,拆检制动器气室、软管(根据情况更换橡皮膜片或软管),拆检制动器气室、管(根据情况更换橡皮膜片或软管),拆检制动凸轮调整臂向凸轮轴加润滑脂。
(5)检查前轴(工字梁)有无弯曲、断裂现象,较削主销孔上下平面,拆检转向横拉杆球头,加注润滑脂,并调整其松紧度,调整前轮的定位及转向角。   
四、后桥部分:
(1)拆卸、清洗、检查后制动鼓、制动蹄片(根据情况更换制动摩擦片)、弹簧、轴承、油封(根据情况更换)、蹄片轴、凸轮的磨损情况,调整制动蹄片与制动鼓的间隙,高速后轮毂轴承的松紧度,更换润滑脂,检查轴距,检查兰轴,紧固半轴突缘螺栓、螺母和轮胎螺栓、螺母,拆卸制动器气室(根据情况更换橡皮膜片和软管),检查通气管道,拆检制动凸轮高速臂向制动凸轴加润滑脂。
(2)拆检、清洗、润滑主、副钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳(根据情况更换钢板销和衬套),检查和清洗夹子、骑马螺栓、螺母。
(3)检查、紧固油箱架螺栓、螺栓、螺母,车厢挡板、后门挡板、车厢固定螺栓、螺母、挡泥板螺栓、螺母等。
(4)检查、紧固备胎架,工具箱。   
五、电气设备:
(1)检查蓄电池,如110h放电容量小于40%额定容量时,可根据具体情况进行充电或解体修理,检查或修整起动导线。
(2)检查汽车全部电气设备,检查各仪表及传感20A保险器及各开关和线路的清理,拆检、清理和润滑分电器,检验离心块弹簧拉力、真空调节器的作用,检验电容器点火线圈、火花塞、灯光、喇叭、转向开关及闪光灯等,必要时进行拆修或调整。
(3)清理、检查、高速发电机及调节器,起动机的工作性能,根据情况进行拆检修整。   
六、轮胎部分:
(1)清除胎纹里的石子等夹杂物,检查外胎有无鼓泡、脱层、断线、裂伤、变殂、老化等
(2)拆检轮胎,检查钢圈有无变形,清除轮辋锈污和补漆,检查内胎和垫带有无损伤或折摺,按规定充足气压,配齐胎嘴帽,进行轮胎翻边或换位。
(3)检查轮胎与翼板、车厢底板、钢板弹簧、挡泥板等有无摩擦碰挂现象。   
七、车架部分:
(1)检修保险杠,检查车架有无断裂、扭曲或变形,铆钉有无松动,并根据情况进行修整
(2)清洗散热器水垢,焊修渗漏,清洗油箱,焊修渗漏。
(3)修整车头面、翼板、驾驶室等裂缝及不平整等缺陷。
(4)检查全车门窗及下班是否完整,开关是否灵活合适,门锁是否良好,并根据情况进行修整。
(5)检修座垫、篷布。
(6)检修车厢、工具箱等。
(7)检查车头面、翼板、驾驶室、车门、车厢等油漆情况,根据情况进行补漆,车架、前后桥、脚踏板等处的补漆。
整车检验项目:
检查汽车全部外表完好状态及油漆情况,检查制动系统的工作效能及管路密封情况,调整制动阀拉臂自由行程和最大气压,调整制动跳板自由行程,按照全车润滑图中的规定检查润滑情况,如发瑞故障或不合技术要求时,应由有关工位高速修理。
进行路试,倾听发动机的加速、减速时的运转情况,有无不正常的响声,底盘部分有无不正常的响声,在各种不同速度下试验制动器的制动性能,应无跑偏、拦颤及制动不群众观点现象有不正常的响声。汽车停在陡坡上,将手制、动器拉紧,应停止不动。检查变速器壳、后桥主减速器壳、各制动鼓处是否过热。路试发现有不正常现象,应予以消除。
9.维修站检测项目
1.试车检查发动机整体工作情况。  
2.试车检查底盘、车身是否异响。  
3.试车检查转向系统工作情况。  
4.试车检查离合器工作情况。  
5.试车检查脚刹车和手刹车工作情况。  
6.检查点火正时、怠速和尾气CO含量,不合格调整。  
7.检查冷却液液面及冷却液防冻能力。  
8.检查正时皮带、空调皮带和发电机皮带张紧度。  
9.检查空调系是否渗漏。  
10.检查蓄电池电解液液面高度。  
11.检查蓄电池接线柱。  
12.检查润滑系、冷却系及燃油系是否泄漏。  
13.检查火花塞。  
14.检查正时皮带、空调皮带和发电机皮带是否损坏。  
15.检查制动液液面高度。  
16.检查风窗清洗液液面高度。  
17.检查自动变速器润滑油油位(ATF)。  
18.检查排气系统是否泄漏获损坏。  
19.检查变速器是否泄漏。  
20.检查内外球笼防尘套是否损坏。  
21.检查转向横拉杆球头间隙及其防尘套是否损坏。  
22.检查下球头节是否松动。  
23.检查三角架是否松动或变形。  
24.检查前后减震器是否漏油,缓冲块是否损坏。  
25.检查轮胎压力是否符合规定。  
26.检查轮胎花纹深度和磨损情况。  
27.检查车门把手是否开启费力,润滑门锁。  
28.检查安全带是否完好无损。  
29.检查喇叭、照明灯工作情况。  
30.检查风窗刮水器、洗涤器工作情况。  
31.检查前大灯光束,和刹车灯、雾灯和转向灯是否正常工作。  
32.利用V.A.G1551诊断电子燃油喷射、自动变速器、自动空调和ABS系统   
10.平时养车的方方面面  
1.停车时的养护
A.首先是大家天天会遇到的停车入位,市内停车位少,能发现一个车位巴不得马上缩入其中,有转向助力的朋友注意,当你很牛的轻揉方向盘向内倒车入位的时候,别忘了转向助力方向盘转到头的时间一般不要超过5-15秒,最好就不要用到头的转向来倒车等,否则您的转向助力就玄了,很快就会坏,还要抱怨车的转向质量这么差。
B.车是不是已很漂亮的停入车位了,下车去happy之前看看你的车前轮是不是还扭向一边,最好让两个前轮放直,不管是只停一会,还是一停很多天,让你的爱车前转向束处于正常的放松状态,不是有句婚姻上的俗语说“强扭的瓜不甜吗?”这里就是强扭的转向完蛋的快!
C.夏天酷热难当,加上爱车在烈日下晒了老半天,车内热的要命,开着空调+强风,试图吹走车内热气,再点火启动,知道吗?电瓶比正常点火启动多减少7次寿命,多点几次火,没准那天电瓶内极板击穿就把你搁半道上,警察拖一把就200,停车场停车费30以上,买个电瓶加液,得小400,还得感觉这国产电瓶怎么质量这么差,总之一般总是抱怨另人不好,没想想自己毛病一堆。
D.俺家楼下有辆新别克,估计是公车,因为开车的那位小40岁的司机穿戴相当的车夫,从未见老板状。每次早上看我热车时(就现在,夏天),一脸的不屑,人家别克“吃吃吃”一点火扭头就走,牛的一塌糊涂。别说别克,就是宝马、奔驰要总这样,尤其冬天这样,那车寿命不会长,至少大修的早,总出毛病的早。公车爱坏的原因就是车夫们无所谓对公车,除非特有责任心的、爱研究车的人。否则公车坏了正好去修趁机捞一票。要不就买新的,否则修车的,制造商,卖车的都怎么活?私车就不一样,听俺一句,无论春夏秋冬,早上启动后要热车,不要怕费油,这点油钱比修车钱差远了。夏天2-3分钟使水温至少升至最低刻度再走。在水温没到40-500C以上时行车不要过40-50km/h为好。不要嫌麻烦,那是你的爱车,第一情人(无论男女而言),那是你省吃俭用花5-6位数的银子买来的。
为什么要热车,大理论去看汽车杂志。这里只跟你说热车是为了让把机油泵上机件,让发动机等在最低转速下平稳磨擦升温,使磨损降到最低。当水温升起后,这些机件热胀冷缩达到最佳摩合状态,开动起来就会是最小磨损状态。
E.还有见到有些司机(俺家楼下的一红JD司机)有些奇怪习惯,早上也热一下车,但不是用自然怠速热车,却大脚使劲轰油门,山响,可能希望尽快让车热起来,与其这样,还不如开了就走,太毁车了。每次路过看他这样都心想这破车快完蛋了,他还有个习惯是停车前又大脚猛轰一通油门,除了费油多磨车外,能有何用?不知他怎么想的,也没好意思请教学学。
F.隔半月到一月就让家人朋友帮您查看一下车的各种灯光,尤其国产三大破车常在路上见到后刹车灯瞎一个。当瞎两个时,搞不好就得被人家追尾撞上个好歹来。还有一些小面和夏利的灯电线容易串线,明明向前开却亮着倒车灯。串线、短路也是车自燃的根源之一。
G.每天要只是跟市内跑跑上下班,除定期查看灯光外,常看还有轮胎。尤其前胎有否侧裂缝等。一爆前胎必出大事。所以买的新胎都作前胎用。后胎爆一下一般不会出大事(俺就爆过多回,现买新胎换上),换胎一定要上紧,记得有一回在北京北三环上看到一夏利超车过我后,看它后轮一扭一扭的跑,感觉是没上好,想好心追上告诉他们,却追不上。也就三至五分钟就所有车都慢下来,开过去发现瞎利车停在路中,车上的司机边笑边跑在追赶跑出去的轮胎,足足追出去10-20米远才追上。过往车辆司机们都高兴不已。
H.查看一下水箱水够不够,报警灯亮就及时补足防冻液。常看地上是否有油迹。如有别怠慢,赶紧及时找到原因修好它,避免引起更大毛病再修花费就高了。机油尺也是该看的内容,一般机油消耗很少。点火后看看你车尾气颜色,如冒蓝烟就是烧机油了。赶紧加补划痕的添加剂,如特耐磨等(俺就加的是特耐磨),每次换机油时加一瓶,连加二次后,每隔一次换油加一瓶。
I.日常仅市内行车的,除了车上非常必要用的工具,灭火器,千斤顶等,把车上所有乱七八糟的东西全扔出去,常时间的让爱车负重会造成减速震部分变形,加大油耗。
J.每天停车都要上马路牙子的车友也应注意了,上马路路肩是对前轮胎,前转向束和前减震的硬冲击,下马路牙子是对后减震的冲击,如路肩不高倒也没事儿,但马路牙子较高的话,久而久之对上述部分还是有损伤的,不嫌麻烦的话车上备个小三角木头垫上再上,觉得面子上不好看,那就只有心痛点了。下马路路肩避免过快车速,造成太大震动,后减震器使劲一墩,最好用离合绷住车慢慢下。
另外,有些手潮的司机停车在马路边时,时常有不小心侧蹭轮胎的侧面,造成大块磨损,高速时爆胎的潜在因素。轮胎的正面耐磨性很高,一般正常用至少7万公里以上没问题,但侧面是最薄弱的地方,尤其许多进口车都用的高速胎,侧面特薄,蹭狠了都会破。   
2.行车中的保养
A.最常见的是新手上路后,没有特有经验的特爱唠叨的车夫指点,就已算老手,自我感觉可能特好的,但在踩,松离合踏板时仍“咣咣”的一点不温柔,正确的换档是踩下离合挂档后,抬起时先松一小段空程(经验),然后要非常慢慢的拉起脚使离合片很柔和地接触上,当感到车已有了动力后,再把脚离开离合器,记住不要把脚放上面。上面操作记住并养成习惯,否则人家一副离合器片用一辈子,你可能也就三至五年,换它可能要算中修了,得四位数吧?
B.俺单位有一同事新买的富糠1.6AL,高兴的要命。不久来说去修车了,俺忙问为什么?答曰富糠的发动机启动后声音很轻,居然在车内不知车在着着火,也不看转速表[新手],想起要走时又点火,几次就把个启动电机给烧了,好在保修期内,厂家也没计较就给换了一个,他跟维修站还不依不饶的说车质量有问题,其实心里特明白怎么回事。教训是看转速表!再点火。
C.俺单位的司机开公车[切诺鸡],特爱玩跑车状,被人称之为一档火[二三档就臭了],挂上一档猛给油踩到底[估计得5000-6000转],老切鸡车轮地上打滑发出“吱吱”磨擦声,车噌就蹿出去比普桑提速都快,别的老司机劝之不听,几乎成习惯了。被外招来玩这老切鸡约1年时间,把个活塞顶部生给烧个大窟窿,维修费9000!要不是给老板马屁拍的好,必被抄油鱼呀,但也从此后不得老板信任了。
通常开自己的车可得猛车肉开[2C的老普语],一档也就起步,二档到20-30km/h,三档最多50-60[一般也就40],四档最多70-80[一般60]换档!转速控制在1500-2500之间换档[以俺老标为例,其他大同小异],目的是在正常情况下保持较低转速行驶,这样省油省磨损,但不是没有了驾车提速的乐趣,提速到2500转速左右时,车就很有劲很快了,加上换档熟练动作快,路口提速时也能跑第一哪。
坐FK出租时常听司机们抱怨:FK维修站误导FK车用户,非让他们3000转再换档,造成发动机巨响,巨耗油,号称FK的大扭矩在3000以上为最大[想掩盖FK提速慢的毛病],难道说有6000转产生最大转矩的车要开到6000转才换档不成?那可费车费油死了!
尽管象FK,JD和桑拿2000说是可以开到160-180km/h,但是为了你的爱车小老婆的身体健康,长寿,劝你偶尔玩个160km/h一会儿还行,总开160[估计转速也要到4000以上],就跟人总用百米速度跑长跑一样,要英年早逝的[说白了就是完蛋的早!
D.当你遇见道路不太好时,如有点深的坑,沟,较高的和较低的井盖,大石头等,最好不要高速通过,剧烈的撞击会让车产生机械变形,螺丝,密封等等撞松撞坏。还是悠着点,稍微低点速度通过,别过去后车飞起来,人也飞起来,人车都会有散架的感觉。
E.还有挂档的动作,尽管不会损坏什么,但看着很多新手生怕挂不上档,[驾校挨骂恐惧后遗症],使足了劲推拉那档把,看的俺心这痛,生怕把个档把给推弯了,揪下来。
F.顺便说说如何长途开车不累。扶方向盘的姿势是感觉开车累人的主要原因,长途开车要总把双手端着,或单手扶方向上侧,身体自然前倾,长了就累。
俺总结也是俺先用的方法是,小半躺在座位上,左手放左腿上,用手指拿着方向盘,右手放松就扶着手刹[也可做应急],头枕要合适,头还可靠在上面。在换档时才把右手伸过去动一下。俺从早8点出发,从太原-晋祠-娘子关-西柏坡-石家庄-北京[第二天凌晨1点],足有500公里以上,回家后一点没觉得累,很无所谓的感觉。
G.行驶中当发现水温过高,且前机器盖已有冒水蒸气,赶紧靠边停车,双蹦灯按下,立刻熄火。如果再强行开着想找地方再停,就晚了。要呲了缸垫[MM们不知什么叫缸垫,就是发动机密封气缸的垫],修起来就要分解发动机,那就是大修了。好车没个5-6位数,差车没个4-5位数的腰包修不下来,那时就不是腰包瘪进去一大块儿的问题了,是上厕所也要算计一下一毛钱要不要交,干脆马路边,树根儿下,墙角边就地解决一下省一毛钱的问题了。   
3.平时的日常维护
A.我的老标车快9年了[买时7年],发动机仓内干净的很,连出租司机看了都佩服,俺家二楼可接出水枪,3个月左右就冲一下里面,保持其干净是不至油垢太多,影响散热至使水温太高的办法之一,有什么漏油的现象也能够极早发现去修,发动机仓内那儿都可以冲洗,但电瓶表面冲洗后要及时擦干,避免短路会损失一些电量。如已有许多油污,超市内有卖油污清洁剂喷上,再冲洗掉。如自己没有条件,到洗车场让他们冲也可以,有时当时会有启动不着的感觉,不要慌!稍微晾一会儿就没事了,内部的管道和电线不怕冲,但最好把电线都自成一束捆好固定。另外如有可能,也可冲冲底盘,车轮箍等。
B.在空滤塑料盒中加了些废机油[好的也可]在内,被空滤芯滤下的灰尘沉底后被油粘住不会再被吹起,可保持化油器比较长时间干净点。
C.刚买车时,各地方电线乱七八糟[因维修原因拆散不给收拾],俺自己用外买的绑线一拉紧的带子把所有线都捆绑整齐,这可避免乱肚肠子一样的线互相短路,造成车辆自燃。每个集线插头拔下,把插头片用尖嘴钳都拧转一个小角度,再插回去,绝对接触都良好。
D.俺换三滤都是自己零部件店去买机滤和气滤,陶然桥东南角有一富糠,标致和雷诺的专卖店。老标的空滤是金属网,不需要换。换机油每8000公里换一次机油和机滤[老车自用没那么脏]。每次绝对只用壳牌红喜力,汽油滤芯每16000公里换一个。换油就找路边修车店,买他们的机油然后免费给换上[和自买的机滤],必须有抽机油机器的,把油抽出来,不让他们动俺车螺丝。汽车装配出来时,所有螺丝都是螺丝枪统一力量固定好的,加上磨合后都恰到好处,这车只要一拆那修那,以后这地方就总坏。换油时可加清洁剂洗一下内部。俺车用着特耐磨添加剂,刚买时有点烧机油,加后就没有了。
E.涉及到拆筋动骨的维修,或俺从未动过的,俺就找大的汽修厂,看他们修一遍俺也就会了,除非俺动不了的。一般小毛病都自己修,俺换过发电机,电瓶,雨刷,点火车锁,水箱盖和节温器,温度传感器,修好备胎架[原来全坏了],昨天清的前窗前的下水道和进气孔,等等小的能动手修的,不影响车性能的都敢动。
水箱的保养特重要,水温高开锅是所有车都会遇到的,俺有被换水箱的教训!现在只加壳牌防冻液,想加水时只加超市买的屈臣氏蒸馏水[一点没水垢]。
F.当你开车发现灯不很亮,喇叭也开始不响了,赶紧找地方靠边停,电瓶要没电了[俺有三次教训],不查明原因买新电瓶换上最多跑40分钟先开回家或修理厂,电瓶没充电40分钟就耗干了,外面有小店有充电机充一晚上就能再用,充一电瓶15-30之间。
在点着车后,用万用表测电瓶两极可测出电瓶充没充电。注意这类问题大部分在电瓶线被腐蚀接触不良所致,一定要磨掉锈蚀接触好才可靠。
G.添加剂还是要适当的时候加的,比如有油路通的,有去积碳和水垢的,清洗那儿那儿的,电喷车清电喷嘴的,有车开起来有奇怪现象的就应加点什么看看,能不拆修就不要拆开修!
俺这点谈不上经验,倒是不少教训给大家唠叨完了,可能俺太唠叨了,另外各人有各人习惯和见解,不一而论,就某些观点可以再讨论。祝不了各位的小老婆爱车长命百岁,但至少可以少坏少修少花钱,只要平时天天开都不坏,那么就可以开到外地去旅游去。   
11.车基本保养指南
车主毕竟不能天天将车开到服务站,所以也应该掌握些简单的保养技巧。
机油油位检查技巧
工序
发动机在工作温度时,关闭发动机,用量油尺检查油位。
1、要得到准确的油位读数,将车辆停在平坦地面上,关闭发动机后数分钟,让机油汇集到发动机的底部。
2、拉出量油尺,用布擦干净。
3、重新插入量油尺——尽量把它插到底,否则读数就会不准确。
4、拉出量油尺,检查油尺端的油位。
如果油位低于或稍微高于低油位线时,则须在发动机中加注相同类型的机油。取下机油加油盖,每次加少量的机油,检查量油尺。需要加注的机油量,即达到量油尺上的低油位线和高油位线之间的近似机油量。当油位达到正确范围后,安装加油盖,并用手拧紧。机油量,L(公升):1.5
注意事项
不要碰到高温的排气管。避免加油过多,否则发动机将受到损坏。加油完毕之后,再检查一次量油尺上的油位。   
机油的选择
使用API等级SJ“Energy—Conserving”、SL“Ener Conserviˉng”或ILSAC多等级机油。
下次换油前的预测温度:
—18度至38度,可选择10W—30,
—13度至38度,可选择15W—40,
—7度至38度,可选择20W—50。   
添加发动机冷却剂液
工序
在发动机冷却的状态下,查看透明的冷却剂箱。冷却剂液位如果保持在贮液箱的“F”和“L”标记线之间,则符合要求,如果液位低,须加入乙二醇型冷却剂,以便使铝质部件得到适当的防腐保护。贮液箱中的冷却剂液位将随发动机的温度变化而变化。但是,如果液位在“L”线或以下,则须加注冷却剂,使液位达到“F”线。须使用乙二醇型冷却剂,以便使铝质部件得到适当的防腐保护。
在加注冷却剂之后,如果冷却剂液位在短时间内下降,则系统可能有泄漏。须目视检查散热器、软管、发动机冷却剂加注盖、散热器和放泄旋塞以及水泵。如果没有发现泄漏,则须由指定服务站试盖压以及检查冷却系统有无泄漏。
注意事项
为防止灼伤,当发动机还热的时候,不要取下散热器盖。   
添加清洁液
如果发现清洁器不工作,则清洁器储液箱可能已经空了,须加清洁液。可使用清水作为清洁液。
注意事项
不要使用发动机抗冻剂或其它代用品,因为这将损坏车辆的油漆层。   
蓄电池由外看到内
检查蓄电池外部
检查蓄电池有无腐蚀或接头松弛、裂纹或压具松弛。
1、如果蓄电池已被腐蚀,须用温水和小苏打水的混合溶液进行清洗。在接头外部涂润滑脂以防止进一步的腐蚀。
2、如果接头连接松弛,须拧紧夹子的螺母———但不要太紧。
3、将压具拧紧至能够保持蓄电池固定在其位置上即可,过度拧紧将损坏蓄电池箱。
注意
进行保养之前,须确认发动机和所有附属设备都已关闭。检查蓄电池时,须首先取下负接头(“—”标记)上的接地电缆并在最后将它安装。须注意,使用工具时不要引起短路。
清洗蓄电池时,注意不要让液体进入蓄电池中。如果蓄电池断开或变弱,在重新连接、更换蓄电池或将蓄电池充电后,月亮车顶可能不能操作,阻塞防止功能将不能正确发挥功能,不论发生任何一种上述情况,都要使月亮车顶恢复正常工作。   
检查蓄电池内部
根据指示器进行检查(见左下角表格)。再充电时,蓄电池将会放出氢气。因此,再充电之前:
1、取下孔口塞。
2、如果利用安装在车辆上的蓄电池进行再充电时,须确认解开接地电缆。
3、连接和解开蓄电池充电电缆时,须确认再充电电池上的电源开关处于关闭状态。
注意
须在宽敞的地点进行充电,不要在车库或封闭的室内充电,因为那些地点的通风不够充分。再充电之前,须确认取下孔口塞。在发动机运转中,不要对蓄电池充电,同时也必须确认所有附属设备都被关闭。
安全隐患
蓄电池产生可燃性和爆炸性的氢气。使用工具时,不要让蓄电池产生火花。不要在蓄电池附近抽烟和点火柴。电解液中含有毒性和腐蚀性的硫。防止电解液接触到眼睛、皮肤或衣服。不要误饮电解液。在蓄电池附近工作时,需带安全护目镜。不要让小孩靠近蓄电池。根据指示器的颜色检查蓄电池状况
指示器颜色 
A型     B型        状况
绿色    蓝色      良好
浅黑色   白色      需要充电,委托特约服务站。
无色或淡黄色红色      委托特约服务站检查蓄电池。   
更换车灯
更换灯泡时,须确认点火开关和灯开关处于关闭的状态下。使用和右表中的额定瓦特功率相同的灯泡。
当车辆在雨天行驶或是洗车后灯罩被弄湿时,诸如大灯之类的外部灯光的灯罩内侧会暂时起雾。就像在雨天挡风玻璃要起雾一样,这种起雾是由于灯罩内侧和外侧之间的温差而引起的,因而不是故障。但是,如果在灯罩的内侧有较大的水滴或是在灯的内侧有积水,则须与指定服务店联系。
安全隐患
为了防止自己被烫伤,不要在灯泡还热的时候进行更换。卤素灯泡内部有加压的气体,需要进行特别处理,如果灯泡被擦伤或落地,可能发生爆炸或破裂。只能拿住灯泡的塑料部分或金属盒,不要光着手触摸灯泡的玻璃部分。
12.高级汽车保养常识   
一、不能用洗衣粉、洗洁精洗车 因其含碱性成份,长期使用可使车漆失去光泽、哑色、干裂、生锈。应使用专用的水晶洁亮液或洗车液。
二、汽车沾上污垢后要及时处理 车子使用过程中受阳光辐射、酸雨侵蚀、时间一长易结合上各种腐蚀性污垢,如水泥、油脂、粘液、沥青、树液、昆虫等形成顽固污渍,继而易使漆面暗淡无光、漆质氧化,缩短汽车车漆寿命。
三、汽车内部要清洁保养 车厢部分平时受外界油尘、泥沙、吸烟、乘客汗渍及空调循环等不良因素的影响,致使车厢内空气受染,进而细菌滋生,甚至产生难闻杂味,使丝绒发霉、真皮老化。既影响车主身心健康又不利于驾驶心境。因此,每三个月应做一次全套室内专业护理,洗车时应常吸尘。
四、名车、新车应慎重选用车蜡 普通的油性、固体车蜡因没有附着力、易沾污(雨后留水印等)及擦伤车漆、光亮不持久等缺点已被逐渐淘汰。而名贵轿车选蜡时更应慎重,新的车蜡都是水性粉质,擦后光亮爽洁、不易粘尘、耐久性长。(如美国超级彩色水晶蜡膜、美国MOC香油蜡、英国多宝幻彩颜色修补蜡)
五、名车精打抛光水晶蜡步骤 首先要去除污渍,这很重要,否则打好的蜡也没光泽;其次精打水晶蜡;再次机器抛光:使车蜡均匀消除阴阳色,使车蜡与漆面产生电键化合作用,结合成坚固不可渗透的更滑、更强、更持久的超强保护层;最后抹车麂皮特殊处理:不留擦痕、光亮爽洁。每月应定期精打抛光上蜡一至二次,最好少用或不用油性固体蜡,不用毛巾擦蜡,不在阳光下或车体高温时打蜡。   
13.两年必须更换制动液
制动液在使用一定时间后,会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质,所以应根据气候、环境条件、季节变化及工况等及时检查其质量性能,做到及时更换。普通工况下,制动液在使用两年或5万公里后就应更换。
原则上,不同型号的制动液不能混用,以免相互间产生化学反应,影响制动效果。不同车型,使用的制动液也往往不同。制动液有醇型制动液、矿物油型制动液、硅油型制动液 、合成型制动液等几种类型。
合成型制动液具备很多优点:较高的沸点,不易蒸发而产生气阻;良好的低温流动性,不因低温而粘度增大,流动性变差,使制动发硬;吸水性小,不影响沸点和低温流动性;良好的化学稳定性,对金属有防腐、防锈作用,不易分解变质而产生沉淀物;对橡胶件的腐蚀和溶胀性小,以保证密封件不会严重变形等等,被普遍使用。
制动液如机油一样,也有等级之分。目前常见的有DOT-3、DOT-4,后者比前者的综合性能更好。
此外,在更换制动液时应使用专业更换设备,一些正规的养护中心已经在使用美国智能型制动液检测更换一体化设备。该设备具有电子检测制动液质量好坏,并根据检测结果进行自动更换制动液的特点,更换制动液更彻底、不残留杂质,避免出现气阻,并能有效避免人工更换制动液常出现的问题,如制动发软、放液(气)阀的损坏。
车主在选用制动液时应注意以下几点:一是自己的车型与所使用的制动液型号相匹配;二是尽量使用合成型制动液,并优先选用高等级产品;三是使用专业设备进行更换。(文/孔祥滨)   
14.底盘封塑养护  
车主会定期为发动机换油保养、为车漆清洗美容,车的底盘同样需要封塑养护。
夏季高温的烘烤、冬季融雪剂的腐蚀、乡间公路上沙石的撞击、酸雨的无声侵袭,都将使钢筋铁骨的底盘伤痕累累、锈迹斑斑甚至漏洞百出。废气、灰尘、噪音、湿气都会从底盘细小的孔洞中渗入车身,使车身锈蚀、剥落。
底盘封塑不同于一般的防锈处理,是将一种高附着性的柔性橡胶树脂喷涂在底盘上,使底盘与外界隔绝,达到防腐、防锈、隔音的功能,延长车身寿命。底盘封塑前要使用专用的去污剂去除底盘上附着的沥青、油污,并进行烘干,任何污渍都会影响到封塑的牢固程度。封塑前,还要对传动系统、排气系统的散热部分进行遮挡,以免封塑后影响这些部件的正常运转。二次封塑可以提高隔音和防撞效果,但两次喷塑间要注意间隔20分钟,待第一层封塑层彻底干燥后再行施工。旧车由于底盘清洁的工作量较大,需要的时间也较多,大约需要3个小时左右。   
15.油路过脏影响动力 清洗油路免去维修之苦  
怠速不稳、烧机油都会影响汽车的动力表现。清洗油路、使用修复型添加剂是不进修理厂解决问题的好方法。
随着行驶里程数的增加、使用年限的延长,一些车会出现不同程度的怠速不稳、发动机抖动、行驶中熄火、油门响应滞涩的现象。这些现象是由于化油器、电喷车的节气门阀体和喷油嘴脏污造成的。行驶超过10万公里后,部分车辆还会出现烧机油的现象。烧机 油的危害很多:排放超标;机油液面下降,需要经常补充;使活塞和气门室积碳,间隙增大,加速磨损;行驶时感觉动力下降、提速肉。
当车出现了上述现象后,车主可以考虑使用专业油路清洁设备清洗喷油嘴、节气门、化油器;清洁气门、活塞积碳。并使用专业修复产品,改善汽缸密封性,逐步恢复汽车动力。   
16.冬季汽车使用环境差 给爱车做次彻底清洁  
整个冬季,汽车始终在车窗紧闭,日照不足的情况下行驶,车厢内空气混浊;内饰件色泽灰暗,细菌滋生;坐垫、地毯等绒毛位置遍布螨虫。随着天气转暖,这些螨虫将大量繁殖,会引发过敏、鼻炎、哮喘等多种疾病。所以在春季到来时,您一定要给爱车做一次内饰清洁杀菌护理。
专业的车内清洁美容程序严谨复杂。首先,要用大功率的真空吸尘器吸去表面及深层 尘土,我们一般的家用或车用吸尘器的吸入功率小,深层尘土无法吸出。做完吸尘,再把专用的绒毛清洗药液喷洒到汽车顶篷、地毯、绒座椅、门帮等绒布位置,用毛刷彻底刷洗,并用纯棉毛巾将污迹吸收。由于绒毛清洗剂性质温和,清洗后,绒布位置膨松柔软,不留污痕。如果是真皮座椅的话,就要用皮塑护理剂进行清洁和护理,才能达到既清洁又保持皮质柔软的效果。像仪表台、方向盘、挡位区等塑胶件部位也要进行彻底刷洗,如风道口尘土过厚还要拆下清洗。
车内清洗完,还要把后备箱清洗干净。许多司机把后备箱当成储物箱,后备箱成了全车最脏细菌最多的地方。清洗时要把所有杂物取出,用药液彻底刷洗干净。
全车清洗完成后,就要进行第二步:高温杀菌,即我们常说的汽车桑拿。因为许多细菌,比如螨虫,肉眼看不到,也刷洗不掉,只有用汽车蒸汽机将杀菌药液加温到100度再雾化喷出。当车厢及后备箱内充满雾化药液后封闭10分钟,药液全部渗透到车体里,才能达到消毒杀菌的作用,并可留下淡淡的芳香。
杀菌完成后,就要进行下一步程序:上光护理。车内塑胶部件在清洗后还要打上保护剂,即增亮增艳,同时防止饰件褪色、老化。一些美容店为图省事,会用罐装表板蜡喷到塑胶件上,这样做,既不利于保护剂的渗透,还会溅到挡风玻璃或汽车漆面上,形成油点痕迹。为最后一步的玻璃清洁工作带来困难,造成很长一段时间内前风挡玻璃油污一片的现象。正确的方法是,用软毛巾将塑胶保护液轻轻涂抹到相应位置,最后用干净毛巾将浮油擦净。车内原有的座套、脚垫等如果过于陈旧,建议您一并更换,保证车内空气的彻底清新。后备箱里也要配好成型的后备箱垫和储物箱,防止油污或其它脏东西的再次污染。   
17.汽车磨合期保养
汽车磨合的目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整和提升。新车、大修车及装用大修发动机的汽车在初期使用阶段都要经过磨合,以便相互配合机件的磨擦表面进行吻合加工,从而顺利过渡到正常使用状态。汽车提高磨合质量应注意以下几方面问题:
别跑太快:需严格执行驾驶操作规程,一是要避免节气门全开;二是要保持发动机的正常工作温度。切不可在此时演练车技,狂奔猛跑。车速应控制在规定时速以内,新车及大修后的汽车化油器都装有限速装置,不得随意拆卸。
轻装上阵:新车承载率应低于90%,并选择平坦道路行驶。慢起动、缓停车。变速档常变速,使其在各档位都能磨合。
合理使用油料:一般来讲,轿车的油料是越高级越好,这里讲的高级是指使用性能,而不仅仅是包装和价格。汽油机应选用SE级,柴油机应以CL-4级为佳。
磨合期阶段性能检查维护内容(下表)
磨合前期
清洁全车;紧固外露的螺栓、螺母;添加燃油、机油;补充冷却液;检查变速器、轮胎的气压;检查灯光仪表;检查电瓶;检查制动。
30km~50km时
检查变速器,前后驱动桥、轮毂,传动轴等是否有杂音或有发热现象;检查制动系统的制动能力及紧固性、密封效果。
150km
检查全车外露螺栓、螺母的紧固情况。
500km
更换发动机机油,并用煤油清洗油底壳;更换机油滤芯;将前、后轮毂螺母进行紧固。
11000km
国产车需更换变速器、主减速器和方向机内的齿轮油;检查调整离合器踏板自由行程。   
磨合结束
到指定维护站进行全车磨合保养;换机油、换机滤、清洗、测气缸压力,清除燃烧室积炭,拆除限速装置,调整发动机怠速,检查制动系统,调整离合器踏板自由行程,紧固前悬挂及转向机构。   
18.别克汽车日常维护常识  
1.使用90号以上无铅汽油,定期添加燃油清洁添加剂,清洁、更换空气滤清器等,保持良好的车况是节省燃油的有效途径。
2.确保轮胎气压正确。轮胎气压不足或者气压太高都会增加耗油量,因此要定时检查轮胎气压,别克轿车前后轮胎气压为210Kpa,别克GL8公务商务旅行车前后轮胎气压为240Kpa。
3.不要随意更换轮胎的大小,更换轮胎最好选择汽车厂家推荐的品牌与规格。轮胎越宽,抓地能力增加,但车轮阻力增大,油耗也随之升高。
4.常温下可使用外循环空气流通替代车内空调,达到车内降温的要求。
5.出发前计划好交通路线以避免绕道,可省时省油。
6.减少不必要的车辆配件和饰物,行李箱内置物越少越好。
7.如果您使用了劣质汽油,没有经常加燃油添加剂,会造成发动机抖,怠速不稳,发动机喷油嘴堵塞,解决方法为:
(1)轻微现象可加燃油清洁添加剂
(2)严重现象必须清洗喷油嘴,再加燃油清洁添加剂
8.如果您犯了以下错误:不良的驾驶习惯;空气滤清器过脏;使用了含铅汽油;油品劣质;喷油嘴堵塞;火花塞使用时间过长;轮胎气压或规格不对,会造成油耗大,解决方法及建议为:
(1)车辆平稳加速,制动,市区跟车不宜太紧
(2)长途运行时车速不宜过高
(3)前方遇情况时应早松开油门
(4)洗喷油嘴,及时更换空调滤清器,定期检查火花塞,若出现严重烧蚀或积碳,请更换火花塞
(5)使用合格油品,定期添加燃油清洁添加剂
(6)校准轮胎气压或更换轮胎
(7)定期保养车辆,正确的驾驶  
汽车保养是延长车辆寿命的重要因素。另外,也可以防止意外,保障司机和乘客的安全,让车主尽享驾驶的无穷乐趣。汽车保养主要分为两类:维修站保养和车主日常保养。维修站保养由专业维修人员负责工作。一般而言,车辆在行驶5,000公里后,需进行保修。以后每10,000公里均需进行定期保养。   
上海通用汽车特约售后服务中心为别克车主提供的"万公里保养DOUB  
LE_QUOTATION包括安全系统、发动机系统和底盘系统等。车主应主动把车辆送到特约售后服务中心进行保养维修。车主也需自己进行日常的保养,可于每次加注燃油时,每月、每半年、每年为别克车进行检查。
车主维修和检查
发动机油液位检查、发动机冷却液液位检查和挡风玻璃清洗剂液位检查的时间应在每次加注燃油时,检查时的注意事项为:
*汽车应停在水平地面上
*为了读数准确,应该在机油热时进行检查
*如有必要添加冷却液,请加注DEX-COOLR牌冷却液与水的混合液,以便确保冷却液的使用达到5年或24,000公里。(按先达到数字为准)
*若驾驶区域气温可能下降到零度以下,应使用有足够防冻能力的清洗液轮胎充气状况检查、盒式磁带机维护的检查应至少每月一次,检查时的注意事项为:
*请不要忘记检查备用轮胎,其充气压力应为420千帕
*每播放50小时磁带,应清理一次保护系统检查、刮水器刮片检查、自动变速器检查、玻璃密封条检查应至少每年两次,检查时的注意事项为:
*确认安全带提示灯及所有安全带、搭扣、扣环、收缩装置及固定装置均正常工作
*易成水纹的刮水器刮片应予更换
*如发现有油量流失的情况,表示自动变速器可能存在毛病
*如在很冷、潮湿的天气下,可能会更需要更频繁添加硅脂钥匙锁芯保养、车身润滑、起动开关检查、制动变速器换档互锁(BTSI)检查、车身底部冲洗应至少每年一次,检查时的注意事项为:
*若经常工作于腐蚀性环境,铰链和锁闩等零部件需要更频繁的润滑
*进行检查时,车辆可能会突然开动,伤害车主和他人。因此,请于检查前,确认车辆周围有足够空间,并遵循"别克保养及保修手册"中列出的步骤
*同上
*至少每个春季用净水冲洗掉车身底部的腐蚀性物质
*仔细清理干净可能聚积泥土及碎石的地方   
19.富康轿车的保养方法
富康轿车做为中法技术的结合,一向以其技术新,安全性好,经济实用等优点成为不少家庭的首选。另外该车型相对较低的故障率也是同等级国产轿车中的轿骄者,就这一点来说,选择富康车是你的明智之举,然而,再好的千里马也需有伯乐去知,你的富康车当然也需要你的全面了解和呵护,下面简单介绍一下富康车的维护保养。
1、 空气滤清器的保养与更换富康轿车同其他轿车一样条用的是纸质滤芯,在发动机工作时,空气通过微孔特灰尘滤去,保证清洁的空气进入气缸。在使用中,滤芯周围会粘附一层灰土,如不及时清洁会减少进入发动机的进气量,导致发动机功率下降,会了现行驶无力和排放不合格等现象,因此霜定期保养空气滤芯。
常用的清洁方法有:轻拍法和吹洗法两种,如系是您自己清洁的活,只需将滤芯取出,轻柏它的湍面成将滤芯在地面上轻轻敲打几下。
在检查保养空气滤清器时,滤芯上的密封垫必须确实装好。滤芯要定期清洁和更换。
2、 汽油滤清器,机油滤清器的保养与更换对于这两种滤清器您需要做的不多。有日常保养的时候,需要注意的是要加清洁的汽油。
如发现汽油滤清器脏堵,最好到指定保养处更拘因为自己更换的容易造成汽油流失污染环境,而且如果不小心还会将滤清器装反,而势得其反。
机油滤器的更换要按规定进行,而且要求与油同时更换,更换时,道德要趁热放捧发动机机油,再用专用工具拆装机油滤清器,在安装和滤时应清洁滤清器的安装表面,并在密封表面上无效均匀途上一层干净机油,再用专用板手拧紧。汽车每行驶7500km应更换和油滤清器,更损时也是最好到专业厂,因为您需防止放摔的废机油污染环境。
3、 制动器的正确使用和保养在使用制动时一般踩则动踏板不要过猛过急,在汽车下长坡时,长时间使用制动,会造成制动器发热,制动作用降低,而且会造成制是动盘变形。为了避免长时间制,可配合用发动机制动,此时只需将变速器档位定在2或3挡。
4、 三元催化装置的正确使用和保养三元催化装置安装在富康电喷车排气管前端,通过它不但减少了大气污染,也减少了排气噪音。它要求车辆使用高清洁无铅汽油,不要渌加任何添加剂,而且要保证车况良,缸压要定时检查,喷油嘴工作不好时要及时清洗。   
20.富康轿车的日常性维护
日常性维护是定期保养的基础,是以清洁、补给和检查为主要内容。日常性维护由驾驶员在车辆的日常使用中完成。  
1、空气预滤器的维护  
空气预滤器是空气滤清器之前对空气预先过滤,较大的灰尘颗粒被收集在空气预滤器的鸭嘴形导管中。维护时,用手将鸭嘴形管口捏开,即可将管中的灰尘排出。  
2、空气滤清器的维护  
使用中,应保持良好的畅通性。当滤芯堵塞时,会使发动机冒黑烟、无力和油耗增加。维护时,将滤芯从空气滤清器中取出,用手或木棒轻轻敲击或用小于3巴的压缩空气从里往外吹,将尘土除掉,同时将滤清器壳内的灰尘清除掉。不要用湿布擦拭滤芯。装复中,注意所有连接处的密封性。  
3、雨刮和玻璃清洗装置的维护  
雨刮和清洗装置主要用来清洁挡风玻璃,保持良好的视线。若使用维护不当,会造成挡风玻璃损坏。应经常检查雨刮片的状况,当发现雨刮片和挡风玻璃接触不好时,应及时更换。冬天积雪过厚时不要直接用雨刮除雪。应经常保持洗涤液缸罐中有足够的洗涤液。为了获得最佳洗涤效果,请使用指定的洗涤液。加注时,谨防混入杂质,切勿加入一般洗涤剂,为了避免冬天液体冻结,在寒冷条件下,应加入具有相应防冻性能的洗涤液。  
4、蓄电池的维护  
蓄电池的状况与车辆的使用有着直接的关系,应经常保持蓄电池的外壳干燥、清洁、避免因此产生的漏电现象。  
经常保持盖子上的通气孔畅通,经常检查蓄电池液面高度。缺液时,应及时补充蒸馏水。严禁敲击接线柱,应在接线柱和接头表面涂上凡士林或润滑脂,以防止腐蚀;车辆一个月以上不用,需拔下蓄电池负极电缆。  
蓄电池如长期放置容易亏电,需要定时充电,以免影响蓄电池的使用寿命。尤其在科季必须使蓄电池保持充足电状态,以防电解液比重下降而造成蓄电池结冰。  
5、保险丝的更换  
更换保险丝要注意换上相同容量的保险丝(即换上相同颜色的保险丝)。  
6、轮胎的维护  
富康轿车装用的是无内胎轮胎。应经常检查轮胎的气压是否符合标准(包括备胎);轮胎表面是否正常,是否有不正常的磨损、开裂和鼓包。拆装轮胎应在轮胎拆装机上进行并做动平衡检验。装配时,小红点标记朝外。严禁手工直接拆装轮胎。  
更换车轮时要注意不要同一车轴上用轮胎牌号、新旧不同的车轮。  
7、发动机怠速的调整  
正常的怠速有利于发动机在怠速时稳定的工作和具有良好的加速性。在发动机水温达到80℃,空调和冷却风扇不工作时进行调整。  
用一字形起子拧动化油器的主腔节气门开度调整螺钉。拧进为调高怠速,拧出调低怠速。发动机正常怠速为850 +50转/分,空调工作时为950+ 50转/分。  
对于电喷车辆,怠速为车载计算机控制,无需人工调整。
21.进口、国产车维修保养费用对比
1)、 一次常规保养工时费对比:  
别克180元;帕萨特240;奥迪A6  200元;广州雅阁:150元   
进口:宝马800元;丰田佳美300元  
2)、 一次常规保养配件对比:  
别克560元;帕萨特500;奥迪A6600元;广州雅阁:900元  
进口:宝马2200元;丰田佳美900元  
按照一辆车每年平均行驶2万5千公里,每5000公里保养一次:  
常规保养配件种类:机油、机滤、空滤、汽滤  
3)、非索赔车辆两年维修费用对比:  
奥迪A68000元;别克9000元;广州雅阁:9500元  
进口:宝马25000元;丰田佳美20000元  
从正常使用的维修费用比较来看,进口车与国产车存在较大的差距。其中,德国车的费用最多,日本车其次,而国产车没有一个品牌的两年正常维修费用是超过1万元人民币的。  
从顾客买车、用车到车辆报废整个消费过程来看,进口车比国产车要多付约150,000(RMB),相当于1/3--1/4的车价。别克车的售后使用费用占了车价的25%,佳美车占了50%。进口车和国产车售后的隐性消费差价(保养费加维修费总计差价)要远远大于车价本身的差价。   
22.自己动手为爱车做换季保养有八步  
对没有专业维修技术和对维修不感兴趣的驾车者来说自己动手是很难的,但是如果喜欢自己对爱车动动手脚,那就别有一番情趣了。冬季到了,可以借这个时机自己动动手了。
第一步,先更换发动机润滑油,检查润滑油总体情况,也可换冬季专用的润滑油。然后,检查机油的油位在正常范围内不可太多,也不能低于最低限。
第二步,更换发动机水箱防冻液。如果是长效、四季通用型的,可以两年左右更换一次,但要检查浓度和量的多少。如果要更换防冻液,放掉水后空转几秒钟彻底排空旧液体,然后再加入新防冻液。
第三步,更换汽油滤清器,目的是减少汽油的杂质、水分对油路的影响(冬季更容易附着在机件内)。检查、清理、更换空气滤清器的滤芯,减少发动机吸气阻力,提高混合气的进气量,减少油耗、提高动力。
第四步,检查、更换火花塞。冬季点火经常出问题,温度低,点火能量就低,最好更换多极火花塞,价格不太贵好点火,能量高很多
第五步,检查离合器的自由行程。频繁踩踏的离合器,经过夏季的长期使用,应调整其自由行程量,使得冬季路滑离合更精确。刹车液一定要保持正常范围,冬季行车离合液安全很重要,手刹的松紧也很重要。
第六步,检查传动系统变速箱油。对于保养精细的车主,有时间一定要查看一下换挡的变速箱的润滑油情况,如果颜色深、不再润滑就要更换掉。检查行走系统差速器油,这是最容易被忽略的部分,一般技师都不会想起的。
第七步,检查轮胎和气压。冬季路面磨擦系数低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低(外部气温低,轮胎脆,轮胎气压低,柔胎严重可加速老化),同时相互交换轮胎位置(由于汽车定位有一定外倾角及道路中间高两边低的特点,轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置)。
第八步,检查蓄电池液位和浓度,清洁、检查保险丝盒,及时更换有问题隐患的保险丝,保持保险盒干净,避免冬季黑天因保险丝问题而抛锚。在冬季摄氏零度以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,或者更简单,在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
汽车使用养护为先,就如行家所说三分修理,七分养护。汽车出现故障是不可避免的,但精心细致的养护是可以延长或清除很多故障的。   
23.五一自驾游行前车辆的准备工作  
给爱车做全身体检先
建议五一节日驾车出行的朋友们,在出行前首先将自己的车开到特约维修服务站,进行一次全面体检(五一前夕不少特约维修服务站都开展了节前为客户车辆进行免费体检的活动)。
首先作以下常规检测:
1、电脑检测:a检查发动机b防抱死装置ABSc安全气囊SRSd自动变速箱电脑e车身电脑f空调电脑等是否有故障码
若以上检查项目出现故障码,应立即找出原因,排除故障码。
2、检查制动系统:排除制动乏力、吃胎现象
3、检查方向系统:排除方向发抖、发摆、跑偏现象
4、检查空调系统:排除制冷量不足、空调异响、堵漏现象。
通过以上常规检查消除隐患后,你就可以上路了。
备足应急工具
上路之前你还得准备一些应急随车工具和物品以备不时之用。如:刹车油、防冻液、转向助力泵油、变速箱油、灯泡、保险丝和随车专用拆装工具,千斤顶、备胎、钢丝钳、尖嘴钳、细铁丝、补胎用品、拖车绳、手电筒、交通地图册、手机备用电池等。
在行驶过程中车辆出现了某一个零件损坏而导致不能正常行驶时,可利用车上不影响行驶的部件或就地取材自制来替代,如用背包带、皮带编制成风扇皮带来代替损坏的风扇皮带;对漏油、漏水、漏气的部位采用堵漏方法,如油箱渗漏用肥皂堵上,如果油管或水管挂破可用包扎捆绑法,用绳索、铁丝等进行捆绑堵漏。
带上维修救急电话
出行时别忘了带上你的车辆特约维修站通讯录,各汽车制造厂家在全国各地设立了特约维修服务站,他们都实施24小时服务,一旦你的车辆在行驶途中抛锚,自己又处理不了,陷入困境时应及时拨打离你抛锚地点最近的特约维修服务站救急电话,他们会以最快的时间赶到现场,帮助你脱离困境。   
24.出游归来话保修  
春节七天大假结束了,自驾车旅游的你在痛快一阵之后疲惫归来,一定不要忘了给你同样疲惫的爱车好好保养保养。
第一、检查机油是否足够。
第二、检查车辆冷却液液面,不足时要补充,补充后要排气。
第三、检查蓄电池电解液面高度。
第四、检查液压制动效能是否良好。
第五、检查轮胎气压是否符合标准,是否出现老化裂纹或创伤。
第六、检查车子的照明灯、信号、喇叭、门锁、玻璃升降器手柄是否还能正常使用。
第七、看零件防护表层是否完好。
第八、看胶接零件有无松动。
第九、看配件配合表面有无磨损。   
25.假日出行 自驾游归来应给爱车做全面保养  
特别提醒漆面小刮伤不可忽视。
高档汽车涉水,需检查自动波箱油、差速器油。
五一期间不少的车主开着爱车驰骋于祖国大好河山,在饱阅秀丽风景的同时,更是亲身体验了飞驰的喜悦!随着假日的结束,车主的生活也回归到正常,那么一路陪你欢歌、任劳任怨的爱车是否也需要进行一番休养生息呢?
记者就此采访了广东物资君豪汽车贸易有限公司售后服务中心的技术人员,来为车主介绍五一自驾游归来后,如何爱车体检和保养。
底盘易受伤
首先,要回忆(这一点很重要,它往往能发现问题的所在)。
在自驾游过程中,车主很可能经过各种路面,所以爱车的底盘是最容易受伤的,车主有必要回忆在行驶过程中是否有刮过底盘的经历。
如果想不起来也没关系,车主可以对比爱车假期前后是否有明显的变化,如果出现底盘导响、方向盘抖动、车辆的停放位置出现油迹等等的现象,就说明底盘已经受损。这是因为路面障碍物刮伤底盘后,可能导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂、左右方向拉杆等容易发生变形。
一些轻微碰刮同样会引起机油底壳或波箱油底壳等发生轻微渗漏,而这些都是车主自行检测无法及早发现的情况。所以如果有刮底经历,哪怕没有明显感觉,也建议车主去专业厂家检查。
车主六项自检项目
其次,环车检查。
车主自行环车检查可以从以下几个方面进行。
一、看车辆外部。车辆的外部是否有明显刮伤、撞凹的痕迹,特别是前泵把(前保险杆)位置。如果发生碰撞,车主要及时做外部的喷漆处理。对此,车主可别大意,因为油漆的作用,不仅是美观,它更重要的功能是防锈。有些撞击所导致的油漆层裂缝不是很大,因而车主认为没有影响到车辆美观,对它熟视无睹,但其实油漆底下的金属已经开始生锈,等到车主能够从外部观察到时,内部的金属层已锈蚀得很厉害。
二、透过轮胎铝合金钢圈目测刹车碟表面。刹车碟表面原本光滑,如果有明显凹槽,可能是车辆行驶在砂石路面上时,一些细小的砂石卡在刹车碟与挡泥板之间,不断磨擦刹车碟的表面,所以出现凹槽。发生这种情况时,车辆在行走时可能会发出当啷、当啷的声音,在有些情况下车主在拖刹时还会听到尖叫声。
三、轮胎。检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕及胎压是否达到标准。
四、看进风口或进风格栅、电子式冷却风扇等位置是否有杂物。例如有无树叶、塑料胶袋及昆虫尸体等杂物缠绕,还有水箱、空调冷凝器是否布满尘土。如是条件允许的话,可以用压缩空气吹走尘物。在发动机冷却状态下,然后用水枪由里向外冲洗上述部位。
五、对车辆较熟悉的车主可以打开发动机的仓盖检查。内容包括机油、方向机油、刹车油和冷却液面;启动发动机,听听是否有明显的嘈杂声。
六、检查地毡。根据技师用车的经验,如果车辆走过一些较差道路(如涉水)或者遇到暴雨、水浸等情况,车主应检查车辆地毡是否潮湿。有些品牌的汽车车身上有一些孔是用胶塞塞住的,时间一长,由于胶塞的密封性下降,汽车在水浸、涉水等情况下,会有水进入车内,情况不严重,但有可能会引起车内发霉及产生异味。
另外,一些高档汽车的自动波箱油、差速器油等也要关照一下。这些机油虽说是终身免更换的,但这些部件的上端一般都有气孔,当水浸或涉水时,水通过气孔进入波箱或差速器内。而这种故障并不会马上引起车辆故障,但是时间长会导致严重的损失。车主如果确实涉过较深的水(如水面浸没车门下沿)时,建议车主最好去专业的厂家检查。
最后,给爱车洗个清凉、舒适的澡!
26.雨季保养
制动系统五数据
广州的气候正进入多雨的季节,制动系统的维护保养尤其显得重要。对于制动系统车主首先要了解以下五个数据。
一、142·8--152·8mm(以下数据均以丰田汽车为例)制动脚踏板与车身地板之间的标准距离。如果不在这个范围内,应予调整,否则会影响制动性能。
二、3--5mm制动脚踏板的自由行程,如果没有这个行程,那么制动蹄片与制动盘就可能抱死,影响正常行车。
三、1mm制动蹄片的厚度,不能低于这个标准,否则制动效果会下降,加速机件磨损。
四、10000公里要对制动系统保养检查一次。
五、40000公里更换一次制动液。
在记住这几个数据的基础上,车主要学会判断制动系统抱死的征兆。因为在抱死与不抱死之间,车主不易察觉,如果没有及时处理,就会造成机件磨损。在这里向车主介绍一下简易的判断方法,当车主闻到有烧焦的味道,这就表明,制动蹄片有可能抱死制动盘;行驶时,车主加速明显感到车子无力,很“肉”,此时也可能有抱死的情况发生,车主最好去维修点检查一下。
雨季里,地面较滑,制动轮与地面磨擦系数明显下降,所以,车主开车时要时刻与前面车辆保持一定的距离。
另外,雨天里制动器比较潮湿,车主最好是到维修点进行吹干处理,一方面恢复制动系统的制动功能,另一方面也将由雨水带入的泥沙吹走,减少它们对制动系统的破坏。如果条件不允许的话,车主也可以自己动手解决。
具体的操作方法是,在较低车速下,车主轻点刹车,让制动蹄片与制动鼓或制动盘磨擦生热,内部自然进行水分蒸发,车主多踩几次,便可达到使之干燥的目的。不过,车主要谨记,点刹的动作要轻也就是说要“点到即止”。   
雨刮来源要分清
下雨的天气里,行车时离不开雨刮,那么,使用雨刮又有何注意事项? 由于雨刮属于易损件,所以,车主首先要学会的是挑选雨刮。目前市面上的雨刮,有正副厂之分。一般正厂的雨刮,以丰田车为例,一对的价格要在400元以上,而一对副厂的雨刮的价格则是几十元至100元之间,两者之间的质量也相去甚远。
正厂的雨刮胶表面光滑,且胶质极有韧性。而副厂胶质较粗糙,且雨刮的长度与正厂的有一定差距。消费者除了从以上几个方面方面进行区别外,还可以从包装上加以辨别,正厂产品包装上都会有品牌标志,且有注明生产厂家的名称。而副厂的产品包装上则没有注明这些信息。
在高温季节,车主应尽量避免让车在烈日下暴晒,否则雨刮胶容易老化、磨损。另外,在使用时也要注意,没雨的情况下不要打开雨刮,因为干磨会对挡风玻璃和雨刷产生不良影响。
总之,正厂的雨刮耐久性良好,可以使用2--3年,以年均行驶8000公里计算,2·5万公里才需要更换,而副厂产品的使用期较短。   
好轮胎放在前面
在高温季节,车主要防止轮胎气压过高,应适当降低胎压。
此外,车主还要注意胎面的胎纹情况,当轮胎变成“光”胎,也就是胎纹被磨平时,车主要及时更换它。更换轮胎时,要注意将最新、最好的轮胎放在车前轮。按照规定,补过的轮胎也是不能放在前轮的。一旦前轮爆胎,车辆方向就会失控,导致事故发生,而后轮爆胎的破坏力相对就会小很多。
27.夏季爱车清凉三部曲  
A计划:给车贴上防爆膜就像爱美的女人出门都要涂防晒霜一样,在炎热的夏天,车主应该考虑把车各个裸露在烈日下的车窗,贴上一层能有郊阻隔紫外线的太阳膜。在成都肖家河车用品一条街上,大大小小的汽车用品店都销售有这样的防爆膜,进口的在1000元左右,国产的从100多元到700多元不等。
面对市场上各种各样的防爆膜,消费者该如何选购呢?成都市穗丰汽车用品公司的王莲英经理认为,消费者应从以下几个方面考虑选购防爆膜:
1、可视性要足选膜时,首先要考虑它的清晰度和透明度,优质膜的清晰度可高达90%,而且不论颜色的深浅,透明度都十分高。车窗膜尤其是前排两侧窗的膜,应选择透光度在85%以上较为适宜,这样侧窗膜无需挖孔也不影响视线,夜间行车时能把后面来车大灯照射在倒后镜的强烈眩光反射减弱,使眼睛非常舒服。此外,在雨夜行车、倒车、调头时也要保证视线良好。
2、隔热性要好隔热率是体现隔热膜隔热性能的重要指标,由于太阳纸或者窗帘以及车身金属板,在夏日会吸收大量的太阳热量,并在车内聚集不散。而质量好的汽车防爆膜则能反射红外线,所以车内的温度就低得多,继而会降低空调负荷,节省燃油。消费者选购时要特别注意,因为市场上有些膜只有透明度,没有隔热率。如果消费者要判断的话,办法很简单,只要用贴了膜的玻璃挡住太阳,用脸或者手去感受其隔热效果就可以了。
3、防爆性要强劣质防爆膜手感很软,缺乏足够的韧性,不耐紫外线照射,易老化发脆。而好的防爆隔热膜,万一玻璃被击碎也会粘住破碎的玻璃,碎块不会飞溅伤人。
4、紫外线阻隔率要高高质量的膜,紫外线阻隔率指标一般不低于98%,最高可达99%。高紫外线阻隔率能有效防止车内的人被过量的紫外线照射,灼伤皮肤,还能保护车内音响不会被晒坏。而劣质膜很多没有这项指标,或者远远低于98%的标准。
5、保质期要长选购防爆膜时,还要看其是否有质量保证卡,好的膜保质期通常为5年,长可达8年。在保质期内正常使用,隔热膜不褪色、金属层不脱落、膜层不脱胶。   
B计划:调教空调不扯拐
蓉城的天气越来越热了,而不少车子的空调故障也越来越多。这几天,在成都肖家河的不少汽修厂里,随时都可以看见许多前来检修汽车空调的车主,汽修厂专业维修空调的高级技师告诉记者,夏季行车过程中空调系统最常见的问题是制冷效果差。据介绍,汽车空调制冷效果差主要表现在:
1、冷气输出不足。车主可以从这几个方面自我检查:一看进气孔是否关闭;二看冷凝器线圈与散热片是否清洁;三看空调系统中致冷剂是否充足;四看鼓风机电机是否工作正常;五看鼓风机通道是否阻塞;六看进气滤芯是否阻塞。
2、冷气断断续续。首先,检查电路开关、风机开关、风机电机是否有故障;其次,检查压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良,连接是否松动;再次,检查压缩机连接装置是否松动;最后,检查蒸发器是否阻塞。
另外,有的车子在行驶过程中经常出现根本就不出冷气的现象。这个时候,车主应该从下面几个方面检查:1、压缩机驱动皮带是否松动或断裂;2、保险丝连接导线是否断开;3、调温器电气触头是否正常,温度感应元件是否有故障;4、压缩机是否冻结;5、冷却管路是否泄漏;6、空调系统元件是否有泄漏;7、压缩机油封是否有泄漏。   
C计划:全车武装冰凉品营造一个清凉的驾乘空间,车主还可以用时下在蓉城十分流行的车用冰凉品来全副武装自己的爱车。
1、车载冰箱。目前,在成都车用品市场上,各种款式的车载冰箱十分畅销,其中,箱式的和立体的最受年轻车主青睐。它们可以盛放矿泉水、可乐等饮料和水果,一般制冷的环境温度在18摄氏度左右。安装车载冰箱都很简便,车主只需将冰箱的电源插头插在汽车的点烟器就可以正常工作了;有的简易冰箱还不需要电源,直接用冰块就行。刚安装了车载冰箱的李嘉颖小姐高兴地告诉记者,有了这个冰箱装饮料,口渴想喝冷饮非常方便。这些车载冰箱的市场售价最低只需700多元,最高可达1000多元。难得的是,需要插电源的冰箱都可以冷暖两用,车主在度过了这个炎热的夏天后,还可以用它来暖饮料。
2、冰垫。现在市场上销售的冰垫大多数都是卡通式的,样式十分惹人爱。经常长时间在车上坐的人都有这样一个感受,那就是坐久了的座椅非常烫,有时裤子都会被汗水打湿。如果在座位上放一个冰垫,既美观了座椅,又可以使这样的麻烦不会发生,让你天天都拥有一份清爽的心情,而且购买一个冰垫不会花多少钱,最便宜的只要30元,最贵的也才40多元,很划算哟!
3、香水。汽车装饰专业人士认为:夏天天气炎热,开车人的心情容易烦躁,如果在车上使用一些诸如柠檬味、苹果味的香水,能在遇到堵车、车子出现小毛病时,有效调节驾驶者和乘坐者的心情。
4、凉垫。目前市面上的凉垫很多,有竹凉垫、有亚麻凉垫、有全棉凉垫、有细竹凉垫。价格最低的10多元,最贵的要600多元。
28.盛夏日常保养  
骄阳似火的日子,不仅我们自身深受其苦,爱车也难逃磨难。如何让爱车安度盛夏?如何才能避免因汽车本身的故障而造成交通事故?我认为在日常保养方面应防止以下几点:
(1)防混合气过浓由于气温高,汽油容易流动,还因量孔膨胀,使汽油流量增加,且汽油容易蒸发,导致混合气过浓。因此,应调小量孔,调整加速装置与节气门摇臂连接的位置,适当降低浮子室油面高度,以减少供油量。
(2)防止气阻炎热的夏季,汽油机燃料系统容易因温度升高而发生气阻现象,致使油路供油不足甚至中断供油。为防止气阻,可用石棉垫将汽油泵与排气管隔开,或用湿布将汽油泵包住降温。
(3)防蒸发高温下,油及水的蒸发都将增加,油箱盖要盖严,油管要防止渗油;经常检查水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高度,制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液密度和液面高度等。不合规定时,要及时添加和调整。
(4)防过热为防止发动机产生过热现象,保养时,应注意风扇皮带不能沾油,以防打滑,皮带紧度适当。行驶途中适时休息,休息时尽量选择阴凉处,并打开发动机罩通风散热。当轮胎气压因热而增加时,应停车降温,不得用放气及泼冷水的方法来降低轮胎气压和温度。
(5)防自燃、自爆夏季气温较高,日最高气温常常在35℃以上,这使得汽车自身的故障率也大大提高。气温高时散热慢,汽车水箱的温度常常因为居高不降而影响发动机的功率,甚至可能引起混合自燃、自爆,使得发动机不能正常工作。高温也使得一些部件膨胀变形,轻者会加速部件磨损,重者会烧坏机件。夏季公路路面温度常常在70℃以上。汽车轮胎因为受热,胎内气压增高,一旦长距离行驶,容易爆胎。当汽车瞬间发生上述故障时,还有可能导致交通事故。
(6)防润滑不良润滑油易受热变稀,抗氧化性变差,易变质,甚至造成烧瓦抱轴等故障。因此,应将曲轴箱和齿轮箱里换上夏用润滑油,经常查润滑油数量、油质情况,并及时加以更换。
(7)车漆防暴晒车漆如同人身上的肌肤,要光洁亮丽,才惹人喜爱。虽然它似乎没有生命,但确实也怕晒,长期暴晒会发旧、起皱。普通的美容保护洗车打蜡,虽然有些作用,却不会有长久的好处。因为任何车蜡都含有矽的成分,久经紫外线照射会锈蚀车漆,留下点点黑斑。而且车蜡中的研磨颗粒,还会在光亮的车漆上留下道道细痕。车蜡本身起不到增强硬度、抗紫外线的作用,会因温度过高而很快流失。因此,停车时应当把车停放在阴凉处。   
29.夏日防开锅
出门带桶水 入夏洗水箱 堵车关空调 热风能降温  
夏季高温容易使一些车况不是很好的车水温急剧升高,造成开锅。怎样预防开锅呢?  
第一,做好换季保养,经常检查散热系统,保持风扇、散热器等部件的机件灵敏。每天出车前检查一下水箱是不是缺水。如果缺水及时加满。也可以在后备箱里放一桶水,以备不时之需。  
第二,清洗水箱的表面。春季北京杨絮柳絮比较多,它们很容易附着在水箱的表面,严重地影响了水箱的散热。  
第三,长途行驶或者长时间行驶时注意水温,如果水温过高,最好停车休息。堵车时可以把空调关掉,降低水温上升的速度。  
"开锅"以后也不用着急,调至外循环、热风状态,可以帮助发动机迅速降温。
30.夏季,给汽车降温有四忌  
1、忌开锅时立即开盖加水 散热器内水沸腾后,内部有一定的压力,此时若立即打开散热器加水口,热水会向外喷出,造成人员烫伤。正确的做法是发现水箱开锅后,立即全部打开百叶窗以增加空气流量,待水温有所下降不再沸腾时,再用湿毛巾做垫手,先把散热器加水盖拧开一挡,放出水蒸汽,稍待片刻再全部打开。同时要将脸部避开加水口上方,防止热水喷出烫伤脸部。
2、忌开锅后立即熄火 有些司机发现开锅后,想到的是立即熄火。要知道:发动机之所以开锅是因为水套内水温度过高,也就是罐套、缸壁、气缸盖的温度过高。若此时熄火,机件都处于膨胀状态,各配合间隙很小,停机后会造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。所以发现开锅后,不要立即熄火。应保持怠速运转,全部打开百叶窗。如已经熄火,应立即用摇柄摇车以防止粘缸。
3、在发动机温度过高时,忌泼冷水浇发动机 有人发动车时忘记加冷却水,待发现温度已经过高时,于是就向发动机缸体、缸盖上浇凉水来降温。殊不知这样的后果是严重的,可能会造成发动机缸体由于骤冷而炸裂,酿成不可修补的后果。
发动机温度过高会冲坏气缸垫、烧坏轴瓦、发生机械事故;温度过高,造成充气量下降,功率降低;水箱开锅,冷却液沸腾蒸发溢出;会使发动机各部件配合间隙减小,磨损加剧,发动机寿命降低。
夏季气温炎热,为了防止发动机温度过高,应注意以下几点:
①加足冷却水;
②检查节温器是否正常。如果节温器不能按照规定及时打开大活门,必须及时更换新品;若不能及时更换新品时,可将节温器临时拆除,决不能把存有故障的节温器放在水套出口处;
③行车中随时注意水温表的指示读数,要求不能超过95℃。在特殊情况下,为了加强冷却空气的对流,可掀起发动机罩以利通风散热。
4、轮胎温度过高时忌泼水降温 轮胎在温度很高时,均是由于在安装上不精确、车速太快等原因,也是炎热的自然气候造成的。如果在胎温很高时泼凉水,势必造成胎内部结构由于骤冷而变化,造成胎体内部各层帘布之间的变形不一,使轮胎早期损坏,甚至帘布的剥离。
另外,还应注意轮胎压力和温度,否则容易发生爆胎事故。一旦发生爆胎,轻者影响行车速度,降低营运的经济效益;重者会发生严重的交通事故。
行车途中休息时,及时检查轮胎的温度和压力。若发现胎温、胎压过高时,不可采取放气和泼冷水的方式,应选择荫凉处停车,使轮胎温度、压力自然下降;如涉水时,应待胎温适当降低后再涉水,以防轮胎早期损坏。   
31.驾车行驶前、中、后 如何进行检查保养?  
一、行车前,驾驶员应坚持对车辆进行下列检查:
(1)检查车灯和转向信号灯工作是否可靠;
(2)检查制动装置工作是否良好,包括对制动器、制动液面以及制动尾灯的检查;
(3)检查燃油量;
(4)检查后视镜位置是否合适;
(5)检查前照灯、后尾灯、制动灯及车窗玻璃是否清洁;
(6)检查轮胎气压和轮胎状况是否正常;
(7)检查发动机润滑油液面是否符合要求;
(8)检查雨刮器和风窗玻璃清洗液液面及工况是否符合要求;
(9)检查车辆外露部位螺栓螺母是否安全;
(10)起动发动机,检查发动机运转是否正常,有无异响,各仪表、警告指示灯工作是否正常。
二、行驶途中的检查保养:
长途行车时,行驶一段路程或一定时间后,应选择平坦、宽阔、安全可靠、能遮风或遮阳的地方停车,进行检查保养。通常进行下列项目:检查发动机和底盘的工作情况是否正常;各种仪表工作是否有效、可靠;检查转向器、手制动器和离合器的工作是否正常可靠;检查轮胎气压,清除轮胎花纹中的夹杂物;检查有无漏水、漏油、漏气现象;巡视全车外身,检查有无异常情况。
三、收车后的检查保养:
收车后例行检查保养,一般要进行下列项目:检查发动机运转是否正常,察听有无漏气之处,检查和补充燃油、机油、冷却水;按规定对润滑点进行检查和加润滑油(脂);扭转机油滤器手柄34转;用手摸制动鼓是否发热或过烫;轮胎气压是否充足;气温在0℃以下时,无防冻液的应将冷却水放净;严寒地区,应将蓄电池入暖室内,关闭所有开关和拉钮;检查并配齐随车工具及附件;清洁全车外部,打扫驾驶室和车厢;检视总泵制动液液面是否符合规定;最后按下各车门开关按钮,拔下点火开关钥匙,关闭车门。车门关好后应再拉一下,看是否已锁上。   
32.内饰保养  
清洁座椅座椅不是很脏的时候,可用长毛的刷子和吸力强的吸尘器配合,一边刷座椅表面?一边用吸尘器的吸口把污物吸出来,效果相当不错。对于特别脏的座椅,清洁时就要进行以下几个步骤:首先用毛刷子清洗较脏的局部(如较大污渍、垃圾等),然后用干净抹布沾 少量中性洗涤液,在半干半湿的情况下全面擦拭座椅表面(注意抹布一定要拧干),最后用吸尘器再次清洁座椅以消除多余的水分。
清洗地毯如果脚垫不太脏,可直接拿到车外拍打。对于易脏的地毯,只能动用专用洗涤剂。一般在用洗涤剂前先进行除尘,然后喷洒适量的洗涤剂,用刷子刷洗干净,最后用干净的抹布将多余的洗涤剂吸掉。应特别注意地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,因为那样会破坏地毯内部几层不同材质的粘接,还会使地毯在很长时间内不能干透而影响使用效果。
保养仪表板稍微注意一下仪表板就会发现,只用抹布和海绵能够清洁的部位很少,这些沟沟坎坎的地方需用自己设计的专用工具。用各种不同厚度的木片或尺子片,把它的头部修理成斜三角、矩形或尖形等不同样式,然后把它包在干净的抹布里面清扫仪表板。把各部分灰尘打扫干净以后,用专用仪表蜡一喷,过几秒钟再用干净的抹布一擦,仪表板就焕发了青春。
养护特殊材质对于乙烯塑料纤维等复杂材料而言,直接喷洒清洁剂然后用抹布擦干净即可;最后不要忘记喷涂一层乙烯塑料式橡胶保护剂,以防止其过早老化变脆变硬。对于中高档车的皮革内饰件,更应坚持定期清洁保养,使它们不至干燥老化而裂开损坏。清洁皮革时采用专用清洁剂沾在抹布上清洁作业,完成后采用自然干燥为好,最后喷上专用皮革蜡,用干布擦亮即可。只要保养定期得当,皮革饰品几乎是可以永久使用的。
33.合金轮毂养护
许多人在驾驶汽车时往往忽视了路缘以及其他低矮障碍物的存在,这样很容易使轮毂受到磕碰损伤。因此驾车时要仔细观察路况和周围的地形,避免因疏忽造成轮毂的损伤。高级轿车的轮毂大都为铝合金材料制造。这种轮毂外观漂亮,但也很娇气。要保持轮毂外观的漂亮,除了在驾驶过程中要格外小心防止轮毂的意外损伤外,还要定期的对轮毂进行维护和保养。一般每星期都应对轮毂进行一次彻底的清洁。洗去轮毂表面上附着的沙粒,刹画片剩余物以及盐分等容易对轮毂造成损伤的污垢。否则,合金的表面会受到腐蚀和损伤。清洁工作完成后,再用防酸清洁剂对轮毂的内外表面进行处理。此外,最好每2个月给轮毂上一次蜡,这样可以延长轮毂的使用寿命。但要注意不能对轮毂使用油漆光亮剂或其他研磨材料。
34.如何延长汽车发动机的寿命
首先,要注意磨合期的使用。这是延长发动机使用寿命的基础。无论是新的还是大修后的发动机,都必须按规范进行磨合后,方能投入正常作业。
其次,经常检查紧固部位。柴油机或汽油机在使用过程中受震动冲击和负荷不均等影响,螺栓、螺母容易松动,还有各部位的调整螺栓都要仔细检查,以免造成因松动而损坏机件。气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查、调整,以保证发动机经常处于良好的技术状态,才能节省燃油,延长使用寿命。
再次,要保持油净、水净、气净和机体净。若燃油不纯净,会使精密的配合机件磨损,配合间隙增大,造成漏油、滴油、供电压力降低、间隙变大,甚至造成油路堵塞、抱轴烧瓦等严重故障;若空气中含有大量尘土,将会加速缸套、活塞和活塞环的磨损;若冷却水不纯净,会使冷却系水垢增加,妨碍发动机散热,润滑条件变差,机件磨损严重;若机体外表不净,会使机体受到腐蚀,缩短使用寿命。
保证油足、水足、空气足。若汽油和空气供应不及时或中断,就会出现起动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能正常运转等现象;若机油供应不足或中断,会使发动机润滑不良、机件磨损严重,甚至出现烧瓦现象;若冷却水不足,会使机温过高,功率下降,磨损加剧,降低使用寿命。
此外,要勤观察、勤检查,发现故障及时排除,要经常性做好发动机的保养工作,使机器始终保持在良好的技术状态运转。      
35.清洗发动机冷却系统水垢
发动机冷却系统内如沉积过多的水垢,会减少冷却水的容量,影响冷却水的循环,造成功率降低和燃耗增大。由于水垢层的导热性能不良,发动机出现过热的现象,使发动机润滑条件恶化,磨削零件不能保持正常的间隙,且机械性能变坏;积炭增多产生爆燃。因此,当轿车行驶一定的里程后,应结合维护对冷却系统进行一次清除水垢的作业。
以往维护中采用的除垢方法主要用手工桶除,碱煮和用盐酸直接清洗。但效果差,且对水冷系统金属腐蚀严重。现在随化学清洗技术的发展,出现了不停车汽车散热器清洗剂。这种清洗剂去除率至少在85%以上,6~8h即可达到清洗目的,且不会对冷却系统造成腐蚀。   
36.轿车发动机50万km无大修解秘
俗话说:“一母生九子,九子各不同。”但对于某一特定品牌的轿车来说,由于使用了相同的零配,遵循统一的质量控制标准,并在同一生产线上,按照严格的工艺流程进行装配,因此就每一台发动机的性能指标来说,几乎不存在什么差异。然而在实际使用中,每一台发动机的使用寿命都不尽相同,有的使用50万km无大修,而有的却不足10万km,发动机就出现窜烟、烧机油等现象。出现这么大的差异,到底是什么原因造成的呢?
轿车发动机在使用中形成这么大的差异,其关键在于每位车主的驾驶习惯以及对车的正确使用和保养,这些因素直接决定了轿车发动机的大修里程。以下谈几点高档轿车的正确使用方式以及延长发动机使用的寿命的注意事项。   
1.  重视新车的走合期
在新车走合期内,发动机内相互配合零件表面的不平部分会被磨去,逐渐形成比较光滑的工作面,改善了零件的表面质量和配合精度,以承受正常的工作负荷。所以走合期内发动机的工作情况直接关系到发动机的使用寿命。车辆在走合期内必须注意。
⑴严禁高速行驶。汽车在各挡行驶速度不得超过发动机最高转速的70%。不允许长时间高速行驶。
⑵严禁超负荷运行,不允许超载。一旦发动机工作不平稳,立即换入低挡。
⑶发动机刚起动后,不允许猛踩加速踏板,待水温达到正常工作湿度后,再平稳起步。直疋必须用一挡。   
⑷不要在恶劣道路上行驶,减少振动和冲击。在行驶中应减少突然加速所引起的超负荷现象,例如紧急制动、长时间制动或使用发动机制动等。尽量选择良好路面匀速行驶,走合效果最佳。
⑸注意发动机冷却液温度、润滑油液面高度等,发现故障要及时排除。
⑹走合期结束后,对汽车进行一次走合保养。   
2.  坚持先暖车、后起步
一些司机在起动车后,往往受紧踩几脚油门,让发动机急速运转。殊不知,这样做会对发动机的零部件造成极大损害。因为发动机起动(尤其是冷起动)时,发动机工作湿度较低,内部机件表面也未达到充分润滑,若此时发动机高负荷工作,会使内部机件的磨损加大,改变正常的配合间隙。
良好的驾驶习惯应该是在发动机起动以后,先进行预热,使发动机冷却液达到正常工作温度(起码也要达到50℃以上),然后才能进步。   
3.  起步要平稳
必须使用低速挡起步,而保证起动迅速、平稳的关键就在于油离配合是否得当。离合器踏板在放松时有“一快、二停、三慢、四松完”几个过程,即起步开始时,要快速放松离合器踏板;在离合器处于半离合状态时稍微停顿,同时适当加油;接着再缓慢放松离合器踏板直到离合器完全接合;车辆平稳起动后,快速松完离合器踏板的自由行程。以上过程应该迅速完成,这要靠平时多加训练。离合器的半离合时间不能太长,以免离合器摩擦片过分磨损。当然,以上有关离合器的操作对于有自动变速器的轿车来说,已经用不着了。      
4.  养成正确的行车习惯
许多人在行车过程中不舍得加油,一方面城市公路复杂多变,车速提不起来;另一方面,误认为发动机负荷越小越省油,这样致使发动机总是处于怠速及小负荷状态下运转。
其实,发动机负荷越低,油耗也就越高,而且此时发动机燃烧并不充分,易产生积炭,发动机功率也不能充分利用。现代轿车普遍采用高速运转的汽油发动机,发动机转速处于2500r/min时,发动机输出的扭矩、功率、油耗都处于较好的状态,经济性和动力性都比较好。所以行驶时要充分利用发动机的最佳工况,注意观察转速表,通过选择合适的挡位,控制发动机的转速。正常行驶时应保证发动机转速在2500r/min左右,升挡时应高于2500r/min。不允许高速低挡或低速高挡行驶。掌握换挡时机是衡量一个驾驶员驾驶水平的重要指标。   
5.  定期保养
“三分修,七分养”,再高级的轿车也需要良好的保养,才能发挥出色的性能。必须在汽车生产厂家指定的特约维修站,严格按照规定的里程项目,做定期检查保养,及时排除汽车的各种故障隐患,保证汽车工作状态完好,同时必须选用原厂规定的优质燃油和润滑油等。
50万km无大修不是梦,只要遵循汽车的内在原理,养成正确的驾车习惯,那么一定会大大延长轿车发动机的使用寿命,处长大修里程。
買了新車是件很高興的事,無論這部車是做何用途,基本上我們都希望愛車能夠開的順心且耐用。雖然大多數的車主會在 2-3 年或 4-5 年左右就想再換部新車,但幾乎每個人都希望車子的壽命是愈長愈好。為了使您的愛車長命百歲,從新車起就要注意保養了,尤其是磨合期,其對車輛之影響更是長遠。
很多車主擔心新車跑太快,引擎會不正常磨損,因此在新車磨合期都不太敢踩油門,以致在長期慢速行駛下,引擎常保持在低 rpm運轉,反而容易造成汽缸內部積碳,使車子的加速性能降低。另外現在新式的電子式噴射引擎控制系統,如 Buick、Opel、Saturn 車系等,都具有學習駕駛習慣的人工智慧變速系統,若長期慢速行駛,電腦將配合此一駕駛習慣,使引擎轉速 (rpm)提升之反應速度減慢。磨合期過後若要改善此一狀況,只要改變駕駛習慣,讓電腦變速系統重新學習即可。
基本上所有車輛在出廠前,引擎都經過各項測試,也經過高轉速運轉試驗,以確保新車經得起引擎高速運轉。但在磨合期時,還是盡可能保持引擎轉速在前3000 km 左右時,不要超過3000 rpm,但緊急情況時還是要大腳油門下去,不要不敢踩油門。而在3000 km 後,應逐漸增加轉速,使引擎逐漸發揮其性能。同時,自排車應避免強迫降檔﹝kick down﹞,手排車勿在高行駛速度下換入低速檔,以避免引擎超轉。至於引擎潤滑機油大約 3個月或 5000km後更換即可,因為有些車廠在新出廠車輛的引擎內添加特殊的磨合機油,除非特殊情況,不然太早更換只不過是浪費金錢而已。
除此之外,新車磨合期間,儘量減少緊急煞車,因為此時煞車碟片﹝轂﹞和煞車來令亦在磨合,初期其外表形狀尚未磨成一致時,經常性的緊急煞車會造成不均勻的磨損,這也是造成新車剛開不久,煞車時就嘰嘰叫的原因之一。
其實不只是引擎及煞車來令需要磨合,許多組件如軸承等轉動元件均須磨合,儘量使行車平順,就是良好磨合的基本要領。而要使一部車壽命長久,良好的磨合期只是成功的開始,依照原廠的操作手冊及保養規範正確操作及定期保養,並切記經常檢查5油和3水,才能使車輛隨時保持最佳狀況。5油﹝引擎機油、變速箱油、動力輔助方向機油、煞車油、和〝汽油〞是否足夠﹞3水﹝引擎冷卻水、檔風玻璃清洗水、和電瓶水的水位高度是否正常﹞     
1).磨合过程汽车的磨合里程为1000~2500公里,进口车的磨合期则更长一些,多数为1500~3000公里。磨合期分为3个阶段。即:初期(100公里)、初磨合(200公里)、磨合形成氧化膜(3000公里)。  
2).行驶速度磨合期内应尽量低速行驶。一般情况下,载重汽车最高车速不宜超过45公里/小时,小车的最高车速应在50~80公里/小时以内。同时,在起步前不要让发动机怠速运转太长时间,30秒左右即可起步。初驶期300公里以内应避免紧急制动;1000公里以上避免油门全开。  
3).磨合期内的驾驶规定  
(1)保持起步平稳,避免猛踩油门,且不要使发动机转速过高。  
(2)起步前,水温应达到50℃以上。以低挡起步,1公里以后换入高挡,行车中水温应控制在80℃~90℃。  
(3)行进中及时换挡,不要长时间使用一个挡位,也不能使用高速挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。  
(4)选择良好路面,避免过大振动、冲撞或紧急制动。制动前,应先分离离合器。  
(5)选用优质的燃油及机油,不宜使用发动机耐磨添加剂。   
37.让汽车心脏保持正常 别忽视发动机积炭  
各类发动机在工作中,由于受相关因素的影响,都或多或少地生成积炭。积炭是燃料或润滑油在高温和氧的作用下形成的产物。发动机工作时,燃油或窜入燃烧室的润滑油不可能百分之百燃烧,未燃烧的部分油料在高温和氧的催化作用下,形成羟基酸和树脂状的胶质,粘附在零件表面上,再经过高温作用进一步缩成沥青质和油焦质等复杂的混合物,即所谓积炭。
气缸盖部位有了积炭,会降低发动机的冷却效果。因为积炭的导热性能极差,其导热系数只有铸铁或钢的1/50,这样会引起发动机过热,使发动机的动力性和经济性都大大降低。活塞顶部积炭,会形成许多炽热面,引起早燃和爆燃、爆震、敲击和异常磨损,缩短发动机的使用寿命。气门及其座圈工作面上聚有积炭,会引起气门关闭不严而漏气,出现发动机难起动、工作无力以及气门易烧蚀等不良现象。气门导管和气门杆部积炭结胶,将加速气门杆与气门导管的磨损,甚至会引起气门杆在气门导管内运动发涩而卡死。活塞环槽内积炭,会使活寒环边隙、背隙变小,甚至无间隙;端隙受积炭影响而无膨胀余隙;这时极易造成活塞环胶结失去弹性、气缸密封不严、甚至折断活塞环而拉缸。喷油嘴聚有积炭,极易卡死喷油嘴,造成发动机缺缸运行或突然熄火。预燃室起动喷孔聚有积炭,将堵塞喷孔,使发动机起动困难。火花塞积炭过多,在燃油湿润后,相当于火花塞电极间并联分路电阻,造成火花塞漏电、跳火过弱,严重时火花塞不能工作。排气管消声器内壁积炭严重时,排气阻力增加,排气不净,造成发动机温度上升,马力下降。
发动机生成积炭时,应及时清除。一般彩手工铲除(用金属丝刷或铲刀),也可用断活塞环在燃烧室的表面和活塞顶手工铲除。对于消声器内的积炭,若不便拆卸,可将消声器放在火中烧红,然后速冷,再用木棒轻敲、震动即可使积炭脱落。
对于燃烧室内的积炭,有条件时还可用以下化学方法彻底清除:
清除钢铁件(如缸盖、气门)上的积炭时,可用苛性钠25克、碳酸钠31克、硅酸钠10克、肥皂8克、重铬酸钾5克、水1000克配成清洗液,并加热至70℃-80[WHTV1]℃,将零件放入清洗液中浸泡30分钟左右,使积炭软化后帽除或擦除,再用热水冲洗干净。
清除铝合金零件(如活塞、铝质缸盖)上的积炭时,可用碳酸钠20克、硅酸钠8克、肥皂10克、重铬酸钾5克、水1000克配成清洗液,同样将溶液加热至70℃-80℃,将零件放入清洗液中浸泡30分钟,待积炭软化后清除,并用热水冲洗擦干。
金属清洗剂是除垢能力很强的清洗除碳剂,对于积炭严重的零件,为增加清除效果,可在金属清洗剂基础上加入其它成分配制水溶液,其配方是:金属清洗剂40克、氢氧化钠12克、硅氟酸钠12克、焦磷酸钠12克、三聚磷酸钠10克、水1000克配制成溶液,加温到70℃-80℃,浸泡清除。
预防发动机积炭,应从以下几个方面入手:1。保持气缸有良好的密封性;2。燃油雾化应良好;3。进、排气道应保持畅通;4。配气相位、供油时间应准确;5。火花塞跳火电压应正常;6。发动机水温应正常;7。选用合科规格牌号的燃油;8。正确使用车辆,避免长时间超负荷,避免猛轰油门;9。及时保养、维护车辆,保持发动机处于良好的技术状态。
38.汽车发动机保养的六大要点   
1.使用适当质量等级的润滑油
对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD--SF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB--CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。
2.定期更换机油及滤芯
任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定里程之后,性能恶化,会给发动机带来种种问题。为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。机油从滤清器的细孔通过时把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油不能通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损,内部的污染加剧。
3.保持曲轴箱通风良好
现在大部分汽油机都装有PCV阀(曲轴箱强制通风装置)促使发动机换气,但窜气中的污染物“会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。如果PCV阀堵塞则污染气体逆向流人空气滤清器,污染滤芯,使过滤能力降低,吸入的混合气过脏,更加造成曲轴箱的污染,导致燃料消耗增大,发动机磨损加大,甚至损坏发动机。因此,须定期保养PCV,清除PCV阀周围的污染物。
4.定期清洗曲轴箱
发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水份、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。量少时在油中悬浮,量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,引起磨损。此外,机油在高温时氧化会生成漆膜和积碳粘结在活塞上,使发动机油耗增大、功率下降,严重时使活塞环卡死而拉缸。因此,定期使用BGl05(润滑系统高效快速清洗剂)清洗曲轴箱,保持发动机内部的清洁。
5.定期清洗燃油系统
燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积碳,在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。使用BG208(燃油系统强力高效清洗剂)清洗燃油系统,并定期使用BG202控制积碳的生成,能够始终使发动机保持最佳状态。
6.定期保养水箱
发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质,腐蚀水箱的金属部件,造成水箱破损、渗漏。定期使用BG540(水箱强力高效清洗剂)清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,而且延长水箱和发动机的整体寿命。
39.养护发动机防止机油污染  
机油对养护发动机起着至关重要的作用,虽然发动机内部为一密闭系统,但实际上还是很难防止污染物混入其中。污染物会通过空气滤清器、通风系统或燃料系统等地方侵入,污染后的机油时间一长就会变质,影响其正常的工作效能,这时就必须更换机油了,这样会很麻烦。那么平时我们应该注意些什么问题,才可以尽可能地避免机油遭到污染?答案就是首先养成良好的保养习惯:
1.平时我们在检查机油量时,机油尺一定不要沾染污物,工作完毕后,在放回机油尺前要把机油尺和油尺孔都擦干净。
2.必须养成定期更换空气滤清器的习惯,以确保导入的空气是干净清洁的,不及时更换空气滤清器可会因小失大的。
3.一定要避免冷却水进入汽缸,否则水分会与机油混合形成沉积物。
4.机油盖平时要保持清洁。
5.更换机油时,漏斗和其他器具一定要干净,机油滤清器与发动机接触的部分也必须擦拭干净。
40.润滑对汽车引擎寿命的影响
引擎寿命除设计因素外,润滑系统对汽车发动机的正常工作起着举足轻重的作用。润滑系统主要由油池、机油泵、机油滤清器、阀门装置及铸于发动机体的油道组成。润滑系统具有润滑清洁、散热和密封四大功用。当然,机油系统必须有了机油才能发挥四大作用,因此,机油是润滑系统中的主角。
汽车引擎的正常工作需要机油在运动机件之间产生油膜,减少磨擦阻力和动力消耗,并减小机件磨损;循环流动的机油将磨擦脱落的金属细屑带走,使之不能加剧磨损,同时,流动的机油将摩擦产生的热量带走,使运动机件不因温度过高而烧损;粘性的机油还能在活塞环与汽缸壁之间构成油膜,起到密封作用,增强汽缸压力。
引擎不断创新,机油也不断升级换代适应更高要求。加德士公司的"金富力"机油正是机油不断创新的高科技之作。它率先达到API―SL顶级标准,润滑更高效、清洁更彻底、散热更快速、密封更着实、进而节省燃油,延长更换机油里程,让润滑系统对引擎的保护更富成效,引擎因此更加长寿。
磨合期的"多、来、米……"
汽车磨合期,也有称之为"走合期"的,是指新车或大修后初运行阶段,一般为1000至1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。汽车的磨合期如同运动员在参赛前的热身运动,目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整提升。汽车磨合的优劣,会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响。汽车磨合期的特点是:
1)零件磨损快。汽车出厂前虽然按规定进行了磨合处理,但零件表面仍然较粗糙,加之新零配件间有较多的金属粒脱落,使磨损加剧。
2)易出故障。由于机件在加工、装配时存在偏差,同时还包含着一些难以发现的隐患,在走合期间很可能出现机件卡死、发热和渗漏等故障。
3)润滑油易变质。由于走合期内机件配合间隙较小,油膜质量差,温升大,机油易氧化变质。加上较多的金属粒混入机油,使机油质量下降。
4)耗油量大。为了保证走合期小负荷运行,化油器安装了限速片,造成混合气偏浓。同时,机件之间较大的磨擦阻力也使油耗增加。
5)紧固件易松动。针对上述情况的出现,在走合期内应注意:限载,限速,选用优质润滑油,启动时"冷摇慢转,低速升温",慢起步,慢加油,适时换档,慢刹车,严格控制水温,经常检查变速器、驱动桥和轮毂的温度。汽车磨合期内如有异常应妥善处理,不可自做主张。汽车行驶至一定里程时,应该进行检修和例行保养。磨合期满应更换润滑油,拆除限速片,进行全面调整、紧固,使车辆达到正常技术状态。
提高磨合质量应注意以下几个方面的问题。
1)起步先预热,制动分离合。尽量避免紧急制动,否则不仅会使磨合中的制动系统受到重创而且会加大底盘对发动机的冲击负荷。"先离后刹"的做法是在磨合非常时期,并且在非常状况(紧急刹车)时采取的保护发动机的措施。切不能作为好习惯长期使用。当车辆度过了磨合期,从离合器保养方面讲,就应是"先刹后离"。
2)变速档常变速磨合中的车辆在行驶时应循序渐进,以最低档起步,逐步加高档位,切不可使用高档位低速行驶,或低档位高速行驶。并且勤换档位,不要长时间使用一个档位行车。行进中要注意发动机、变速器、驱动桥的工作状况及温度变化,掌握车况。
3)至于汽油,高辛烷植的汽油应为磨合期首选,以防爆燃,如遇点火困难,应推迟点火时间,并及时换档和避免急加速。磨合期间结束,检查保养后才能进入正常使用期,保养内容如下:检查与调整风扇及水泵驱动皮带的张力;检查与调整凸轮轴正时皮带的张力;调整气门间隙;检查发动机气缸盖螺丝的紧度;更换发动机机油滤清器;更换发动机机油;补充散热器冷却液;调校点火正时;清除空气滤清器的灰尘;调整怠速与怠速混合器踏板间隙;检查制动液量,看有无泄漏;调整制动踏板行程;检查手制动杆与拉索行程;检查并紧固车轮与轮毂螺母连接;检查变速器与差速器油量;检查其它关键母的拧紧力矩;检查转向系间隙松紧度和润滑油有无泄漏,转向盘的自由行程是否合适。所以,汽车磨合期中一定要勤观察、勤检查,发现故障及时排除,要经常性做好保养工作,使汽车始终保持在良好的技术状态运转。
41.按照要求更换制动液 保障汽车的行驶安全  
制动液在使用一定时间后,均会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质,失去原有性能,所以应根据气候、环境条件、季节变化等及时检查其质量性能,做到及时更换。一 般地,制动液在使用二年或五万公里后就应该更换。
原则上,不同型号的制动液不能混用,以免相互间产生化学反应,影响制动效果。制动液有醇型制动液、矿物油型制动液、硅油型制动液、合成型制动液。
由于合成型制动液具备了以下优点,而得以普及使用。
1.具有较高的沸点,不易蒸发而产生气阻现象;2.具有良好的低温流动性,不因低温而粘度增大、流动性变差,使制动发硬;3.吸水性小,不影响沸点和低温流动性;4.具有良好的化学稳定性,对金属有防腐、防锈作用,不易分解变质而产生沉淀物;5.对橡胶件的腐蚀和溶胀性小,以保证密封件不会严重变形。
因此,车主在选用制动液时应注意以下几点:一是注意自己的车型及所使用的制动液型号;二是尽量使用合成型制动液,并选对等级;三是最好使用专业设备进行更换,这样才更彻底、不至于残留杂质,同时避免出现气阻。
42.润滑系统保养
1  润滑系统保养的作用
汽车就像人一样,如果说燃料是发动机的粮食,那么润滑油就应该是发动机的血液。一说到保养,很多车主都会振振有词地说:"我知道,不就是换机油、换三滤吗?"。的确,"5000km/次换机油换三滤"已被绝大部分车主认同。可正因这样,一般车主认为,只要平时按这种方式保养,车就不会出问题,一旦出现故障,就是制造厂或维修站的责任。可事实往往不是这样,因为每辆车在运行过程中所使用的油品、工作环境以及每个人的驾驶习惯都不同,车辆的具体状况也就有很大的差异。要想使汽车保持良好车况,减少不必要的客户投诉,必须引导车主进行全面系统养护。在这里我们以润滑系统为例,给大家介绍全面保养的重要性。润滑系统中流动的介质是润滑油,润滑油是由基础油和添加剂组成。根据它在系统中的作用,应有以下一些重要功能,即润滑、抗磨、抗氧化、密封、降噪和降温等重要作用。而随着汽车工业的发展,现代高温化发动机对润滑油的功能要求越来越高。同时我们经常会发现,汽车在使用一段时间后,润滑系统中会沉积大量的油泥,影响润滑系统的正常工作,甚至出现严重的机械故障。2.抗氧化是其他功能的基础
2 普通润滑油是由基础油和添加剂组成。对于一种润滑油,大家在它的润滑和抗磨方面要求很高,对其他一些功能却比较忽略。其实发动机的高温会使机油氧化而变黑产生油泥,如果润滑油的基础油部分都已经被氧化了,那么其他的功能也就失去了载体,功能也就大部分丢失。这就是为什么以前换油周期很长,而现在必须"5000km/次或3月/次"。因此润滑油的抗氧化能力是其他功能的基础。
在发动机润滑系统中,由于氧化不可避免会出现一些弱酸性物质,时间一长会破坏润滑油的粘度和综合功能。因此需要在润滑油中添加一定的TBN值含量高的添加产品,增加润滑油的抗氧化、抗酸化功能,以维持润滑系统的正常功能。这就是汽车添加剂的运用。
3  润滑系统保养的方法
(1)日常保养。使用商品质的润滑油,尽量在修理厂技工指导下进行,使用特约维修站相应规定的润滑油和机油滤清器。
(2)定期对润滑系统进行清洁。在润滑系统中,由于长时间的高温,会有一部分胶质将进入润滑油中的灰尘、金属杂质、硅酸盐和其他一些杂质粘结在一起,影响油路的畅通。优质的润滑系统添加剂能将油泥分解,使润滑油中的胶质、灰尘、金属杂质和硅酸盐等能均匀分散到旧的润滑油中;而后通过放掉旧润滑油同时被排掉,如BG105润滑系统清洗剂就是其中较好的品种之一。(3)在添加新的润滑油时要慎重。在修理厂技工的指导下加入一定量的机油保护剂特别需要指出的是:增加润滑油的抗磨、抗氧化等功能,也可以提高机油的TBN值,还可以对机油的粘度指数进行改善,增加对发动机的冷起动保护。
(4)推行正确的润滑系统养护计划。让车主逐渐从保养的持续性。实效性和经济性等方面,体现出全面润滑系统保养和普通保养的区别。全面润滑系统保养必须以完善的车档记载及管理为依据,也是修理厂、特约维修站从等客上门、发生了才处理的现状,转化为预约上门、防患于未然的新状态。
4  润滑系统全面保养的优点
(1)润滑系统全面保养不但有利于增加润滑油的润滑、高温粘度、抗氧化和抗极压保护能力外,大大降低发动机的冷起动磨损。大家知道,发动机磨损65%都是由冷起动瞬间造成的。好的机油添加剂成份在增加机油的附着性能,形成一层保护油膜的同时,还能增加机油低温流动性能,使机油在起动瞬间内,达到所需要润滑的部位,从而使发动机的磨损降低到最低限度。
(2)使发动机内部保持清洁。曲轴箱内的油泥、胶质等积炭会增加机油的粘度,增加冷起动磨损,严重的还会堵塞油道。机油添加剂能够抗氧化,能延缓油泥等积炭的生长期,从而使发动机保持清洁,加强了机油的润滑性能。
(3)润滑系统全面保养有助于提高修理厂、特约维修站的服务质量,增加企业经营项目,同时不断地稳定和扩大车源。
43.两年必须更换制动液
制动液在使用一定时间后,会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质,所以应根据气候、环境条件、季节变化及工况等及时检查其质量性能,做到及时更换。普通工况下,制动液在使用两年或5万公里后就应更换。
原则上,不同型号的制动液不能混用,以免相互间产生化学反应,影响制动效果。不同车型,使用的制动液也往往不同。制动液有醇型制动液、矿物油型制动液、硅油型制动液 、合成型制动液等几种类型。
合成型制动液具备很多优点:较高的沸点,不易蒸发而产生气阻;良好的低温流动性,不因低温而粘度增大,流动性变差,使制动发硬;吸水性小,不影响沸点和低温流动性;良好的化学稳定性,对金属有防腐、防锈作用,不易分解变质而产生沉淀物;对橡胶件的腐蚀和溶胀性小,以保证密封件不会严重变形等等,被普遍使用。
制动液如机油一样,也有等级之分。目前常见的有DOT-3、DOT-4,后者比前者的综合性能更好。
此外,在更换制动液时应使用专业更换设备,一些正规的养护中心已经在使用美国智能型制动液检测更换一体化设备。该设备具有电子检测制动液质量好坏,并根据检测结果进行自动更换制动液的特点,更换制动液更彻底、不残留杂质,避免出现气阻,并能有效避免人工更换制动液常出现的问题,如制动发软、放液(气)阀的损坏。
车主在选用制动液时应注意以下几点:一是自己的车型与所使用的制动液型号相匹配;二是尽量使用合成型制动液,并优先选用高等级产品;三是使用专业设备进行更换.
44.机油性能的简易检测法吸油点滴法  
检查机油是车辆日常检查的一项重要内容。检查时除观其量外,更重要内容。检查时除观其量外,更重要的还须察其质,看其是否具备正常继续使用的主要性能,以确定更换与否。
影响机油正常继续使用的因素很多,但主要应从以下三方面考虑:
一、是否被水、燃油冲稀。冲稀后机油原有的物理、化学性质被破坏,机油粘度降低,使油膜载荷能力减弱,液体摩擦转为边界摩擦甚至油膜破裂,机件形成干摩擦。
二、是否含过多的颗粒状杂质,如金属颗粒,灰尘等。杂质颗粒将会随机件相互运动,剧烈磨损产生高热,引起机件表面局部烧烛而产生伤痕。
三、是否氧化严重。机油的氧化是指机油在使用过程中发生的化学变化。氧化后的机油生成物,一部分是不能溶解的粘渣它会积聚成漆膜、积炭等沉积物,使机油变黑,粘度增大;另一部分是溶于机油的各种酸类,能腐蚀金属机件。这三方面的影响程度,可通过吸油点滴法,着重从看、闻、捏、析四方面着手,来简便、迅速、比较准确地加以判断。   
吸油点滴法,即用擦净后的机油标尺插入曲轴箱再取出,以标尺上的机油滴为研究对象,分析其性能。
看将标尺上的油滴各滴一滴在一张洁净的中性过滤纸和一张塑料纸上,过片刻(时间由检测项目而定),仔细观察两滴机油的形状、光泽度。1。中性滤纸上的油滴已扩散,若扩散斑点周围存在环形圈,这是机油含水的特征,环圈数越多,含水量越严重,含水量极高时,标尺上取样的油滴呈乳浊状并有泡沫或含黄白色乳化油膜;若滤纸上油斑核心部分的颜色很深,甚至呈褐黑色或墨黑色,这是机油含粘渣的特征,一般说来机油已氧化变质,颜色越深氧化程度越高。2。若塑料纸上的油滴表面颜色逐渐变得暗淡,甚至完全失去光泽,说明机油内的抗氧人添加剂失效,机油的氧化也就在所难免的了。   
闻鼻子靠近滤纸上的机油扩散斑点,若闻到汽油味,说明机油里已混入汽油。
捏用油标尺滴一滴机油在食指、拇指间,两指头搓捏,若有细粒感,说明机油含杂质多;两指头分开,油丝长度若大于3MM,表明粘度过大;两指头搓捏无滑腻感,手指分开后油丝长度小于2MM,说明机油被冲得过稀。
析即分析,把发协机近来在的有关机械故障和由看、闻、捏而知的现象加以联系,进行科学的分析,得出关于机油性能的正确结论。例如,当发现机油丝长度不足2MM,又闻到滤纸上有汽油味时,经分析认为,这种现象是在不久前汽油泵膜片破裂后才出现的,则可推断其原因是膜片损坏后汽油直接进入曲轴箱内冲稀了机油。
经以一检查、分析后,若发现机渍有冲衡或含过多的颗粒杂质或氧化严重等现象,就应及时更换,再查明原因,排除故障隐患。
吸油点滴,如管中窥豹,可见一斑。这种检测方法特别适合于无精确检测设备的广大驾驶员及小型汽修工厂在无须对机油做精确检测时使用。通过这一捷径,除了可辨别机油是否还具备正常继续使用的主要性能外,还能及早发现紧急机械事故的迹象或非正常的工作情况,做到及早预防,有备无患。   
45.正确维护自动变速器  
1.经常检查自动变速器油  
自动变速器对油液的要求极其严格,它要求油液不仅有润滑、清洗、冷却作用,还应具有传递扭矩和传递液压以控制离合器、制动器的工作性能,所以自动变速器油是一种特殊的高级润滑油,通常称之为ATF,其型号有很多种,国内常见的有Ford标准F型和GM标准 DEXRONII型,使用时切记要认清。ATF型号不同,其摩擦系数就不一样。若该使用DEXRONII 型而错用为F型,则会使自动变速器发生换挡冲击和制动器、离合器突然啮合的现象。F型错用为DEXRONII型则会引起自动变速器内离合器、制动器打滑,加速摩擦片早期磨损。  
另外,自动变速器油量的检查也很重要,自动变速器的生产厂家不同,工作液的检查条件也就不同。检查时一般都要求在变速器热态(油温50℃80℃)时将汽车停放在水平路面上,发动机怠速运转(本田车规定发动机熄火),选挡杆放在P位(日产车允许放在N位),此时抽出油尺擦净后重新插入再拔出检查,油面应达到油尺上规定的上限刻度附近为准。  
油质的检查,一般使用和维护人员因无检测设备,只能从外观上判断,可用手指捻一捻,感觉一下粘度,用鼻子闻一闻气味如何,若已变色或有烧焦的气味,则应更换新油。   
2.自动变速器油的更换  
多数自动变速器要求定期换油,换油周期一般为24万公里。放油前,应将变速器预热到工作温度,以便降低油的粘度,确保油内杂质和沉淀物随油一起排出。在预热和加油过程中,汽车应停放在水平地面,并拉紧手制动。  
放完油后,视情况拆下机油盘,彻底清洗机油盘和过滤器滤网,然后再将机油盘装好。加油时,先从加油口注入工作液达到规定的标准,起动发动机,在发动机怠速运转的情况下,移动选挡杆经所有的挡位后回到P位,这样可使变速器迅速地热起,然后再加油。   
3.检查手动选挡机构  
手动选挡机构从选挡杆到手动阀是通过连杆或拉线连接起来的,均有调整部位。手动手柄的位置应与自动变速器内的弹簧卡片位置一一对应,若不对应则需调整。手动选挡机构的调整往往被忽视,有时自动变速器修理结束后,由于没有调整选挡机构,最后导致换挡冲击力过大,甚至会造成事故。   
4.制动带的调整  
自动变速器的制动带为可调结构的均需调整,以补偿其正常磨损。制动带的调整应遵照厂家的技术规定,调整后可通过道路试验判断调整的结果。制动带调整的作业位置,视变速器的型号而不同。   
5.停车挡的制动性能检查  
在坡道上停车,应将选挡杆扳入P位,此时松开制动踏板,汽车应不会自行滑下。若需要将选挡杆从P位移开,应记住必须先踩下制动踏板,否则会摘不下来,因此在停车挡无制动性能时应检查维修。刘军民  
46.正确使用自动变速器油 保自动变速器长命  
自动变速器油(ATF)是特殊的高级润滑油,不仅具有润滑、冷却作用,还具有传递扭矩和液压以控制自动变速器的离合器和制动器工作的性能。如果对自动变速器油不按规定使用,将影响自动变速器使用寿命。
合理选用
自动变速器型号很多,各国用油规定也不同。我国一般使用兰州、上海炼油厂生产的自动变速器油,按其100℃运动粘度分为6号、8号两种规格,其中8号油用于各种轿车、轻型客车的液力变速器,可以替代国外的同类产品。目前世界各国主要使用通用公司的Dexron、Dexronl、Dexronll型和福特公司的E、F型。
正确加注
严格控制加油量自动变速器油量的多少,对其使用性能和使用寿命均有较大影响。若油面低于标准,机油泵会吸入空气,导致空气混入工作液,降低油压,使各控制阀和执行元件动作失准,操纵失灵;如果控制阀体浸滑于自动变速器油中,则液压管路中的制动器、离合器的泄油口会被自动变速器油阻塞。加油方法
正确方法将汽车停放在水平路面,选档杆放入停车位(P档位),从加油口注入自动变速器油液达到规定的标准。起动发动机,在发动机怠速动转的情况下,移动选档杆经所有的档位后回到P档位,然后再加油至规定的标准。加强检查
油量检查自动变速器生产厂家不同,油量的检查条件也不同。检查时一般都要求:变变速器在热态(油温50℃80℃),发动机怠速运转,将自动变速器的选挡杆在各挡杆位轮换停留短时,使油液充沛变矩和油缸。油面应达到油尺上规定的上限刻度附近为准。
油质检查
正常的自动变速器油清澈略带红色。如果使用不当,容易出现油液变质,无检测设备检查时,只能从外观上判断,可用手指捻一捻,感觉一下粘度,用鼻子闻一闻有无特殊的气味。
油温和通气管检查
油温是影响自动变速器和自动变速器使用寿命的一个重要因素。行车途中注意检查变速器壳体的温度是否正常,发现温度过高,应立即停车检修。
定期更换
多数自动变速器要求定期更换工作油,换油的周期国产汽车正常行驶0.81万公里,进口汽车正常行驶24万公里,或者停车超过一年时,均应将油液全部更换。
47.自动变速箱换油不简单
在大多数司机眼中,更换自动变速箱中的传动液(即ATF液)和更换发动机机油是一样的,只要找个地方把旧油一放,拧紧放油塞,把新油倒入,查查油尺就完事大吉了,其实不然。现代汽车自动变速器是高度精密的动力传输装置,多是由电脑来控制,装备有许多精密部件:液力变扭器、太阳轮、行星轮和复杂而细小的油道等,它们对其中的污染物和温度变化非常敏感。如果缺少必要的保养,自动变速器会出现工作粗暴、换档困难等故障。据统计,90%的自动变速器故障是由于传动液污染劣化引起的。
传统的定期排放和加注自动变速器传动液会在液力变扭器和变速器的冷却管中残留75%以上的旧传动液,新的自动变速器传动液加入以后,立即被系统内的旧ATF污染,未被排出的沉积物会严重影响系统的工作性能。为达到彻底更换的目的,就需要使用自动变速器清洗剂来彻底清除旧液,保证100%更换自动变速器中的传动液,另外,还可以加入保护剂和止漏剂,这些工作最好使用专业设备来完成。
(1)汽车每行驶5万公里,将设备和汽车的电源连接,使用配套的接头将设备和变速器冷却管相接。然后,在发动机怠速状态下,加入自动变速器清洗剂,用脚踩住刹车,逐一更换自动变速器的各个档位,以清除有害的物质,然后借助于设备全面更换自动变速器油液。
(2)向自动变速器中兑入自动变速器保护剂,添加比例为5%,对老旧车的自动变速器,最好加入一瓶自动变速器止漏剂,以恢复变速器密封件的老化,防止渗漏。
(3)效果:可以把系统内的漆膜等沉积物完全排出自动变速器,避免污染新ATF液。恢复自动变速器油封和垫的弹性,增强密封性能,防止并制止自动变速器的渗漏。提高ATF液的性能,延长ATF和自动变速器的寿命。
48.汽车例行养护时切记要勤查三水  
在汽车例行的养护工作中,三水的检查是非常重要的项目。所谓三水就是指水箱水、电瓶水和雨刷水。
水箱中的液体为水和水箱精,平时在用车时您应经常检视水位是否足够,如果水位有所下降,应在冷车时以清水加至上限与下限的中间即可。这里要注意的是您在检查水位时,不要在发动机运转或者发动机刚刚停止时打开水箱盖,至少要等发动机停止运转一小时后再打开水箱盖,以免被高温的水箱水喷出烫伤。
介绍完水箱水,我们再说说电瓶水。在加电瓶水时,一样有注水的上、下限,如果发现水位不足,您必须用电瓶水添加,而不能用清水。一般来说,电瓶水在每个修理站都有售。您在每次添加电瓶水时最好顺便检测一下电瓶的电量是否充足,电瓶的蓄电功能是否正常,如果有问题及时发现,以免爱车在关键时刻因为电瓶掉链子。夜间停车时要记得将车上的所有开关关掉,以免第二天因电力不足不着车。
最后我们要说的是雨刷水。现在是秋天了,雨水也多了起来,雨刷水应该经常检查检查,看看是否够用,水箱内是否有沉淀物。如果发现有沉淀物,最好将储水箱拆下来清洗,洗干净之后再装上,然后将水装满即可。装水时最好添加一些能够去除挡风玻璃上油渍的清洗剂。   
49.汽车三滤日常保养
一、空气滤清器。空气中悬浮着很多尘土,这些悬浮小颗粒的主要成份是二氧化硅(Sio2)一种比金属更硬的物质。安装空气滤清器能减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。据有关资料报道:轿车如不安装空气滤清器,气缸磨损将增加7倍,活塞磨损增加3倍,活塞环磨损增加8倍。因此,现代汽车发动机都在化油器(或电喷发动机的进气控制装置)前部装有空气滤清器。
目前大多数汽车发动机使用一种质量小、成本低、更换方便、滤清效率高的纸质滤芯干式空气滤清器,一般每行驶5000公里清洁一次。清洁时,应取出滤芯轻轻拍打端面,用压缩空气由里向外吹,以清除滤芯上的尘土,切勿用汽油或水洗刷。每行驶25000公里必须更换纸质滤芯。
二、机油滤清器。内燃机使用过程中,灰尘、金属磨屑、碳清等机械杂质将不断混入机油中,同时空气及燃烧的废气对机油的氧化作用,也会使机油逐渐产生胶质,机械杂质与胶质混合还会形成油泥,这不仅会加速运动零件的磨损,而且易造成油路堵塞。为确保机油的清洁,发动机在润滑系中装有机油滤清器。
目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器,这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器,当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。
三、汽油滤清器。汽油在储运及加注过程中,难免会混入一些机械杂质和水分。这些杂质随着燃油带进入供油系统中和发动机气缸内,气缸就会加速磨损。滤清器堵塞后,将使供油管的阻力增加,化油器供油不足,造成混合气过稀,发动机功率下降。因此,在汽油进入汽油泵之前,必须进行滤清,以保证汽油供给系统正常工作。
目前大多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为1万公里。滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。  
50.维护保养之空滤清洁篇
空气滤清器的位置在汽车发动机舱右侧(即右前轮上方位置,有条手臂粗软橡皮胶管连着的黑色方型塑料盒便是)。  
拆卸方法很简单(设计时就是考虑到方便车主经常拆卸清理,一般车型都不会使用螺丝固定):  
轻轻掰开朝向车尾方向的两只金属卡子,可将整个空滤盒盖朝前掀起,取出滤芯清理即可。  
★ 可能会涉及到那条手臂粗的橡胶软管,以十字螺丝批拧松管卡,拆下一头即可。  
★ 遇到其他阻碍,小心拆除。如没有经验,最好请人带你一回。  
空气滤清器----视使用环境每一至三个月或经历长途沙尘路段后,清理之。  
将空气滤芯取出磕去尘土,用高压气嘴吹吹(注意不要太靠近,或用自行车气泵,或用软毛刷处理)。并吹净进气盒。  
★ 空气滤芯不宜水洗;  
★ 进气盒中不应留有水份;  
★ 残旧的空滤芯必须及时更换。  
★ 拆除时一定要记住工序,安装时应该很顺利,如有不顺,应找出原因再继续,不需使用蛮力。如实在搞不定,可先不装滤芯,只要取出盒中零碎物件,盖回盖子,装回管子,开车去修理厂也不会有问题。   
51.燃油滤清器的原理和保养
燃油滤清器串在燃油泵和节流阀体进油口之间的管路上。  
燃油滤清器的作用,是把含在燃油中的氧化铁、粉尘等固体杂物除去,防止燃油系统堵塞(特别是喷咀),减少机械磨损,确保发动机稳定运行,提高可靠性,燃油器的结构是由一个铝壳和一个内有不锈钢的支架组成,在支架上装有高效滤纸片组件,滤纸片看成菊花形,以增大流通面积,电喷滤清器不能与化油器的滤清器通用。因为电喷滤清器经常承受200~300kPa的燃油压力 。因此,该滤清器耐压强度一般要求达到500 kPa以上,化油器的滤清器不能达到要求。  
燃油滤清器必须每3万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短。燃油滤清器外壳上的箭头表示燃油的流动方向,安装燃油滤清器时,不允许倒装。即使它在倒装状态工作很短的时间也必须更换。
52.清洗油路可增加汽车动力   
怠速不稳、烧机油都会影响汽车的动力表现。清洗油路、使用修复型添加剂是不进修理厂解决问题的好方法。
随着行驶里程数的增加、使用年限的延长,一些车会出现不同程度的怠速不稳、发动机抖动、行驶中熄火、油门响应滞涩的现象。这些现象是由于化油器、电喷车的节气门阀体和喷油嘴脏污造成的。行驶超过10万公里后,部分车辆还会出现“烧机油”的现象。“烧机油”的危害很多:排放超标;机油液面下降,需要经常补充;使活塞和气门室积碳,间隙增大,加速磨损;行驶时感觉动力下降、提速肉。
当车出现了上述现象后,车主可以考虑使用专业油路清洁设备清洗喷油嘴、节气门、化油器;清洁气门、活塞积碳。并使用专业修复产品,改善汽缸密封性,逐步恢复汽车动力。
53.维护保养之机油选择篇  
一般机油都是由基础油和添加剂两部分组成。基础油大多采用矿物油,添加剂则有金属清净剂、抗氧抗腐剂、除锈剂、无灰分散剂和粘度指数改进剂等。机油添加某些具有特殊功能的化学品能改善机油的品质,不仅能减低发动机的磨损延长机子的使用寿命,使到活塞及燃烧室较为清洁,润滑油路和细滤器上的沉积物少,而且能节约燃料延长更换机油的使用里程,一般换油期可达一万多公里以上。  
一般来说,汽油机转速高而负荷少,润滑压力低,柴油机转速低负荷大,润滑压力高,两者对机油性能的要求不同,因此机油也视发动机的类型不同而分两种,一种叫汽油机机油,另一种叫柴油机机油,二者不能混用。至于市面上有一种既可用于汽油机又可以用于柴油机的通用型机油,其性能满足两类发动机的机油级别的重叠值,所以也标明适用的机油级别范围,并不能适用所有汽车。  
市面上品牌机油说明书上经常会出现"SAE"和"API","SAE"用来评定机油粘度的,黏度的含义:  
简单来说,黏度表示机油是稀还是稠。较稠的机油流动性较差,会导致大量的能量损失在克服润滑油内部阻力上,但它能够在机件表面形成较厚的润滑膜,故此适合在较高温度及重负荷的情况下工作。反之,较稀的机油形成的油膜较薄,但流动性佳、阻力小,适合在低温、低负荷的情况下运转。一般来说,温度每升高20摄氏度,机油黏度就会降低一半。  
好了,买机油的时候如何辨识黏度是否符合需要呢?多数的机油罐上会有SAE 15w--40、SAE 5w-50这样的标记。其中,SAE代表美国汽车工程师协会,世界各国普遍采用由他们订定的机油黏度标准;w代表冬季使用的机油,前面的数值越小,代表可供使用的环境温度越低,一横后面的数值则代表非冬季使用系列,数值越大,可供使用的环境温度越高。  
问题来了,现在是两组数值都有,那代表什么?这就代表这种机油是先进的“多级机油”,适合从低温到高温的广泛区域,黏度值会随温度的变化给予发动机全面的保护。一般说来,可依据车辆所在地常年气温,选择机油,具体见机油推荐使用表。  
机油推荐使用表  
环境温度(°C) 建议黏度(SAE)  
-30---35                5W-50,10W-50,10W-60  
-30---15                5W-30,5W-40  
-15---15               10W-30,10W-40  
-15---40               15W-40,15W-50,20W-40,20W-50  
标号越宽的机油越贵。   
常见进口机油品牌及特点  
目前市场的进口机油品牌较多,以下是一些主要的常见进口机油品牌及其特点。  
蚬壳Shell系列  
★蚬壳“超凡喜力”是一种15W--50全合成机油,与一般“喜力”的半合成产品不同,那是符合美国API制的SJ 等级,欧洲A3--96:B3--96.JASO SG级。主要是针对多气门发动机及高性能汽车提供较好的保护,对于发动机的畅顺运作及清洁都有特别的效果,也是法拉利一级方程式车队及旗下生产汽车所选用的指定机油。  
美孚Mobil系列  
美孚1号(Mobil1)是美孚石油公司花了二十年研究的全合成机油(Fully SyntheticOil),属于5W--50复式粘度API SJ/CF级,ACEAB3--96及A3--96。以对抗一般机油出现的抗磨能力不足及对温度(高温及严寒)表现不稳定等问题。  
曾经在实验中,利用一部崭新的宝马325i添加此品牌机油行走30多万公里后,将发动机拆开逐件组合作损耗评估,再与一部同类发动机但只行走1500公里比较,结果是两者无明显区别。  
金富力(Havoline)方程式系列  
★加德士“金富力”方程式全合成机油(SAE5W--40)被列入API SJ·SH及欧洲CCMCPD2·G5级别,是配合人工化学组合的全合成润滑油及添加剂研制而成。 此油适用于各类型汽油发动机,其特点是抗氧化能力强,减少沉秽物形成及降低耗油量,就算在-50度低温之下起动也有显著效率。由于抗磨力特低,即使长时间在高负荷的环境下,也可保持粘度不变。已成为多支竞赛车队选用的机油,一般汽车使用寿命也可以延长。目前奔驰、宝马、保时捷等德国大规模汽车生产商,都会在旗下车辆使用此机油。  
★“金富力”方程式半合成机油SAE 15W--40,(API SJ、CCMC G4)是专为汽油引擎而设计的高科技机油,可减低引擎起动的阻力及阻止油质在高温之下劣化。其特性是能确保机油不受气温变化而影响粘度,保持原有的抗磨力。
加德士  
加德士“德乐”500 Mulltigrade多级机油,SAE 15W--40 API SG/CF4级,适用于涡轮增压或重负荷汽油及柴油发动机,一般是给巴士及大型货车使用;同样具有清洁及防止氧化现象,延长发动机寿命作用。  
CXT多宝机油  
CXT多宝机油,(SAE 15--40)API SG/CC与CCMC G4规格,特别适合高温及高效能汽油及柴油发动机,涡轮增压汽车同样可以兼顾,可减少油泥及减低轴承与机件磨损,降低维修费用。  
Bp英国石油系列  
英国石油公司(BP)是近几年才进入中国市场的产品。BP其实是世界最大国际石油化工公司,其机油系列主力是一般汽车使用的VISCO微晶分子。包括最顶级的5000、3000及2000三种机油。  
VISCO含有一种叫HC--4微晶分子科技润滑油,能有效增强发动机金属机件表面的附着力,从而为发动机提供保护。  
★VISCO 5000 SAE 5W40全合成机油,属于API SJ/CF,ACEA A3--96及B3--96,适用于高性能涡轮增压汽油及柴油发动机,有效降低磨擦,保持引擎清洁及节省燃油。  
★VISCO 3000 SAE 15W50,是一种半合成机油,API级别是SJ/CF,ACEA A2--96,B2--96,抗磨力较次于5000,无论柴油及汽油发动机均适用。  
至于VISCO 2000 SAE 20W50,对于一般不大讲求的车主尤为合用,价格便宜之余,亦有保护发动机及达到节省燃油的基本要求,API为SJ/CF,ACEA为A2--B2--96,特别适合排量为2000毫升 级汽车,汽油、柴油及涡轮增压车均可选用。  
埃索ESSO系列  
★埃索“老虎”机油,以“傲超能”(ULTRON)全合成机油(SAE SW40)为最高级产品,API SJ/CF级,ACEA A3--96/B3--96,据称,此机油可以在启动时,立即发挥作用,提供全面的发动机保护,避免因为机油还未附着发动机机件表面时,运转出现磨损情况。要做到此点,机油流动一定要快,在短时间内已可到达机件的重要部分。“傲超能”含有额外的添加剂,可使到抗磨力增强,达到延长引擎寿命的功效。  
另一款高级“老虎”机油,是“超力富”Superflo,那是一种复式粘度机油(SAE15W--50),由优质矿物基础油及添加剂调配而成。简单来说,内含的特强清洁剂,可防止油垢残渣在高温下形成,保持高度清洁。在发动机最可能发生损耗的部分,形成较厚的油膜,提供润滑作用。此外,添加剂之中的抗氧化剂及分散剂,在燃烧过程中可中和酸性物质,防止腐蚀。  
高宝多系列  
Castrol机油系列汽油发动机使用的包括Formula SLX,全合成机油SAE OW/30,APISJ/CF级别,那是新一代特别为欧、日汽车而研制的产品,其主要有四大特色:(一)OW粘度的流动性极高,可于起动汽车时提供最快保护;(二)特有粘度指数改进剂,于高温下仍能够保持油膜厚度;(三)低粘度之下可带出低耗油及提高马力的优点;
(四)ECO全合成添加剂能有效保持发动机清洁,减低对环境破坏,符合环保目的。 Castrol Formula RS全合成机油,特别为大功率轿车及跑车而设。其特点是能改善油膜厚度及轴承之保护性,在300度高温下仍有极佳稳定性及保持发动机洁净,同时可降低噪音。  
★Castrol GTX Magnatec,及是半合成科技机油SAE 10W/40 API SJ/CF,通用于一般汽车,特别针对汽车启动及高温之下的保护。特点是独创机油分子吸附作用,分子带有负极,能吸附在带正极的发动机壁,形成一层耐用的保护膜。同时可防止停车后,机油全部流回槽底,使到每次启动都有最好的保护作用。  
★Castrol GTX2 Protector,SAE 15W/40,API SJ/CF,适用于所有汽油及柴油汽车;厂方曾经将之注入日本及欧洲多气门发动机汽车作实地测试,当中包括涡轮增压发动机,证明有良好的耐热稳定及抗氧保护能力。  
埃尔夫系列  
埃尔夫石油公司(Eif)是一间法国石油公司,也是近几年进来的机油品牌。其顶级机油是(ELF SYNTHESE)全合成赛车机油10W50,由合成基础油和添加剂合成,适用于所有发动机。机油品质获得奔驰、保捷时及宝马等大车厂承认。埃尔夫Competition STI(竞争者)15W50,使用合成及矿物基础油,以精选添加剂透过独特配方合成,同样适用于汽油及柴油引擎。 埃尔夫顶级跑车油ELFSUPER STORTI XJ 15W40,复式粘度机油,合乎现代国际最高等级API SJ/CF,适合涡轮增压,DOHC及多门发动机轿车,抗磨性及抗氧化都有显著功能。 埃尔夫也有一种绿精灵“魔力”石墨油(FLF Molygraphite)15W40,那是一种工硫化钼及石墨配方,API评级属SH,二硫化钼(MOS2)的作用,可以减低金属互相之间的磨擦系数,而石墨就是用来降温,令引擎更静及省油。由于加入了石墨,故此特别适合热带地区行车,MOS2也能提供油膜失效的保护。此油曾经在欧洲进行过一次无机油行驶50公里的纪录,也在泰国巴堤雅来回曼谷一次,证明有效。 这个“绿精灵”机油呈深绿色,与一般机油颜色不同,那是由于石墨本身的颜色,但绝不会对发动机发挥有影响。  
埃尔夫还提供有多种赛车机油,包括适合四汽缸发动机的Rallying 100W50 Fomula15W40,HTX系列,产品多元化。  
FINA机油系列  
FINA菲纳石油这种产品在市场占有率比较低,但这并不可以就此断定它的好坏。事实上,它的产品包罗万有,最顶级的产品是FINA超级合成机油FIRST SW40,适用一般路面汽车使用外,也可随时变成赛车机油。  
滑宝灵系列  
Valvoline滑宝灵金装星是全合成机油5W/50,API SJ/CF级别,那是经过多项赛事及百万公里测试的精练产品,针对现代汽车而设计,全合成基础油再加入特别配方添加剂,可以提高引擎超负荷特性,也可控制因产生泡沫时水分氧化作用,同时可帮助降温及增加引擎动力,适用于所有汽车及柴油发动机。
54.传动轴的保养
(阳光)对前轮驱动车而言(FF传动),其传动轴是使用等速万向节接头,万向节接头部分是用橡皮套密封的,如果橡皮套发生破损,车辆在行驶时砂石就会跑入万向节接头内,加速其磨损,减短寿命。因此在平时应检查橡皮套是否破裂。橡皮套破裂时的现象很明显:即在轮圈及发动机底板附近会有极为粘稠的油渍(此油渍为黄油),如果在行驶期间方向盘打死时会有"啪啪"声出现,也表示万向节接头已损坏,应进行更换。建议平时经常检查橡皮套,并且避免车辆在原地打方向盘(因为这会造成万向节接头因负荷过重而减短寿命)。
对后轮驱动的车辆而言,其传动轴使用两个不等速万向节接头,如果车主在放松离合器起步时,或在急加速、急减速时车底传出"咔咔"声,就表示不等速万向节接头已到更换的标准。而静态的检查方法为到车底下抓住传动轴中央位置做左右摇动的动作,如果转动的角度过大(超过45度),即表示不等速万向节接头的间隙已过大,需要检修。
55.刹车片更换周期
通常我们会以仪表板上刹车警示灯是否亮起作为该换刹车蹄片的判断依据,但这是最后底线,如果到这时才换,已经相当危险。要提醒您的是,虽然所有车辆都有这种警示系统,但有的是直接感应刹车蹄片的厚度,有的则是在刹车蹄片已经完全磨完,刹车液因此极端下降,才会使警示灯亮起。如果是后者,等到警示灯亮起,刹车片金属底座与刹车碟已经处于铁磨铁状态,这时,会在车胎靠近轮圈边缘看到晶亮的铁削。因此,在每次进厂保养时都要检查刹车片是否能用,并提早换掉接近寿命底限刹车片,而不要只相信警示灯。
56.刹车系统   
刹车系统对于汽车行驶的安全性至关重要。但对刹车系统的保养却常被驾驶员所忽视。往往等到发现刹车系统工作不正常的时候,才对刹车系统进行检修。这样却很有可能由于突发故障而导致刹车失灵酿成大祸。因此,只有经常对刹车系统进行维护和保养才能保证刹车系统的正常工作,进而保证行驶安全。轿车及小型货车的刹车系统主要采用刹车油传递刹车力,而大型客车和重型货车则采用气动刹车系统。对于不同的刹车系统也有不同的保养的方法。
无论任何刹车系统最终都是由刹车片(盘式)或刹车蹄片(鼓式)完成制动作用。因此要定期检查刹车片或刹车蹄片的厚度。当发现其厚度接近或小于制造商规定的最小厚度时应立即更换。检查刹车片的同时,还要检查刹车盘或刹车鼓的磨损,如接触表面出现凹痕要及时光盘或光鼓以保证与刹车片的接触面积提高制动力。
对于油路制动的汽车,出车前要检查刹车油的液面。如发现油面下降,要立即检查刹车油路是否有泄漏的地方。刹车油由于吸收空气中的水分,时间长了就会失效。要根据厂商的规定定期更换刹车油。最好每年更换一次。
对于气路刹车系统,要注意经常排出系统中的积水及定期更换干燥器。气路系统中的水分会腐蚀管路并影响制动效果。严重时甚至可以导致制动系统失灵。此外,还要经常检查打气泵的工作情况及气泵皮带的磨损。如发现问题要及时更换。
57.刹车系统日常养护
清洁的、高质量的制动液是安全和刹车系统功况良好的基本。你应该总是购买市面上质量最好的制动液。如果制动液脏了,放掉并且冲净整个系统,然后用新液灌满主油缸。刹车油不要重复使用,所有从系统中被放掉的制动液都应该被丢弃掉。
在保养刹车系统的项目中,定期检查刹车液面是最重要的。起码一个月检查一次,次数多就更好了。
吸入石棉粉尘对你的健康十分有害。用干刷子或压缩空气去除刹车系统上的灰尘泥垢时会扬起尘土,由于其中极易含有石棉纤维,因此容易损害健康。灰尘和泥垢应该用专除石棉的吸尘器来对付,而且应该用防尘模式。如果没有吸尘器,那么在保养刹车总成时应该在通风良好的地方,并带上经过鉴定的防毒呼吸器。
检查刹车之前,小心地擦净主油缸上的泥垢,以免任何脏东西掉入储油罐。摘掉紧固件(一般是销子)和盖子。对于没有刻度的油缸,应保持液面距油缸顶6毫米,如果有刻度,只要保持液面比刻度高就可以了。如果主缸需要加油,请加入符合DOT3或4规范的重载刹车油。
千万小心别把刹车液贱在油漆上,因为它有很强的腐蚀性,会毁坏面漆。
在很长一段时期内如果总缺刹车油,而你总在添加,那很显然你的刹车系统有毛病了,你应该检查一下了。刹车油的颜色也会提出警告。刹车油不应该颜色过深,也不应该象烧过的样子。如果真是如此,那就有问题了,不过这种情况不会经常发生。  
58.汽车底盘的养护
汽车底盘的保养往往被人视作可有可无,远没有发动机和车身那么受人重视,其实汽车底盘是否保养得法,直接关系到汽车的安全性、操控性、舒适性和经济性等各种关键的性能,丝毫不能掉以轻心。汽车底盘的养护和发动机养护有很多相似之处,需要及时检查
1).及时检查各重要总成机油情况
这里包括变速器、制动系统动力转向系统等,一方面要严格按照说明书上的时间规定,定期到特约维修服务站去补充或更换,另一方面也要自己检查观察,一般可以在汽车加油时顺便检查一下,看看各个储液罐的机油是否在上、下两个刻度线之间,如果低于下刻度线就要及时补充,如果油面下降较快,说明系统有渗漏,需立刻检查出渗漏部位,及时修复。
这里千万要留意的一点是添加的机油一定要和原有的是同样的规格牌号,以免不同的机油混合在一起引起化学反应,反而使机油变质,弄巧成拙。   
2).留意刹车片和离合器片的磨损及时更换。
刹车片和离合器片这两种摩擦片都是消耗品,使用一段时间后就会损耗,丧失原有功能。如不及时更换就易酿成车祸。一般汽车上都有相应的警告指示灯,会及时发出警告信号,提醒用户更换。
在大客车上,有时是用铆钉把摩擦片铆到钢背上的,我们坐在大客车上会听到司机刹车时发出尖锐刺耳的叫声,那就是警告司机摩擦片已经磨到铆钉了,必须立即更换。可是现在多数汽车已经改为用胶粘的方法把摩擦片联接到钢背上,一直要到摩擦片磨到最后,金属和金属直接接触才会发出声音,这时才更换摩擦片就已晚了。所以都装上了电子信号传感器,大约在摩擦片还剩下1.5毫米时,仪表板上的刹车指示灯就会亮起,这就提醒司机要更换摩擦片了。
顺便提醒一句,在阴雨、潮湿的天气,摩擦片会吸收水分,摩擦力就会显著降低。此时,在汽车刚启动时就应先轻踩几下刹车和离合器,利用摩擦产生的热量将摩擦片上的水分蒸发掉,然后再出车。   
3).四轮定位非常重要
粗看,汽车上的四个车轮似乎端端正正地直立在地面上,其实不然,如果用仪器来测量,就会发现它们在X、Y、Z三个平面上多偏转了一个角度,只是数值很小,一般只有0.5到2度,肉眼根本看不出来。别小看这三个小小的偏转角度,它决定了汽车的转向性能。如果撞车了,或是使用时间过长因磨损而变化了,操控性就会大大地降低。所以在操纵方向盘时如果感到有异样,就应到正规的汽修厂或专业的四轮定位检查站去检查,并作相应的调整。花费不多,却确保了安全驾驶。
汽车经常会遇到雨、雪天气,底盘接触水很容易生锈。如果用喷盐水的方法使雪地化冻,盐水会加速对钢铁的腐蚀;在较差的路面上行驶,飞转的车轮也会将碎石迸起,打击底盘。因此,有些厂商推荐在底盘上喷涂一层保护膜,以提高防锈能力,减少冲击损伤,延长底盘寿命。
但是,这也要具体分析,现在很多中、高档轿车已经使用了双面镀锌钢板,在可能灌入水的空隙处都采用了注腊工艺,一般用上10到15年不成问题。有的车在底部全部用防锈钢板覆盖,既避免了水的浸入,又减少了空气动力阻力。对于这一类车就没有必要再画蛇添足了。   
4).底盘保养轮胎是关键
高速行驶时如果轮胎爆裂会出大事故,小则倾侧、甩头,大则翻车。即使侥幸没出事,在路边停车换胎也绝对不是一件愉快的事,所以,每次出车前检查一下轮胎的状况很必要。
首先要检查轮胎的气压
充气压力过高,轮胎容易爆裂,特别是在夏天;而压力太低,汽车阻力增加,油耗相应增加。所以,汽车的说明书上标明前后轮胎规定的气压都不一样。为了方便用户,每辆车司机座门柱上的铭牌上面都标得清清楚楚。当然,有时也要根据情况适当调整。譬如在路面湿滑,天气炎热时,压力就要低些。(次小标题)经常检查轮胎胎面经常在不好的路况下行驶,就要勤检查轮胎胎面花纹上有没有尖锐的钉子、石头和碎玻璃等,以免刺伤轮胎。轮胎面上的花纹磨损到一定的程度,就需要及时更换轮胎。通常当花纹磨损到只剩下1.5到2毫米时,会发现轮胎上有一个特定的标记出现,不同牌号的轮胎标志不一样,但在说明书上都有说明。这时就要更换轮胎了。
行驶一定里程后调换前后轮胎
按照厂家的规定,行驶到一定里程后,要将前后的轮胎互相调换。因为二者的承载重量不等,磨损也不等,这样可以物尽其用,延长轮胎的使用寿命。但是,要注意子午线轮胎和斜交轮胎的更换方式是不同的。前者是前后直线调换,后者是横8字更换。
现代轿车基本都采用了无内胎轮胎,即使插入一枚钉子问题也不大,它有自我封闭的功能。而有内胎的轮胎则马上会漏气。用无内胎轮胎时,对轮辋的要求高,用滚压出来的钢轮辋就不行,精度达不到,所以要采用机加工出来的铝合金轮辋。但是铝合金轮辋的硬度低,在更换轮胎时就一定要用专用的拆装机,用钢棒撬的办法就会将轮辋损坏。
准备换轮胎时最好选择有轮胎专用拆装机的店面来做,并且要在专用的轮胎平衡机上进行动平衡,否则,行驶时就会产生振动。必须注意,车上的四个轮胎一定要同一规格,牌号最好也一样。轮胎的侧面是它的薄弱环节,易于擦破。因此,驾驶时要注意不要让轮胎擦着马路沿或其它的硬物。出车时一定要带上备胎,而且要充足气。最好再带上一罐轮胎补漏剂,万一发生漏气时可以临时应付一下,以便将车开到修理点。
最好能学会自己更换轮胎,在汽车的尾厢中,车厂早就为你准备好了备胎和更换用的工具,如:起重器(或称千斤顶)和螺母板手等。对于男人来说,换胎应该不是一件很困难的事。   
59.手刹的检测和养护  
手刹检测。与脚刹车的踏板一样,手刹手柄也有一个拉动的行程。通常规定,当手柄提拉到整个行程的70%时,手刹系统就应该处于正常的刹车位置了,所以在检查手刹的制动力之前,应该先找出这个70%的工作点,这个工作点可以通过数棘轮的响声来确定。把汽车停在比较安静的地方,慢慢拉起手刹,边拉边数棘轮发出的卡嗒声,直到手柄拉到尽头为止。然后算出响声总数的70%位置,这个位置就是手刹手柄的有效工作点。
把汽车开到坡度较大、路面状况良好(最好是柏油路)的斜坡上,踩住刹车,挂空档(如果是自动变速则挂在N挡),将手刹手柄拉到刚才确定的工作点位置。然后慢慢松开刹车踏板,如果汽车没有发生滑动,就说明手刹的效能良好。由于制动器内存在间隙,有时在松开踏板后,汽车会轻微滑动,然后才停住,只要这个滑动的距离很小,手刹的效能也属正常。上坡和下坡应该各做一次。
除了制动效能外,还应该检查手刹的灵敏度,这对斜坡起步特别重要。在没有坡度的路面上慢速行驶,缓缓地提拉手刹手柄,感觉一下手柄的灵敏度和接合点。这种检查方法会使手刹机构磨损,所以检查的次数不宜太多。
在上述检查中,如果发现手刹的制动效能或灵敏度不理想,通常可以通过调节手刹的操作钢缆来解决。在手刹手柄的底部与铜缆的连接处(一般由内饰件覆盖)有一个可调的补偿机构,用扳手松开锁紧螺帽,就可以拉伸刹车铜缆的长度。但是,有些汽车的调节机构设在车底,如果不便调整,应该交由专业的维修人员来处理。
很多人以为,如果遇上制动系统失灵,可以拉动手刹来减速,其实这种做法是错的,因为手刹机构并不精密,左右两侧的制动力分布不均,在高速行驶时拉动手刹很容易使其中一边的后轮抱死,发生侧滑,十分危险。正确的做法是通过降档来减速,到车速很低时才拉动手刹将车子刹停。
此外,有些动力较大的汽车,在手刹工作的情况下仍可起步,如果不慎拖着手刹来行车,就会造成手刹机构和制动器的磨损,发现后应该马上检查手刹和脚刹的效能。   
60.汽车燃油箱清洗方法  
目前,各加油站的汽油品质有优有劣,汽车用了一段时间,油箱里难免有各种杂质,使得供油系统里的滤清器也会渐渐吃不消的。但是油箱里装的是汽油,对付它可不能随随便便,不能用水冲洗。
1、清洁检查油箱外部:
清洁检查油箱外部,检查油箱、油管、接头有无凹瘪和渗漏,并拧紧油箱支架固定螺栓。如果发现有凹瘪和渗漏现象,应拆下损坏部件进行修理。
2、油箱清洗作业:
打开燃油箱口,取出滤网筒,吸出燃油箱内部分燃油,箱内留有约30L左右的燃油。
将清洗干净的压缩空气管(最好是塑料管)从加油管口插入油箱底部,以2~3kg/cm2的气压吹动燃油箱底部的燃油,使之翻腾而进行清洗。清洗时,可用干净的布块稍微堵住插入油管的加油管口,并不断变换气管下端的位置和方向。移动时,注意避免碰击油面高度传感器的浮漂。吹洗20分钟后,立即放出油箱内的燃油,使悬浮在油中的杂质随燃油一起流出。如果流出的燃油较脏,应以上述的方法再清洗一遍油箱。
装复并拧紧放油螺塞。将加油管口的滤网筒清洗干净,装入加油口管内。向油箱内加入清洁的燃油,盖好油箱盖,并将油箱外部擦拭干净。
请您注意从油箱内放出的燃油应经过72小时的沉淀后,才能使用。   
61.勤换机油保平安  
众所周知,汽车的发动机是由许多金属部件相互组合而成,以杠杆原理运动产生动力,因此运围时各部件不断地进行着磨擦运动。机油在这些磨擦运动中以油膜的形式使两个金属面浮离,从而降低部件磨损,减少因磨擦而造成的动力损耗,这是机油在润滑中最重要的功能。同时,机油产生的油膜充分分布于部件接合面的缝隙中,能使活塞环与汽缸保持密封而不漏气,并且可缓冲各部件间的撞击、震动,降低由此产生的噪音。
发动机运转时会因高温燃烧等因素在燃烧室形成积炭,阻塞润滑泪路应有的掀起环功能。严重时可将活塞环卡死,造成发动机严重磨损,使性能大减。这时,机油就会将积压炭清洁掉并使之均匀分解而不结块地悬浮于其上,流回油底壳中。这就是机油使用一段时间后会变黑的根本原因,这也说明您所使用的机油清洁与分解的效果极佳。此外,机油在发动机润滑系统中不断循环还可将发动机运转过程中产生的热量带走。
由此可见,机油在润滑过程中不仅对发动机起到了密封、清洁、散热作用,还具有防止部件生锈等功能,因此机油是让您的爱车历久长新、动力澎湃的生命线,望广大司机朋友们万万不可为省一时的小钱,而得不偿失。
62.汽车油路和水路的保养  
1.使用适当质量等级的润滑油对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD、SF级汽油机油。柴油发动机则要根据机械负荷选用CB、CD级柴油机油。选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。
2.定期更换机油及滤芯任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。机油从滤清器的细孔通过时把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中,如滤清器堵塞,机油不能通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损,内部的污染加剧。
3.保持曲轴箱通风良好现在大部分汽油机都装有PCV阀(曲轴箱强制通风装置)促使发动机换气,但窜气中的污染物,会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。因此,须定期保养PCV,清除PCV阀周围的污染物。
4.定期清洗曲轴箱发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。量少时在油中悬浮,量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,引起磨损。因此,定期使用BG105(润滑系统高效快速清洗剂)清洗曲轴箱,保持发动机内部的清洁。
5.定期清洗燃油系统燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积碳。在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳,加速不良等性能问题。使用BG208(燃油系统强力高效清洗剂)清洗燃油系统,并定期使用BG202控制积碳的生成,能够始终使发动机保持最佳状态。
6.定期保养水箱发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动、降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。定期使用BG540(水箱强力高效清洗剂)清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,而且可以延长水箱和发动机的整体寿命。
63.汽车保养莫忘清洁油路
一辆切诺基已行驶13万公里,时常出现间歇的发动机熄火故障:路试时,车速可达100km/h,不出现上述情况,但行驶10km后,发动机开始出现熄火现象,再次启动发动机又可继续行驶,随着行驶里程的增多,出现上述故障的次数越来越多,甚至不能启动。
使用正时灯显示发动机点火正常;油路,汽油泵工作正常;取下燃油箱内的汽油传感器,可看到滤网很脏,局部网眼被阻塞,彻底清洗后故障排除。
分析后认为,故障是燃油有杂质造成的。汽车在行驶时汽油会荡来荡去,杂质也会随着汽油晃动,造成油箱阻塞,阻塞消除,再次启动发动机可工作。在此提醒司机朋友,今后若遇到这种故障,看一下自己的爱车行驶里程,需清洗油箱和油箱滤网就可将故障排除。   
64.电喷汽车进气系统应该定期进行清洗保养  
现在大多数汽车修理厂,甚至路边店都有清洗喷油嘴的服务,这无疑给您提供了很多便利和选择的机会,而发动机进气系统的清洗保养却很少有人注意,很多厂家也无专用设备。对于电喷车来说,节气门体、怠速阀的脏污,会影响TPS、IAC的灵敏性,从而大大影响发 动机的工况,说的稍具体些:空气质量、空滤保养质量以及曲轴箱通风串气等因素,常常造成节气门体、怠速阀处赃污,继而影响节气门开启灵敏性、开度准确性、怠速阀空气流量、怠速马达灵活性,最终破坏正常空燃比,影响发动机的正常工作,反映出来的症状便是:怠速不稳、喘抖、加速不畅、油耗及排放增加等。
目前,部分汽修厂开始重视并增加了进气系统清洗服务,但大多还局限于拆卸清洗,而我们提倡的是使用工具免拆清洗,效果一样明显,这样既省时又省力,更重要的是尽量不改变甚至破坏原有结构。另外,需要提醒大家的是:清洗所用的清洗液可大有学问那些普通的化油器清洗剂、劣质的产品容易损坏传感器(如氧传感器),使用时要慎重。   
65.空调维护
空调的维护间隙为一年或根据需要进行。现在车辆上使用的空调一般为单冷开启式,制冷剂多为氟里昂。
检查制冷剂是否泄漏:可通过观察检视窗的方法,判断制冷剂是否泄漏。方法为:起动发动机,打开制冷开关,将温度开关拨到"冷"位置,并把风扇开关开至最大。这时,可从储液罐上端的玻璃窗观察。如什么也看不到或有气泡流动,则说明制冷剂泄漏;观察空调压缩机的工作频率,如果比以前快则可能是氟不足;最后一个办法,也是最专业的,就是到专业加氟的店铺测空调的高压、低压,如果高压、低压达不到要求就需补充氟。
加氟:原厂空调一般在3年左右需补充氟。如发生泄漏,造成空调效果减弱,则需对氟补充。
日常维护与保养:应经常保持冷凝器外表的清洁通风,否则会使制冷效果大大降低。空调系统一般都装有循环通风过滤装置和制冷剂的储液干燥器,因此在保养时必须及时清洁和定期调换。
行车过程中的注意事项:在太阳照射的情况下,如果车内温度过高,应先打开所有车窗。不宜上车后立即开空调驱热,如果有可能应将车门全部打开,数分钟后发动机预热完成就可关上车门上路。汽车停车时间较长时,应使发动机维持在高怠速的状态,以利冷却。在上坡行驶时,如负荷过大,会使发动机过热。
有些空调器的入口控制有新鲜(FRESH)和再循环(RECTRC)两个控制位置,若汽车在尘土飞扬的道路上行驶,应将空气入口控制在再循环位置,以防车外灰尘进入。   
66.汽车空调:换季时必须清洗   
今年北京的天气热得早,才3月份气温已达到20度了,不少司机已经开始在车内使用冷风或空调。但经过一冬的闲置,车内的空调系统需要及时进行一次彻底的检测和清洗,以免使用中才发现空调不制冷或是气味难闻、尘土扑鼻。建议您做以下几方面的检测:   
检查空调是否亏氟
在使用汽车空调之前,应检查冷凝器、蒸发器表面的清洁情况。如果灰尘较多,应予以清洗并用压缩空气吹净。还要检查各开关、控制元件的性能是否可靠、空调是否缺氟。制冷剂不足是空调失效的原因之一。
加注制冷剂时,要注意制冷剂是否泄漏,也可以通过观察压缩机零件表面、软管、管子接头处油迹的多少来判断。如果油迹很多,说明系统泄漏,应及时进行修理。   
清理空调滤芯、散热装置
特别要提醒的是,加好氟后,还须检查空调滤芯是否需要更换,很多车主根本不知道它的存在。空调滤芯在前机器盖下靠近风挡玻璃位置,是车内空调进风口的过滤器。如果长时间不更换,其上面吸附堆积的尘土会在空调开启时吹进车内。另外还要冲洗空调的散热器和散热风扇,以免过厚的油泥和尘土影响散热效果。夏季发动机部位的散热也十分必要,可使用发动机外部专用清洁剂进行清洗、防腐、上光三重处理。   
清洗空调
做完了各项检测,整个空调系统还要进行一次全面清洗,用专用的空调泡沫清洗剂,将冷凝器、蒸发器彻底洗净,同时,还可以把空调进、出风口之间的风道洗净。使吹出来的凉风清新宜人。   
67.汽车外观的维护
注意及时清洗车辆。保持汽车的干净,仅靠擦一擦灰尘是不够的,要注意经常和及时地清洗车辆。最好使用汽车专用清洗剂和碱性小的肥皂,不能用去污粉和洗衣粉等含碱性高的洗涤用品,否则在洗掉灰尘同时会加速油漆表面老化,使车辆失去光泽。  
注意定期上光。汽车行驶一段时间,应进行表面磨光和上蜡处理。国外对汽车上蜡很讲究,有许多专用的工具和材料。上蜡前通常使用的清洗剂有两种:一种是磨料型,可擦掉表面日漆氧化层;另一种是化学清洗剂,可溶解沉积的油污以便擦除。使用时,先把车体清洗干净,涂上擦洗膏或清洗剂,用毛巾擦洗。在打蜡时,最好使用专用工具,如没有专用工具,可用软布代替,采用锯齿状或圆圈状磨擦的方法,同时应避免在阳光直射下打蜡。  
注意雨后及时擦车。城市空气污染,车辆被雨淋湿后,如不及时将雨水擦掉,若再被强烈阳光照射,很易出现斑点和使表面光泽下降。所以,应及时将雨水擦净。  
注意塑料件的清洁方法。现代汽车外观使用塑料件的很多。对上了油漆的塑料件,更要使用上好的清洗剂;上蜡时不能过重,防止穿透油漆露出底色。  
注意镀光金属件的保养。对镀光金属件,清洗时应使用炭精清洁剂,不能使用硬质器具刮除脏物。镀光件也应定期上蜡,以保护镀层不被氧化。   
注意防锈。汽车油漆和电镀的部件一般都具有良好的防锈能力,可是对于车体上的焊点、接缝以及受过擦伤的部位则容易生锈。因此,车辆在使用一段时间后,应该进行必要的防锈处理。
68.维护保养之打蜡篇
“99牌”车蜡是日本老牌,为我长期倾倒。现时市场流行多种品牌,“防水”、“水晶”、“超亮”、“超硬”、“保护膜”等等固蜡、软蜡,给我的感觉只是换个名字变相抬价而已(其基本化学成分差不多,就像现在的洗头水、清洁液等)。一般汽配城价格多在三十几至四十几较为合理。本人使用的都是像雪花膏状的“软蜡”,对所谓“硬蜡”不太了解(曾经问过JS,不知所谓)。  
我主观认为:固蜡、软蜡都是蜡,用软蜡手感较轻松,均匀渗透性好。  
1. 打蜡前,需将车身洗净晾干。  
2. 不要在阳光下和夜间露水中进行(可在有顶棚的车库中)。  
△ 阳光下令蜡质中的软化剂迅速挥发,导致车蜡中的有效成分迅速固化,不利于充分渗透;  
△ 露水及潮湿环境中蜡质不能固化,令最后的擦拭工作无法完成。  
3. 打蜡应按车身沙板区域逐块进行(如发动机盖是一整块、单侧翼子板是一整块、单扇车门是一块等等)。4. 玻璃、黑色(无漆面)塑料部位和轮胎橡胶不要上蜡。  
5. 打蜡手法:用海绵或柔软棉质布团沾上少量车蜡,以点省略号手法点上一整排,随即运转手腕功力以画小圆圈状整行递进。力度要均匀流畅。  
△ 必须点一排、即刻抹一排。  
△ 画出的圆圈和排行应尽量整齐(不要重复擦拭已干结的部位)。  
△ 遇到顽固痕迹(如异物刮碰留下的伤痕、油漆印等),可适当用力摩擦清除。  
6. 全车身打蜡结束后,打开车门,将门框四周补充一下。  
△ 机舱盖、尾箱盖内部无须打蜡。  
△ 将用过的蜡罐及时盖紧,以防挥发变质。  
△ 接近车底盘部位最后进行,免得让沙砾参糊其中。  
7. 待蜡面干结后(半小时左右),用柔软毛巾按上蜡的先后顺序依序擦拭干净。  
△ 除非迫不得已,最好不要将满身蜡痕的车子开着到处丢人现眼。因为,蜡面经阳光爆晒后,很难擦拭;再沾上灰尘后,擦拭时不免会留下道道划痕。  
△ 擦拭时务必关闭所有车门窗,以防尘埃飘入车内。  
擦拭完毕,用鸡毛掸挥去薄尘(也是每天太阳升起后,★露水散去时★的必需动作)。此时,你会打心底里觉得畅快。想与爱驹合影,但又为一身邋遢臭汗而自惭形秽。  
△ 打蜡最好每月一次,不易太频;雨季时不要瞎忙乎。  
△ 打蜡后,对付每天早晨的露水或雾气,不要用毛巾擦拭车身,那样做会令你前面的工作前功尽弃;只要擦净玻璃即可行车。待水分蒸发后,再视情形用鸡毛掸或软布轻轻拂去灰尘。爱干净的朋友:保持车尾箱内清洁可用一条大浴巾垫上,届时只要清洗浴巾就行了。另外还需买一只方型水桶(拖地用的那种),平时可用来放置买的菜及其他潮湿、油腻的货品,不至于弄脏地板。数年后,你的车尾箱可能还如新一般。 回目录   
69.汽车全面养护--如何防止汽车各部件老化
油漆层的保养
汽车长期在外面行驶,自然免不了要落上尘埃,一般只需定期用清水冲洗一下就可以了。但是,如果有时某些有机物粘在车身上就比较麻烦,譬如:有些树会分泌一种树脂,在汽车刮擦过树枝时,树脂就会拈附在车身上;鸟类的粪便也是一件很难对付的事;有些地区天气酷热,沥青也会快速飞驰的汽车身上,如不及时清除,天长曰久就会浸蚀漆面。如果遇  
到酸雨或是沙尘暴的天气,则更需及时清洗车身。
随着汽车服务工业的发展,各种汽车美容用品应运而生。只要到汽车养护用品市场上去走走,你就会发现有许多养护用品和工具可供使用。譬如:有家庭洗车的冲洗工具,一头接上自来水龙头,另一端就是可以加压的花洒,完全可以很方便地自己清洗。如果周围没有上、下水道,那也没关系,可以干洗。有专用的瓶装汽车车身清洗剂,压力喷雾式的,把它喷在车身上,用柔软的擦布擦洗即可。
为了有效地保护漆膜,最好在新车刚买来时先进行车身打蜡处理。打蜡不仅可以保护漆面,还可以增加光亮度,使车身熠熠生辉。
80年代的进口车,特别是一些面包车,用不了7、8年车身就开始锈蚀。因为那时的技术水平低,这种车的设计寿命也就7、8年。寿命一到,自然百病丛生。所以当时国家规定机动车使用10年,就要强制报废。到了21世纪,情况有了很大的变化,汽车厂纷纷采用双面镀锌钢板,车身整体电泳涂漆,内部管孔还进行灌蜡处理,因此,防锈能力大大提高,汽车的使用寿命普通达到了15年以上.因此,国家规定的强制报废期也相应地延长到了15年。但是需注意一点。如果车身经过碰撞,车身钢板折皱,漆面层就容易被破坏,钢板外露,易生锈,必须马上修复、补漆。
油漆层与金属不同,硬度很低,很容易被损伤,因此,在清洗或打磨时一定要用柔软的麂皮、棉布或羊毛刷等,否则,反而会刮出划痕,弄巧成拙。
令车主十分恼火的一件事就是车身被划出道来,有些是驾驶时不小心刮花的,有些则是无缘无故被顽童或路人用硬物随手刮出来的。那些难看的并划痕往往就要车主大破费了。因为要补上这条线,需要把整个一大片都打磨掉重喷。否则补痕在日光下就会全部暴露出来。为了解决这一问题,开发商也研制出了各种补色笔,但是修补工艺并不简单,价格也便宜不了多少。最好的办法还是小心驾驶并选择好停车地点。
汽车用久了,油漆总难免或多或少有褪色、泛白、发暗等现象.这是由于油漆的主要成分是有机化学物质,在紫外线的长期照射下会氧化变质。一般勤清洗可以减轻褪色的现象;轻度褪色可以打蜡抛光,中度的就要研磨,严重时就只能重新喷漆。
时下,很多人喜欢金属漆,看起来熠熠生辉,视党效果很好。但是金属漆中闪光的成分主要是铝粉,它更易氧化,而且较易龟裂。所以,对金属漆更需要呵护,经常抛光打蜡。
抛光、打蜡不是一件很难的事,如果你愿意动手,完全可自己解决。市面上有各式各样的上光蜡,有液体的,也有蜡状的,可以各取所好。清洗车身后,倒一些在车身上,然后用柔软的羊毛绒、棉布或庚皮等轻而均匀地打圈涂抹在车身上.不需要很使劲。薄薄的。一层,不要很厚,但要平整、均匀。操作时不要在太阳光下进行,周围环境要干净。上完蜡后,稍等待一、二个小时再出车,这是为了使蜡层有一个附着凝固的时间。   
车身塑胶件的养护
车身内外的塑胶件很多,脏了就要及时清洗。可是要注意一点,不能用有机溶剂去清洗,因为它容易溶解塑胶,使塑胶件失去光泽。所以要尽量用水、洗涤剂或肥皂水擦洗。像仪表板等地方.千万要注意不要让水渗到里面去,因为,其下面有很多电线接头,容易引起短路。人造革容易老化、开裂,最好涂上一层皮革保护剂。   
车窗玻璃的养护
车窗脏了可以使用储液罐里的车窗洗涤剂清洗当然也可以用清水擦洗.只是效率没那么高,光亮度也不够。同时由于不能清洗掉油膜,油膜在阳光下容易产生七色花斑,影响司机视线,必须尽快清除。市面上有专用的玻璃洗涤剂,如果再喷上一层车窗玻璃凝水剂就更理想了,这是一种有机硅的化合物,无色透明,水在上面不易粘附,会自动形成水珠掉下,遇到小雨即使不用雨刷也可照样开车。
在比较炎热的地区,车窗玻璃一定要有反光膜保护。一来防止紫外线进入,二来可将引起热效应的红外线尽可能地反射出去。有的汽车已经在车上装了保护膜,而且是采用了夹层玻璃,把保护膜央在玻璃中间,这是最好的办法。有些车没有预装保护膜,那就要贴上一层。以前用的第一代保护膜,颜色很深,却只能阻挡掉少部分紫外线和红外线,而且,它也往往影响了驾驶员的视线。现在新一代的保护膜基本上可以把紫外线都过滤掉,红外线的透过率低于20%,可见光可以自动调节,驾驶员仍能透过保护膜清楚地看到周围的事物。此外,这层膜还很坚固,粘在玻璃上可以有效地防止玻璃爆裂,即使玻璃碎了,也会粘附在保护膜上而不会飞溅伤人。
有一种银色的反光膜不能用,虽然它很美观,里面看得见外面,而外面却看不见里面,但是,反射光容易使旁人眩目,造成光污染,现在已经禁止使用。   
清洗轮胎
和车身需要美容一样,轮胎因直接接触地面更容易脏。一般的灰尘、泥土用水冲洗一下就行了。但是,如果沥青、油污等粘在上面就冲洗不掉了。现在有一种专用的压力罐式轮胎洁洗剂,只要在轮胎侧面一喷,就能将这些脏东西溶解掉,并使轮胎焕然一新。   
车身内部的养护
车身内部的养护十分重要.它直接关系到乘坐人员的身体健康。
车厢内部的空间很小,坐满人时仅靠这点空气呼吸显然是不够的。所以,车内人多.坐的时间长,就要把车窗适时打开,让新鲜空气流入。即使在夏季打开空调时也应把仪表板两侧的通风口打开一些,以免氧气不足。
车身内部不仅要经常通风,补充新鲜空气,而且应经常打扫,清除灰尘等脏物,要知道这些脏物里往往带有大量细菌。有报道说从一辆车的座椅上可以清除出2万多条螨虫来。特别是绒面织物,更容易藏污纳垢。除了用刷子、吸尘器等工具外,还可以用渗入3到4倍水的工业用氨水擦洗内饰。有时也可以喷洒一些消毒杀虫剂,但过后一定要打开车门窗,把气雾排放干净。
车用地毯(或称车垫)要经常拿出来拍打和清洗干净。目前有一些比较好的车用地毯,除了颜色美观,形状合用以外,它还编织成特殊的网格结构,便于将嵌入的沙石、灰土等拍打出来。
市面上有专用于织物的喷雾洗涤剂,喷到织物上后,稍稍保留几分钟,就很容易把脏污擦洗掉。
对于真皮或人造革要经常用专门的皮革保护剂擦拭,既保持清洁、光亮,又防止龟裂,延长使用寿命。   
70.快修划痕要确保质量 请关注五项补漆工艺  
近日,一些车主来电话对划痕快补提出疑问,不同的装饰店报价相差数倍,让人无所适从;快速修补后经常出现色差、橘皮、龟裂、起皱、褪色等质量问题,认为修划痕还是要慢慢来才能保证质量。其实,只要使用特殊的快干材料和设备,快修划痕一样有质量保证。
龟裂是腻子惹的祸。快干型的合金腻子含有金属成分,硬度较高,附着力强,添加固 化剂只需要5分钟就可干透。传统的腻子以橡胶为主要原料,完全干燥需要几个小时时间,没有完全干燥的腻子在喷漆后还会继续吸潮、膨胀,直至开裂或凹陷;反复涂敷二至三层才能满足强度要求,厚度增加后也增加了龟裂的机会;普通腻子修补后喷漆,一段时间后,现代汽车的车身已经普遍使用经过镀锌处理的防锈钢板,传统腻子很难牢固地附着。
油漆质量决定是否褪色。专业划痕快补店使用的第4代油漆,含有紫外线吸收剂、防霉剂、定银剂等成分,确保修补后的车漆持久亮丽、不会褪色。一般修理店使用的油漆内含硝化棉成分,长时间受紫外线照射容易分解,逐渐变黄、失艳。
补漆后一定要使用亮油。色漆外的亮油称为清漆,其作用是使漆面光亮、平整,增强硬度,防止氧化、抵御酸碱侵蚀。使用亮油喷过的车身,抵抗风沙、洗车对车漆的磨损。快干型的亮油浓度高,含树脂成分多,成本也较高。但多数修补店使用的亮油树脂含量低甚至是不喷亮油。这样的漆面根本经不住氧化和酸、碱侵蚀,褪色和失光也就理所当然了。
色差、橘皮、脏点与修补的设备有关。修补划痕的美容店首先要具备调漆设备和正规烤漆房,很难想象没有这些设备调出的漆会没有色差;在暴露的空间或简陋的喷漆间内操作,能做到整洁和光亮;不用烤房烘烤,腻子和油漆能快速脱水,极易出现开裂、失光和褪色。
板金整形要使用板金介子机修复。它不用拆卸外板,不会损伤到内部结构和机件,对于车体外壳的保护和修复的平整度也是有好处的。
71.如何快速修复划痕
划痕快修工艺必须在有专业设备的辅助,专业技师的严谨操作下才能完成。首先,电脑调漆设备能保证配色过程迅速准确的完成。车身颜色通常是由不同剂量的五六种甚至十几种颜色的车漆调配而成的,这样的工作必须由电脑调漆设备进行基础配色,再由有经验的技师进行微调,才能保证整个配漆过程在几分钟内完成。
进口的汽车专用修补及快干的辅料,也是提高喷漆速度的关键。修补漆是专门用来做局部修复的。它改变了以往车门上有伤就要整个车门喷漆的传统工艺。只针对伤处进行喷涂,既省料又省时。自然为您节省了费用。因为采用过渡喷涂的方法,使修补部位与原车颜色自然衔接,毫无色差。同时由于采用进口快干辅料,改变了以往补漆使用腻子的表面粗糙,干燥慢、易变形的缺陷。其细腻、无针孔、快干坚固的特性在烘干器的配合下迅速干透,为最后喷漆节省了时间。
做好了底子后,汽车要开进烤漆房进行喷漆及烤干程序。专业的烤漆房是在全密闭状态下工作的,良好的抽风设备保证喷漆过程中漆雾被迅速抽净,不会回落到车身上,而均匀快速的烘烤功能使您的汽车在喷漆后十五分钟内迅速干透,马上进行洗车打蜡都没有问题。
72.快速修复车身的划痕
首先是选漆。进口的快干系列修补漆可以在保证速度的前提下确保最完美的修补质量。比如美国进口的PPG汽车专用修补漆,只需在划伤部位进行局部修复操作,从而避免大面积喷漆造成的邻接部位新旧差别明显。另外,汽车原车漆面的光泽度、纹理的粗细程度都各不相同,甚至不同批次出厂的同一款汽车的漆面都会有细微差别。只有采用进口修补漆进行过渡喷涂,才能从感观上减少颜色、纹理或金属漆侧视效果上的新旧差异,达到完美修复效果。同时,为保证用到货真价实的进口修补漆,在喷漆之前看一下油漆制造商颁发的授权证 书是十分必要的。
您也许有过这样的经历,车上的划痕刚修好时效果挺好,但使用一段时间后,修补过的漆面就会发生断裂、脱落现象,这是什么原因呢?仔细观察您会发现,这种现象大多发生在裙边、保险杠等塑料件部位。这是由于一些修理厂偷减工艺流程造成的。因为汽车修补漆的硬度和弹性与这些塑料部件的硬度、弹性不一样。如果直接喷涂,当时效果会不错,但当塑料件因外界环境温度影响而自然伸展或弯曲时,漆面就会出现裂痕并开始脱落。真正合格的塑料件修复工艺是:受伤部位打磨好后,先喷涂一层塑料底漆,然后在修补漆中加入专用的塑料柔软剂,再喷涂在受伤部位上。经过正规工艺流程修复过的塑料件,不仅当时效果好,再使用多久都能保持原样。所以您在修补类似塑料部位时,一定要询问工艺流程,保证今后不用为返工而费钱费时。
还有一点提示您,一些轻微剐蹭造成的漆面划伤,不一定非得喷漆。只要没露底漆,做一下局部的抛光处理就可以恢复原样,在费用和时间上都会节省很多。   
73.秋季爱车美容选封釉  
秋天的风沙不仅令人头疼也同样是困扰爱车的一大问题。许多车主只是注重空调和发动机部位的秋季保养,但忽视了车漆表面的护理。由于秋季风沙大,车速越快沙粒对漆面的切削力越强,再加上不适当的打蜡、洗车,更会加剧车漆表面的磨损,使漆面发乌变旧,没有光泽。因为一般车的色漆外表罩有一层极薄的保护层,也叫亮油,它可以增加漆面亮度、隔绝空气、保护车漆。但是在恶劣的风沙天气下,爱车饱受沙粒的磨损,天长日久亮油就会脱落,露出色漆,看起来就像旧车一样。有些车主看着自己的爱车一天天变乌变旧,心中着急,就不停地洗车、打蜡,试图想让车漆恢复原有的亮丽。却不曾想越是打蜡、擦洗,车就越是旧的快,原因究竟是为什么?
一般来说,原因无外乎以下几种:
首先是使用劣质粗蜡。一般的蜡中都含有肉眼看不到的研磨颗粒,作用是把车漆磨亮,所以经常打蜡的车子定会有一圈一圈的细道子,因为我们打蜡时的手法通常是转着圈的打磨。如果选用水蜡,它虽然较柔软,但它只是增强亮度,并无修复功能,只是一种简单的表层覆盖,并没有渗透进车漆内部,而且极易挥发,存留的时间很短。
其次是过度使用带有劣质洗车毛轮的洗车机洗车。因为洗车机的毛轮旋转起来速度很快,加上自身重量的惯性,使用尼龙丝等硬质毛轮的洗车机,将对车漆表面产生很大的切削力,严重磨损车漆表面的亮油部分。
擦车工具含有沙尘,也会对爱车产生极大的损伤。最常见的现象是每天早上出车前司机都用同一把油掸子把车漆上的一层沙尘擦掉,这就如同是用沙子在漆面上挫。天天如此,您说这车漆能好的了吗?如果再去街头洗车点擦车,洗车布内含有大量的沙粒,更会使车漆雪上加霜。
那么有没有一种比较科学的美容方法呢?记者在位于东直门外斜街的友福汽车装饰公司见到了一种封釉美容法。所谓封釉美容就是通过专用的振抛机将类似釉的保护剂压入车漆内部形成网状的牢固保护层。做完封釉的车就像有了一层隐形车衣,车身再也不怕紫外线的照射和酸碱、风沙的侵蚀,甚至不怕火烧。同时因为保护剂内部含有紫外线吸收剂,可以和空气隔绝,不被氧化,所以它存留时间长,保护车漆不会褪色。
您如果买了新车之后就去封釉,便可以长期保持车漆的艳丽。若是旧车去做封釉,你可以先使用增艳剂使褪色变乌的漆面还原出新车的颜色,然后再封釉就会像重新喷了一层亮油一样光艳照人。
74.汽车打蜡有诀窍  
要保持汽车整洁的车容,打蜡是不可少的。而许多驾驶员对此有片面的认识,要么频繁打蜡,要么干脆不打;还有些驾驶员认为,车蜡越贵越好,专挑进口车蜡使用。其实这些做法是不恰当的。那么,应如何为汽车打蜡呢?
11.车蜡的种类与选择
目前,市场上车蜡种类繁多,既有固体和液体之分,也有高档和中档之别,还有国产和进口之选择。
由于各种车蜡的性能不同,其作用与效果也不一样,所以在选用时必须要慎重,选择不当不仅不能保护车体,反而使车漆变色。一般情况下,应根据车蜡的作用特点、车辆的新旧程度、车漆颜色及行驶环境等因素综合考虑。对于高级轿车,可选用高档车蜡;新车最好用彩涂上光蜡以保护车体的光泽和颜色;夏天宜用防紫外线车蜡;行驶环境较差时则用保护作用突出的树酪蜡比较合适;而对普通车辆,用普通的珍珠色或金属漆系列车蜡即可。当然,选用车蜡时还必须考虑与车漆靴色相适应,一般深色车漆选用黑色、红色、绿色系列的车蜡,浅色车漆选用银色、白色、珍珠色系列车蜡。
2.汽车打蜡注意事项
(1)新车不要随便打蜡。有人购回新车后便给车辆打蜡,这是不足取的。因为新车本身的漆层上已有一层保护蜡,过早打蜡反而会把新车表面的原装蜡除掉,造成不必要的浪费,一般新车购回五个月内不必急于打蜡。
(2)要掌握好打蜡频率。由于车辆行驶的环境、停放场所不同,打蜡的时间间隔也应有所不同。一般有车库停放,多在良好道路上行驶的车辆,每3~4个月打一次蜡;露天停放的车辆,由于风吹雨淋,最好每2~3个月打一次蜡。当然,这并非是硬性规定,一般用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。
(3)打蜡前最好用洗车水清洗车身外表的泥土和灰尘。切记不能盲目使用洗洁精和肥皂水,因其中含有的氯化钠成分会侵蚀车身漆层、蜡膜和橡胶件,使车漆失去光泽、橡胶件老化。如无专用的洗车水,可用清水清洗车辆,将车体擦干后再上蜡。
(4)应在阴凉处给汽车打蜡,保证车体不致发热。因为随着温度的升高,车蜡的附着性变差,会影响打蜡质量。
(5)上蜡时,应用海绵块涂上适量车蜡,在车体上直线往复涂抹,不可把蜡液倒在车上乱涂或做圆圈式涂抹;一次作业要连续完成,不可涂涂停停;一般蜡层涂匀后5~10min用新毛巾擦亮,但快速车蜡应边涂边抛光。
(6)车身打蜡后,在车灯、车牌、车门和行李舱等处的缝隙中会残留一些车蜡,使车身显得很不美观。这些地方的蜡垢若不及时擦干净,还可能产生锈蚀。因此,打完蜡后一定要将蜡垢彻底清除干净,这样才能得到完美的打蜡效果。
总之,像人需要美容护理一样,汽车也需要经常打蜡,以保持更加美观、漂亮的车容。
75.清洗车窗车身内饰的窍门   
洗车并不单纯是力气活儿,还得讲究方法。
首先应注意无论是到洗车场洗车还是自己动手,都要在汽车发动机罩彻底冷却下来以后进行清洗。尤其在夏季,不要在强烈的阳光下清洗汽车,这样会使汽车发动机提早老化。
其次是要注意不同的污渍要用不同的清洗方法和不同的抹布。比如清洗轿车的车身应用分散水流喷射,切勿用高压水流冲洗,水压过大会损伤车身漆面。如遇车身上有坚硬的尘泥,先用水浸润,而后用水冲去,再用软而清洁的海绵从上而下地擦洗,擦洗时应经常将海绵在清水中洗涤,以免油漆表面留下擦伤痕迹,最后用魔皮擦掉水迹。如遇油渍,应用海绵蘸煤油或汽油轻轻擦拭,然后在擦过的地方打上抛光膏,使其光泽如初。
擦拭车门上的玻璃时,不可使用含磨料的清洁剂。死虫等动植物汁液应先用肥皂水浸透,然后用海绵浸清水清洗,再用软布擦拭。
擦拭转向盘、灯具等塑料和橡胶件,只能用普通的肥皂水清洗,不能用有机溶剂如汽油、去渍剂和稀释剂等。
最后要注意科学保养汽车车身漆面。汽车漆面由于长期暴露在空气中,受到脏空气、沥青和砂石的污染和破坏,油漆容易脱落,因此切不可用硬质的清洁工具如塑料刷、普通毛巾或粗布擦车,以免留下刮痕。此外,为了保护汽车漆面的光泽,应定期对车辆进行抛光处理。
76.让爱车保持干净 中控台的清洁要领  
一说清洁中控台,可能有些车主就会说不就是用抹布一擦吗,有什么可唠叨的?话虽这么说,但要想真正把中控台搞干净也需要点技巧。就像有的人家地板没见怎么擦就总是干干净净,而有的人家整天擦来擦去可还是到处有污物,这就是有没有技巧的差距。
清洁中控台需要使用的工具有干净的抹布、中性清洁剂和水。可能您要问为什么要使用中性清洁剂?难道用湿抹布一擦还不行吗?当然不行,因为您的手经常接触中控台,而手上的油渍就要沾染到中控台上,所以一定要用中性清洁剂才能洗得干净。不过这里要注意的是选择清洁剂时最好向夫人请教一下,因为若是使用不当的话,有可能导致中控台的颜色脱落。
清洁中控台时还要准备一些棉签,因为中控台的形状五花八门,常常会有一些细缝没有办法用手清洁,到时棉签就派上用场了。当然如果您备有一个小喷枪的话就更好了。
最后是清洁仪表板,清洁仪表板一定要用柔软的抹布和专用清洁剂,注意不要把仪表板给擦花了。
老兄,掌握了这些细节,清洁中控台的时候肯定不会被老婆骂没用,怎么样,试试看,又多了一个新好男人。   
77.汽车外观的维护  
注意及时清洗车辆。保持汽车的干净,仅靠擦一擦灰尘是不够的,要注意经常和及时地清洗车辆。最好使用汽车专用清洗剂和碱性小的肥皂,不能用去污粉和洗衣粉等含碱性高的洗涤用品,否则在洗掉灰尘同时会加速油漆表面老化,使车辆失去光泽。
注意定期上光。汽车行驶一段时间,应进行表面磨光和上蜡处理。国外对汽车上蜡很讲究,有许多专用的工具和材料。上蜡前通常使用的清洗剂有两种:一种是磨料型,可擦掉表面日漆氧化层;另一种是化学清洗剂,可溶解沉积的油污以便擦除。使用时,先把车体清洗干净,涂上擦洗膏或清洗剂,用毛巾擦洗。在打蜡时,最好使用专用工具,如没有专用工具,可用软布代替,采用锯齿状或圆圈状磨擦的方法,同时应避免在阳光直射下打蜡。
注意雨后及时擦车。城市空气污染,车辆被雨淋湿后,如不及时将雨水擦掉,若再被强烈阳光照射,很易出现斑点和使表面光泽下降。所以,应及时将雨水擦净。注意塑料件的清洁方法。现代汽车外观使用塑料件的很多。对上了油漆的塑料件,更要使用上好的清洗剂;上蜡时不能过重,防止穿透油漆露出底色。
注意镀光金属件的保养。对镀光金属件,清洗时应使用炭精清洁剂,不能使用硬质器具刮除脏物。镀光件也应定期上蜡,以保护镀层不被氧化。
注意防锈。汽车油漆和电镀的部件一般都具有良好的防锈能力,可是对于车体上的焊点、接缝以及受过擦伤的部位则容易生锈。因此,车辆在使用一段时间后,应该进行必要的防锈处理。
78.车厢异味如何检查  
*车厢内有烧机油臭味的异味检查方法
汽车使用的各种润滑油和液压油,大都添加在各自的壳体中,成为一个单独的密封系统,就象人的血液系统和消化系统一样。一般很少相互串通,工作稳定性也较强,发生泄露故障的现象比较少,只在定期的维护中,进行更换或添加等工作。其中较为特殊的是机油。在发动机运转时,机油参与了发动机内部机构的润滑,同时也有部分的机油窜进了燃烧室中,燃烧后被排出到发动机之外。但是这个量极其微小,不会在车厢中产生烧机油的味道。
在车厢内出现了烧机油的臭味,原因很可能是车厢内有机油燃烧,或车厢附近有机油燃烧。这时,极可能是某处出现了机油泄露,此时重点要检查排气管一侧。因为发动机排气管侧由于温度较高,一旦有机油泄露,容易发生燃烧,气味随着汽车迎风进入到驾驶室,使得车厢内气味难闻。
如果恰好是刚刚更换过新机油,很可能是溢出的机油滴落到了排气管上,机油被高温的排气管烧烤,事实上只要少量的机油就能发出很大的气味,正因为如此,在添加新机油的时候,一定要注意不要滴洒机油在发动机上,如果一不小心产生滴落,也应及时擦拭干净,否则机油臭味在所难免。
如果车厢内部出现了烧机油的臭味,也不用担心,那时把空调器设定到内部气循环位置,打开空调后稍等片刻,就应能把臭味去掉。
最后,我想就机油供给系统的日常维护简要说明几点:1、经常用机油标尺检查发动机的机油量是很有必要的,如果发现机油量减少很多,很可能是整个系统的某一部分发生泄露故障,应及时找出故障并添加机油。2、在检查时,看一看机油滤清器是否紧固,机油滤清器下面有没有泄露的痕迹。3、检查发动机时,注意查看一下发动机上有没有烧机油的痕迹,如果有的话,必须根据痕迹查找泄露的地方。4、在加机油时,注意不要污染发动机的机件,否则容易出现异味。5、经常到车后面看一看排气管的周围有没有机油的痕迹,一旦发现有,应尽快检查机油系统管道有无泄露。   
 *车厢内有汽油臭味的检查方法
在汽车的各种故障当中,有些故障有明显的征兆,很容易发现,例如声响、臭味和震动等,有经验的驾驶员能够根据汽车当时的情况判断出汽车的故障,一般都基于这三方面因素。在这些征兆恶化之前,人的感觉十分敏感,一般凭经验就知道早期症状。
各种臭味往往和故障关系密切,其中最令人担心的是汽油的臭味。汽油很容易着火,必须特别小心。特别是车厢内部出现了汽油的气味,更是危险,这时首先要严禁各类明火靠近,当然也不允许吸烟,以免产生异想不到的事故。
最容易出现汽油泄露的部位是化油器。随着技术的进步,现在的化油器已经很少漏油,但也不是说化油器肯定没有漏油。除此之外,还应该检查化油器周围的汽油管以及汽油滤清器,查看这些部位有无漏油的痕迹,如果这些部位已经检查过了,还是出现这种情况,那么就得把汽车送到专业修理厂。
顺便谈谈进口车汽油滤清器的维护,其实好的汽油滤清器多采用纸质滤芯,用硬塑料封闭,但是极易耗损。根据道路环境,一般行驶5000~9000km左右就应检查更换汽油滤清器。若检查更换滤清器不及时,将使汽油滤清器滤芯大面积被堵塞,严重影响供油能力,造成发动机运转不稳,车速下降,行驶无力。若损坏后无备件更换时,可考虑改用CA10B汽油滤清器,但应在滤清器两接头处各装6.6cm长的铜管,原管路不动,并每行驶5000km保养一次。
对于油箱及油管的检查,在检查油管及油箱时,可将汽油泵进油管接头拆开,用吸的方法判断油管是否堵塞(但注意勿使汽油吸入口中),若有油吸出时则表示故障不在油管及油箱,而可能在汽油泵;若无汽油吸出,其故障可能发生在油箱和油管,用这种方法对于进一步检查泄露有一定的借鉴。   
79.座椅地毯保养  
清洁座椅由于座椅在车内占了大部分的面积,每个人都坐在上面,沾上脏东西的时候,建议使用长毛的刷子和吸力强的吸尘器的吸口把污物吸出来,对于不同材质的座椅使用此方法都有很好的清洁效果。
对于特别脏的座椅,清洁时就没有那么简单了,要进行几个步骤才能彻底打扫干净。首先,用毛刷子清洗较脏的局部,比如较大污渍,垃圾等;然后,用干净的抹布蘸少量的中 性洗液,在半干半湿的情况下,全面擦拭座椅表面,特别要注意的是,抹布一定要拧干,以防止多余的水分。
清洗地毯汽车里面最容易脏的就是地毯,汽车本身自带的地毯基本是和汽车一体的,不容易拆下来清洁,最好在汽车内放置活动的脚垫。如果脚垫不太脏的话,拿到车外拍打就可以了。如果使用毛刷头的吸尘器进行吸尘处理的话,可以使较脏的地毯看上去不那么脏乱。对于更加脏一些的地毯,就只能动用洗涤剂了,在洗涤前先进行上述两项除尘工作,然后喷洒适量的洗涤剂,用刷子刷洗干净,最后用干净的抹布将多余的洗涤剂吸掉就可以了。   
80.春季车内清洗  
已经开了一段时间的汽车最好做一次彻底的车内清洁、杀菌处理。经过长期的使用,许多细菌会存留在车子的顶棚、座套、出风口、地毡等部位;此外,果汁、烟气、食品残渣、儿童或宠物的尿液、粪便、毛发等遗留物也在危害着我们的健康。
车内清洁不能只用一种清洁剂和保护品。由于车内各部位材质不同,而且比较零乱、分散,应注意选择使用不同的清洁剂。多数做车内美容的装饰店会选用碱性较大的清洁剂,  
虽然有增白、去污的功效,但会有一定的后患,碱性过强的清洁剂会浸透绒布、皮椅、顶棚,最终出现板结、龟裂。专业的做法应该是选择PH值不超过10的清洗液,配合车内美容专用的抽洗机,在清洁同时有大量的循环清水将脏东西和清洗剂带出来,并将此部位内部的水气抽出,以免潮气过重,久而久之腐烂甚至脱落。
在车内清洁中还应该特别当心车内的各种开关按钮和音响电路部分。避免用大量的水去清洗按扭、电路部分,以免造成短路和损伤车内的电脑系统。尤其是一些高档车,各部分都由电脑来控制,移动和擦拭时应多加小心。
车内清洁完成后,还要在仪表台和皮椅上涂一层保护剂。现在的皮革保护剂分乳化性、油性和水性三种。乳化性保护剂带有清洁功能但碱性较强;油性保护剂含有溶剂成分,会侵蚀分解皮革上的树脂和颜料产生皮革褪色,最好不要选择。水性保养剂属中性,它具有柔软皮革恢复弹性与光泽的作用,并有防水、防污的功效。
专业车内美容的最后一道工序是杀菌、除臭处理。一般的美容店针对车内异味的做法是用香水或清新剂喷一喷,压一压异味,但无法铲除臭源。专用的杀菌剂喷涂在皮椅、脚垫或儿童、宠物等遗留的污物上,其内部的酶产生分解臭源黄色葡萄球菌,能彻底清除异味和细菌的滋生,经过这样清洁的车辆才是真正既干净又卫生。
81.沙尘过后的汽车清理   
恼人的风沙令原本明媚的春天变得暗淡,刚刚洗净的爱车又覆满灰尘。清除沙尘、恢复清洁、舒适的车内环境,就显得很重要了。
风沙过后应立刻更换空调滤芯或使用压缩空气对空滤进行清洁。很多车主会忽视空气滤清器的常规保养,空调滤芯位于前机器盖下靠近风挡玻璃的位置,是在车内空调进风口的过滤器。因为时间长、风沙大,滤芯上会堆积过多的尘土将滤芯堵塞。在空调启动时,无孔不入的尘土便顺着风道进入车内,所以更换空调滤芯很重要。
使用专用清洗剂彻底清洗蒸发器、风道。由于特定的工作环境,蒸发器表面往往是潮湿的,沙尘极易附着在上面,时间一长便滋生大量的菌团、霉味及长时间滞留的烟碱味,都会破坏车内的空气质量,严重影响了驾驶人员的身心健康。
最后,清理车辆内饰。其中门过、顶棚、地毯都是灰尘最容易沉积的地方。使用专业清洗剂配合高温内饰桑拿机不但可以去除车内污垢、异味,同时能够有效的杀灭细菌、不伤内饰。在清理后再用保护剂进行护理,可使车内饰件焕然一新。门轴、导轨由于风沙侵袭和洗车的影响容易生锈。   
82.换铝圈时要注意 以免威胁行车时的安全  
市面上有许多款式不同的铝圈,的确是令人目不暇接,不过在更换铝圈时却是有许多点需要注意的。从最明显的外观造形来看,虽然容易,但铝圈不同之处却不只在外形而已,最常被忽略的原厂基本设定值才是最重要的一环。
1、轮圈偏距offset值:此值为轮圈横剖面中心至螺丝孔固定基准面的数值,对一般房车而言为正,对少数车辆和一些吉普车而言为负。比方说一辆车的offset值为ET40,若是换上了ET45的铝圈,就会比原厂的铁圈更缩入轮拱内。此项设计与车辆转向特性、车轮定位角度都有关系。原厂的设定值通常经过最佳化设计,差距过大的offset值可能导致轮胎不正常磨耗,轴承易磨损,甚至高速爆胎时失控等副作用,不可不慎。
2、PCD值与孔位:孔位指的是轮圈固定时锁入螺帽的数目,一般为4孔或5孔。PCD值则是将这些孔位相连形成的圆之直径,所以有些轮圈上可能钻了8个洞,就是为了适应两种不同的PCD值而准备的。
3、直径寸数与J数:此项也是与外观有相关性的,通常向上升一级例如14英寸升级15英寸,对原本的加速性并没有妨碍,反而对操控性、路感、外观视觉效果都有帮助。若是跳级就需要考虑了,虽然在某些方面更优良,但因为滚动质量的增加,加速重拖,耗油,舒适性降低,轮胎更换花费大都必须详加斟酌。反之若只换铝圈而寸数不升级,则是对加速性有明显的帮助。而J数代表轮圈宽度的英寸数,一般原厂铁圈J数5.5J若要直接用来搭配升级胎宽之后的轮胎,多半不足,所以选铝圈时,若有换宽胎的打算,就必须先挑选J数较大。
除上列以外,更换铝圈时应确定是否品质可靠,最好是有通过品质认证的产品,或是国际知名品牌,以免因铝圈品质不佳而威胁到行车安全。
83.怎样给汽车的旧轮胎换件新衣裳  
1、轮胎翻新必要性。轮胎在使用过程中直接与各种条件的路面接触,易粘附路面上各种污物,这些污物有一些会浸入轮胎橡胶表面,造成以下后果:
(1)轮胎橡胶失光。被污物浸蚀后的轮胎将失去原有纯正黑色,而呈现灰黑色,影响汽车视觉效果,且这种失光通过清洗是无法解决的。
(2)轮胎橡胶老化。受浸蚀的橡胶极易老化、变硬、失去原有的弹性及耐磨性。因此轮胎要定期进行翻新保护处理。
2、翻新用品。轮胎翻新主要用品是轮胎清洁增黑剂。其中英特使轮胎清洁增黑剂为乳白色液体,适合于黑色橡胶制品,特别适于清洁保养轮胎,它能迅速渗透于橡胶内,分解浸入的有害物质,延缓轮胎橡胶老化,且具有增黑增亮功能。
3、翻新工序
(1)轮胎清洁。用棕毛刷进行刷洗,选用专用洗车液,要求清洗彻底,然后擦干,擦干后风干10-15min或用压缩空气进一步吹干,去除表面潮湿。
(2)轮胎翻新。上轮胎翻新剂,可喷涂也可直接用无纺布、软毛巾涂抹,均匀擦拭,如较脏应及时更换毛巾。直至轮胎再现黑亮本色。喷雾式的轮胎保护剂,喷上之后,胎壁形成白色泡沫,几分钟之后会自然消失,轮胎变得非常干净
84.电动车窗保养  
在停车场的收费处或到快餐店买外带时,电动车窗是非常方便的设计,它的机械装置并不复杂,供油是保养的主体。但是由于机械装置位于车门内部,需要把内盖取下。固定内盖的隐蔽螺丝,在车门把手的凹部内侧可找到。使用齿轮、钢索的装置以臂支点和滑块部分为加油中心。内盖下面盖有防水用塑料,将其恢复原状非常重要。
车窗玻璃的污损不仅会影响外观,还会影响视野,过分脏污更影响到电动开关车窗的动作。防止雨水流入车内,窗框上端附有橡胶带,这也是与玻璃经常接触的地方。玻璃污损后与橡胶带的摩擦增大,开关也会受到影响,因此玻璃须经常保持干净。
电动开关车窗的耗电量很大,慢车状态时激活的一刹那甚至会使引擎声音发生变化,所以电池较弱的汽车,注意不要将车窗同时开或关。
1.电动开关车窗动作不顺畅的原因多为车门内部升降机里的油份耗尽,应取下内盖加上油。
2.若是玻璃完全不能动作,则有可能是开关故障。如果是开关的故障,只能更换。
3.电子装置如果不动作,检查保险丝是一般常识。仔细检查那一条保险丝是用于电动车窗的。
4.开关的动作情况变差,车窗也不能顺利开启的时候,开关发生故障的可能性很高。
5.为内部机械装置加油之前,首先取下内盖。取下隐蔽螺丝钉、拆下快动开关即可。
6.取下内盖,剥开下面防水用的塑料纸,露出车窗的升降机关。
7.在臂支点、齿轮的内部喷上油脂。一边上下移动,一边喷涂就可以使很细小的部分也能涂上。
8.支撑玻璃两端的滑块部分也需要检查。玻璃与导热的滑动状况差时,可涂上增亮剂。
9.为使玻璃顺利滑动,重要的是尽量减少阻力。玻璃的污损也会成为阻力,应经常保持车窗的洁净。   
85.雨刮器定期检查  
近日我的一位朋友开车从郊县回成都,中途下起了小雨,雨点夹杂灰尘把挡风玻璃上弄得一塌糊涂,致使视线模糊。于是赶紧打开雨刮器,谁知那部外表还挺新的进口车,雨刮器呼呼响着就是刮不干净。问及此事,朋友说他洗车时很少留意雨刮条。在此,我要提醒驾车的朋友们,别让雨刮条成交通隐患威胁你和车的安全。
那么,雨刮条该如何保养呢?
首先,洗车时别忘记雨刮器。雨刮虽然搁在挡风玻璃上,但日常保养时人们却很容易视而不见,等用上了才知道有问题。雨刮片的保养方法其实很简单。每次洗车时除了洗净玻璃窗,最好也用玻璃清洗液擦拭雨刮条,这样雨刮条的寿命就会长一些。如果由洗车店代劳清洁,可以提醒一下店员为你做这项工作,将雨刮开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度。还有就是检查刮水的状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。这两种故障出现任何一种,都意味着雨刮叶片有损坏。另外,要注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响。
其次,定期检查不可少。如果各种故障现象都齐全,肯定要检查雨刮片。方法是将雨刮拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏,及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。更换叶片的工作并不复杂,可以自己动手。先弄清楚你的车用的是哪种规格的雨刮叶片,可以参考随车手册。如自己搞不清楚,可让零件商店店员帮忙辨认。此外,还要注意支杆连接至雨刮摇臂的方式是否匹配,因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上的,而有些则是用建点的凸扣锁死的,买的时候一定要认准。安装雨刮片只需要很简单的工具,一把十字螺丝起子已经够用,若是凸起式的,甚至连起子都可不用。更换叶片的方法是:将雨刮器摇臂拉起,卸下螺丝(凸扣式的只要按下凸扣),解除锁止。要留意凸扣上是否有污物凝住,如果有,最好用些润滑剂喷一下,以便拆卸。无论哪种支臂,拆下之后都得小心,不要让摇臂反弹到玻璃上,以免损坏挡风玻璃。
86.你会洗车吗  
在我们的概念中,洗车应该是一件很容易的小事,但当你把车子刷得全身都是刮痕时,你就会知道洗车其实也并非如你想象的那么简单,尽管这是汽车美容最基础的一课,但同样需要掌握一些知识。下面介绍几个小窍门,供愿意自己动手洗车的爱车族参考:
洗车应在车身冷却的状态下,在无风同时阳光又直射不到的地方进行,用毛巾或海绵配合清洗。洗车的顺序最好是车顶、引擎盖、两侧,同时依一定方向绕车身清洗,这样去污的效果较好。洗车时最好使用清洁剂。因为泡沫可以避免发生刮痕,并可刷得彻底,洗清因废气、雨雪等积在车身上的油垢。洗车剂分浅色漆、深色漆、银色漆几种,对不同颜色的车体应分别选用。洗车之后,剩余清洗剂不要立即丢弃,它可以清洗轮胎、轮圈、排气管出口。水洗完成后,紧接着便是擦拭车身。鹿皮是最好的擦车材料,一般洗车精品店有售,通常最好准备两张,分别擦车身和车窗。
洗完车之后,接下来就是打蜡了。同样,打蜡最好在车身冷却状态下进行,而且一定要在洗净之后进行,打蜡的顺序与洗车相同,也是由车身上方向下方进行。再者,持海绵推蜡的方向并非传统观念中的圆弧方式,而是按相对汽车的行进方向90度的位置。打蜡时要注意细致部位,这些地方可以采用乳状或液体蜡,或用喷雾毛刷上蜡。至于车轮、车圈等部位,尽量选用专用蜡。
如果有必要,我们还可以清洗车厢,这样可以除臭、去寄生虫,所以至少应一个月清洗车厢一次。洗车厢时要将脚踏垫取出清洗,放置阴凉处晾干。然后用内部清洁剂和抹布擦拭车子内部,从内部车顶、内部车门、方向盘、排档杆、音响面板循环由上向下擦拭。塑胶皮上的或渗入纹路的污垢,应用较小的软刷子沾上清洁剂擦洗。同时注意在清洁车厢内部时一定要与擦外面的抹布分开,以免污染车内。
最后用吸尘器清除地毯和角落的灰尘。这样你的车就焕然一新了。掌握了这些小窍门,你就可以放心大胆地自己做一回汽车美容师了。
87.自己动手维护保养玻璃清洗器  
玻璃清洗器保养方法很简单,可自己动手。
首先是检查清洗器的开关,只要按一下,看是否在工作,并听听水泵的工作声音是否正常。然后,就要看看水是否喷射在车窗的适当位置上。
正常的喷射位置应当是在车窗的中间偏上位置,当清洗液流下时,正好让雨刮条将其均匀地涂抹到整个车窗上,并带走污物。
喷嘴口非常细小,灰尘、泥土或是车蜡都会将其堵住,特别是交给洗车工清洗、打蜡之后,更应该检查一下。因为喷嘴孔非常细小,在清理时,只要用幼钢丝从前端插入,并反复穿刺,就能将堵塞物清除,如果还不能清除,便应将连接内侧的软管拆除,再由内侧将钢丝插入,并反复穿刺将之清除。
清洗液用光了,继续使用喷射开关就会让水泵空转,导致电机烧毁。液罐在发动机舱内,一般在盖子上会有醒目标志,确实找不到的话,顺着喷水管往下找即可。罐体上有刻度,标示正常液量。如果在罐体外看不到液量,则应打开盖子观察。
发现清洗液量不足,参看随车手册,上面应注明使用何种玻璃清洗剂。一般分浓缩型和直接使用型两种,如果是浓缩型,切记需按照合适比例稀释后才使用。
假如发现喷咀堵塞或喷射位置不对,清理和调整的工作也不复杂。一般喷嘴的位置可以用手轻易调节,也有些车型是用螺丝将喷嘴固定的,这时便应先松开固定螺丝后再调节,但过后千万不要忘记在将它固定好。
清洗器虽然是小部件,但开车要开得畅顺,还得要用点心机保养。   
88.汽车停驶期间的养护措施  
一些车主可能会因为一些特殊的原因,使自己的爱车闲置一段时间。不过,车闲人可不能闲。长期停驶的车辆,会因为受到大气侵蚀而使各总成和机构的技术状况逐渐变坏,以致失去原有的技术性能。为了减轻这种不良影响,车主应该经常对停驶的车辆进行必要的养护工作,以使其处于良好的性能状况。
1、防止金属生锈
锈蚀主要是空气中的水分、氧气以及腐蚀性物质的共同作用造成的。因此,对于长期停驶的汽车,应保持金属表面清洁。停放车辆的车库内应经常保持通风,使空气相对湿度保持在70%以下。需及时清除汽车上的灰尘、脏物和水分。在易锈蚀的部位和机件表面应涂以机油、润滑脂或者用油纸包扎起来。对于各总成机构上的孔隙,应加以密封,避免空气、水分和灰尘进入内部。
2、防止橡胶制品的老化变质
汽车上的橡胶制品,如轮胎、传动带以及防尘罩等,经常会发生老化、膨胀或者为形现象,致使性能变坏,使用寿命变短。
像胶制品老化,主要是由于橡胶属于不饱和的高分子碳氢化合物,容易吸收空气中的氧而氧化,同时硫化橡胶还有一定的透气性,氧容易进入内部起氧化作用。特别是直射阳光,能促使橡胶迅速老化。橡胶制品被汽油、机油沾污后,会导致体积膨胀,胶质变松,弹性下降。
为防止橡胶制品地老化,应避免阳光直接照射及矿物油接触。
3、防止棉麻制品的霉烂及地毯等,都很容易吸收水分。特别是在潮湿地区和阴雨季节,更易受潮霉变。因此车主应对车上的棉麻制品经常检查,适时晾晒,保持干燥。
4、防止汽油的抗爆性能降低
汽油的抗爆性能决定于汽油辛烷值的高低。汽车长期停驶,汽油的辛烷值会随着轻质成分的损失和胶质含量的增加而下降,从而使其抗爆性随之降低。因此,汽油油箱要严密封闭,并且避免温度过高。汽油储存的时间最好不要太长。
5、经常检查发动机的工作状况
每月至少起动发动机一次,怠速运转4-5min,检查发动机的运转情况。如有异常现象,需及时调整、维修。
另外,还要经常检查蓄电池。蓄电池的电解液液面必须高于极板10-15mm,不足时应及时添加蒸馏水,应保持电量充足,必要时应对蓄电池充电。         
第三篇 维修            
1.怎样正确选购汽车零配件  
为汽车选购零配件是一件很重要的事情,就像我们为自己选择适合的药物一样,不能马虎,否则,后果不堪设想。因此,有几点必须注意:
一、不清楚零件的规格型号,一定要看车辆的合格证、使用说明书、发动机合格证等,还有就是看看汽车的铭牌、发动机的铭牌、车辆的型号、出厂日期、出厂编号等,选择相同的型号购买。在这里提醒一下,同一厂生产的相近型号发动机的配件不一定通用。
二、购买配件时,应尽量使用学名或大家能明白的一些称谓。有些采购员常常乱给汽车配件命名,不使用规范的配件名称,因此会买错材料,如一些用户把有6个前进挡,1个倒挡的一汽生产的变速器叫7速变速器,把5个前进挡,1个倒挡的变速器叫6速变速器。如果他们要求购买6速变速器(实际想买CA1091汽油车变速器有5个前进挡的)上的第一轴,一些经销商会卖给他CA1092柴油车的变速器(有6个前进挡)的第一轴,如果材料员不认识这些配件,就很容易买错。
三、购买汽车配件要到信誉、服务等较好的配件经销单位去选购,要像购买整车一样重视选择商家。不能因为与经销商关系不错,就去买他的配件。
四、购买汽车配件,要熟悉和掌握名牌,认清名牌。过去被评为省优部优的产品,荣誉有效期是5年。我们应该注意掌握好信息,选购近期名优配件。下面说一下一些用户对配套厂的错误认识。过去,配套厂多数选在离主机厂较近的地方或是本地区,国家对配套厂在技术、资金、设备等都给予保证,使配套厂能够生产出达到主机厂要求的配件。现在许多主机厂都在国内或面向国际招配套企业,只有企业通过主机厂的产品质量体系考察认可,企业才会获得某一产品的配套权。对这方面一定要搞清楚。
五、购买汽车配件一定要索要发票,并注明零件的详细产地。这些都是为了保护自己的正当合法权益,避免购进假冒伪劣配件。 
2.如何鉴别假冒伪劣汽车配件  
据沿海某市质量检测中心对20家经营汽车配件的门市部进行检测后发现,几乎各种型号的轿车、货车、客车、中巴、面的、家用车、摩托车等所用配件中都有劣质产品,其中有近1/3配件无产地、无货号、来路不明。行内人士称:这种配件都是非法交易的报废汽车配件的重新"投胎"。非法交易的报废汽车带有很大问题,不但隐患难与共多、安全系数低,而且噪声高、油耗大、污染严惩直接给人们生命财产构成巨大威胁。据有关交通部门提供的数据表明,在近3年的交通事故中,超期服役的汽车战友41.2%,使用伪劣零配件的战友13%。因此掌握一些假冒伪劣汽车配件产品的鉴别知识,对于从事汽车驾驶或零配件经营的人来说,十分有必要。一般来说,应掌握几种简单的鉴别方法。
1看包装原厂配件包装一般比较规范,统一标准规格,印字字迹清晰正规,而假冒产品包装印刷比较粗劣,往往能很容易地从包装上找出破绽.
2.看颜色 某些原厂配件表面指定某种颜色,若遇其他颜色,则为假冒伪劣零配件。
3.看外表原厂配件外表印字或铸字及标记清晰正规,而假冒产品外观粗糙。
4看油漆不法商人将废旧配件经简单加工,如拆、装、拼、凑、刷漆等处理,再冒充合格品出售,非法获取高额利润.
5看质地原厂配件的材料是按设计要求采用合格材料,假冒产品多是采用谦价低劣材料代用。
6.看工艺 低劣产品外观有时虽然不错,但由于制作工艺差,容易出现裂纹、砂孔、夹渣、毛刺或碰伤。比如汽缸垫挤压变形,使用时容易引起密封不严而烧蚀,导致漏油、漏气和漏水等现象;活塞及活塞环工作表面有毛刺容易拉缸。
7.看"储存"汽车配件如果出现干裂、氧化、变色镜或老化等问题,可能是在存放当中环境差、储存时间长、材料本身差等原因造成的。
8.看"接合"如果发生离合器片铆钉松脱、刹车皮管脱胶、电器零件接头脱焊、纸质滤芯接缝处脱开等现象,则不能使用。
9.看标识有的正规的零部件上标有某些记号,比如时齿轮记号、活塞顶部标记等装配标记,用来保证机件正确安装,没有的不能购买。
10.看缺漏正规的总成部件必须齐全完好,才能保证顺利装腔作势车和正常运行。一些总成件上的个别小零件漏装,一般是"水货",这些给装车造成困难。往往因个别小配件短缺,造成整个总成部件报废。
11.看防护层为了便于保管,防止零件磕碰,零件出厂之前都有防护层。例如衬套、大小轴瓦、活塞、气门等一般都用石蜡保护,以免其表面损坏,这些重要的配件,表面若无防护层,多为"水货"。
12.看证件一些重要部件,特别是总成类,比如化油器、分电器、发电机等,出厂时一般带有说明书、合格证,以指导用户安装、使用和维护,若无这些多为假冒伪劣产品。
13.看规格选购汽车配件时,要查明主要技术参数,特殊技术要符合使用要求。有的假冒伪劣产品外观与真货相差无几,但装上去了就是不太合适,要么大点或小点,使用起来总是不太满意,并留下事故隐患。  
3.修车少花冤枉钱 车主要谨防四大骗招  
一般车主都会产生疑问:每年花那么多钱在汽车维修上,其中有多少是被不老实的修车店滥收或骗取的?有多少是花冤枉钱?与修理厂打交道,如何才能做一个精明的客户呢?
谨防四大骗招
把小毛病说大。在某些不诚实的修车店,修理工就会告诉你电脑坏了,需整台更换让你花大笔冤枉钱。业内人士认为,最好将车送往原出售的代理商处检验。另外,也可到别家修车店寻找参考意见。不同修车店的维修员就算是骗人的,说法也不致雷同,总会露出破绽。
零件以次充好。更换汽车的制动垫片最容易作假。日本出产的制动垫片售价每对约4060美元,欧洲出产的则每对约125180美元,而由东南亚地区出产的制动垫片可便宜达50%。车主最好要求修车店出示购制动垫片的发票,这样就可以知道垫片产自何地。当然,消费者也可自己向代理商购买零件,交修车店代为更换。
以低价作诱惑。汽车行驶一定年限后,需在指定的验车中心检测及格,才可继续获发牌照。有些小修车店为吸引顾客,收费极低,检查时只是简单看看,处理掉几处容易被发现的毛病,以应付检车。对车主而言,选择修车店应全面考虑。大厂也许收费高,却提供完备检验,测试各项性能,确保车子安全。还有,车主应要求修车店提供检验项目清单,日后可根据清单追究责任。
换零件过分热心。例如,修理工会告诉你,车子的减震器暂时没有问题,但随时可能出毛病,建议你为安全着想换了它。其实,大多数情况下,部件如果出问题,待汽车上的警示系统发出信号再换是来得及的,不必浪费金钱。
注意四项不要
不要隐瞒真实情况。真实介绍车辆情况,千万不要向修理人员隐瞒车的真实情况,如是否自己或他人已经进行修理,是否自己在车辆的驾驶过程中有过错误操作,因为这些情况对修理人员迅速找到故障原因有很大帮助。
不要不信任修理工。由于当前有一些修理厂采用不正当手段对待客户,以获取更高利润,所以使得很多客户对修理厂的信任度极低。但在实际中,对于一些有规模、管理规范的修理厂来说,它的可信程度还是很高的。另外,如果从您的车进入修理厂那一刻起,您就戒备森严地监视着业务员、修理工的一举一动,那样很容易引起工人的反感,修理效果自然会打折扣。
不要自作专家。除非真的对汽车修理很了解,否则你所需要做的事就是尽量多地提供车的情况,而不是去指导工人,因为在修车上,他们是专家。如果你遇到一位问你应该如何修车的工人,最好还是另请高明。
不要提不切实际的要求。修车是一项讲科学的工作,不能只从省钱、省时间的角度考虑问题。例如,车漆修补的工序很复杂,它包括修整、填补、底漆、面漆等多达十几道的工序,如果你不考虑工作量的大小,一味要求修理厂一天甚至半天完成工作,这样的做法显然不合情理,工作质量也难以保证。   
4.远离修车点时 汽车底盘机件损坏急救有方  
当汽车在野外或远离修车地点而遇到底盘机件损坏时,针对不同故障情况,可以利用以下急救方法将车开到修车条件的地方。
制动分泵漏制动液或分泵管路折断,可在分泵管路接头处用铁皮、铜皮做个小垫子,将管路堵死,再旋紧螺钉,或者将断口夹扁、卷曲堵漏,使该轮不起制动用作。但这样做可能会造成单边制动,驾驶时要注意安全。
制动总泵缺制动液,可用酒精或白酒代替,特殊情况下可用清水代替。制动皮碗发涨,将发涨的皮碗放在热水中浸泡10分钟-20分钟,将皮碗上的含油成分去掉,这样就可以使皮碗恢复原来的尺寸。
离合器摩擦片烧蚀打滑,对烧蚀不太严重的摩擦片,可翻面使用。如烧蚀严重,可用棉布或帆布数层(其厚度应与原摩擦片一致),用钢丝或铁丝穿过钢片上的孔,使其固定。驾驶车辆时应做到起步平稳,换挡动作迅速。
横拉杆球节断损,在保险杠或其它不影响行驶的地方,卸下一只与球节总长度相似的螺钉,取代断损的球节,装上转向节臂与螺母后,将螺钉露出部分用锤子铆好。
三轴汽车差速器齿轮损坏,如中、后桥差速器损坏任何一只,都可将该桥传动轴和半轴拆下,继续行驶。若前差速器损坏,可将轮毂接合盘拆下后继续行驶。
5.教你如何制服水温偏高
在不开冷气时,水温不正常的四种现象及解决方案:
正常情况:先确认冷却液补液罐内液面高度是否合适;再起动引擎观察水温表,水温逐渐上升。手握水箱上水管,感觉逐渐升温;手握下水管,温度几乎不变。当水温达到80?时,下水管开始逐渐升温,直至与上水管温度相同,手握有烫手的感觉。引擎继续运转,水温95?左右时电动风扇开始运转,水温略有下降,约1分钟左右停转。如此反复,此系正常。
现象1:水温上升很慢,上下水管同温,车内暖气几乎没有。原因:节温器关闭不严,甚至在维修过程中被非法拆除。解决方案:更换、安装节温器。
现象2:引擎升温后,电动风扇也运转,但可能水温高于95?埃?疑舷滤?BR>管不同温,下水管温度比上水管温度略低。原因:节温器开度不够,冷却系统的功能已经大打折扣,这种情况很常见,且不易被注意。解决方案:更换节温器。
现象3:水温表攀升至95?耙陨鲜保?缍?缟热圆辉俗?辉诮谖缕饕丫??BR>开的情况下,上下水管同温且很烫手。原因:风扇运行电路有问题,有三种可能:风扇损坏、水箱上的热敏开关损坏、保险损坏,保险损坏的同时多伴随或隐藏着电路或风扇的早期故障。解决方案:更换风扇;更换热敏开关;更换保险并检查电路。
现象4:水泵页轮不工作。原因:水泵损坏也是一个因素,但不常见。这需要更专业的知识才能判断出来,在此就不多加赘述。
未开冷气时水温正常,打开冷气后水温偏高解决方案:
首先判断冷却液、节温器、热敏开关、风扇、保险及水泵均无问题。待电动风扇停机后,打开空调开关,这时风扇应立即运转。加大油门至引擎2000转/分以上时,风扇应以更高的转速运转。
现象1:风扇不能以高转速运行。解决方案:检查风扇的高速运转机构和控制电路。
现象2:由于冷凝器在水箱前面,当水箱散热器表面被柳絮、尘土覆盖,热量不易散出。捷达和帕萨特易有此故障。解决方案:清洗水箱散热器表面。
现象3、由于长期使用可能造成水箱内部被水垢堵塞,散热不足。当上述两种情况都确认没有时,你就要考虑换一个新水箱了。
注1:即使水温不高电动风扇也会运转。打开冷气或环境温度较高时,风扇将以高速运转
注2:判断条件,气温应在30?以上,同时确认冷气压缩机没有停转。这一切都是为了开冷气后的空调冷凝器降温、降压。
车辆静止、发动机以怠速运转时,无论是否开冷气水温都正常;一旦正常行驶,水温马上攀升解决方案:
如果是在行车时发觉水温很高或水温表红灯闪烁,有时可以继续行驶,有时则必须停车等待维修。
现象1:水温表红灯闪烁。判断方法:首先确认冷却液不亏,其次水温表指针正常。在这种情况下多数是由于误报所致。但也要急时维修。桑塔纳易有此现象。
现象2:低速行驶或塞车时水温突然上升,甚至开锅。判断方法:一、确认水泵皮带是否断裂;二、如果上、下水管同温且烫手,可打开冷气观察电动风扇是否能起动;三、如果风扇能起动,可补足冷却液或水,打开冷气强制风扇运转,继续行驶,就近维修。
现象3:已正常行驶一段距离后水温升高,并确认上水管烫,下水管冷,节温器不开。判断方法:首先,打开车内暖气并将出风量调到最大;断开空调泵插头同时打开冷气,强制电动风扇运转,吹拂发动机外表,并采用加速后熄火溜车的方法就近维修。驾驶时注意观察水温表的指示,同时注意熄火后汽车的方向机变沉,刹车变硬。
现象4:水泵皮带断裂解决方案:只能停车维修后再走了。
以上所述是初步判断及应急之举,如发现水温异常,还是应尽快到可信任的修理单位检查
6.汽车常见故障及预防解决措施  
一、发动机不能启动。
原因:
A、冲洗过发动机,造成分电器、点火模块、火花塞、高压线等进水受潮。
B、火花塞损坏。
C、蓄电池电压不足。
D、惯性开关断开。
预防和解决措施:
A、避免直接冲洗发动机。
B、定期检查、调整或更换火花塞。
C、指定服务站检查、更换损坏件。
D、给蓄电池充电。
E、按下惯性开关,恢复电路。
二、换挡时发动机熄火。
原因:
A、怠速过低。
B、怠速截止阀未拧紧。
C、挡位过高。
D、油气分离器被严重堵塞。
预防和解决措施:
A、调整怠速到正常转速。
B、检查怠速截止阀是否拧紧,插头是否插紧。
C、换入较低挡位。
D、到指定的服务站清洗油气分离器。
三、高速时方向盘发抖。
原因:
A、轮胎在拆装后未进行动平衡检测。
B、轮轱上的平衡块脱落。
C、车轮上沾有泥块。
D、轮轱撞击变形。
预防解决措施:
A、进行轮胎动平衡检测。
B、注意清洗车轮。
C、更换轮轱。
四、转向沉重。
原因:
A、轮胎气压不够。
B、助力转向液不够。
预防解决措施:
A、给轮胎充气。
B、添加助力转向液。
五、行驶时跑偏。
原因:
A、左右轮胎气压不一致。
B、前轮定位不准。
C、某一制动器抱死。
预防解决措施:
A、检查并调整轮胎气压。
B、到指定服务站检修。
7.千万不可轻视汽车悬挂系统  
汽车悬挂系统与操纵性能之间有着密切的关系。理想的悬挂不仅能使车随路面起伏而上下运动,并能借此使整个车身在前进过程中尽量保持水平,而且还能随车速、路况、运动方式的变化做出适当、灵敏的反应;同时,它还能使轮胎与路面随时贴合,并使车轮保持适当的角度,从而使汽车的动力性能、制动性能以及转向性能得以充分体现。汽车的车速越快,对操纵性能要求也就越高。因此,现代汽车的悬挂系统越来越受到业内人士的重视。
悬挂系统的功能
悬挂系统作用是将车轮所受的各种力和力矩传递给车架和车身,并能吸收、缓和路面传来的振动和冲击,减少驾驶室内噪声,增加乘员的舒适性,以及保持汽车良好的操作性和平稳和行驶性。另外,悬挂系统能配合汽车的运动产生适当的反应,当汽车在不同路况作加速、制动、转向等运动时,能提供足够的安全性,保证操纵不失控。
车轮定位是悬挂系统中重要的一环。正确的车轮定位,不仅能减少轮胎的磨损,延长零部件使用寿命,还能确保汽车直线行驶的稳定性。因此,悬挂系统除使车轮与地面完全贴合外,还必须保证车轮的定位,从而使汽车操纵性能得以完全发挥。
悬挂系统的类型
不同的悬挂系统对汽车的操纵性能产生不同的影响。一般悬挂系统有两种型式:
(1)非独立悬挂
这种悬挂以刚性梁横贯车体下方,其结构简单、工作可靠,但舒适性差、结构不紧凑,在现代汽车中往往只用于后轮。
(2)独立悬挂
这种悬挂中,车轮是以独立的连杆机构来控制,可以单独随路况变化运动而不影响整个车身,增加了行驶的平顺性、安全性。前轮采用独立式悬挂,可以使发动机的位置降低和前移,整车重心得以下降,提高了汽车的行驶稳定性。另外,独立式悬挂中广泛采用较软的螺旋弹簧来做缓冲元件,所以乘驾舒适性也比较好。因此,独立式悬挂被广泛应用在现代汽车上。
独立悬架虽然优点很多,但由于车轮外倾角与轮距变化较大,轮胎磨损较严重,而非独立悬挂在行驶中始终保持贴地状态,轮胎的附着力较强,磨损较均匀,而且成本也远远低于独立悬挂,因此许多车辆上仍还保持这种结构。
优秀悬挂系统可提高操纵性能
汽车在行驶中,随着路况和车速的变化,车身会发生不同程度的倾斜,如转弯时侧倾、制动时车尾上扬等。好的悬挂系统能够使车身发生倾斜的幅度减小,增大轮胎的附着力,从而增强汽车的操纵性能。
但是实践证明,比较硬的悬挂系统对车身倾斜的控制较佳,但也因为如此,在乘坐舒适方面就有所欠缺。正所谓鱼和熊掌不可兼得,许多看上去非常气派的高级跑车,坐上去反不如一些中高档轿车舒适。
为了使这二者之间能够相容,现代一些高级轿车上采用了主动悬挂设计。这种悬挂系统能够根据路况及车身的变化,自动调节悬挂的高度、弹性及硬度,使整个车身不论在何种状况下,能始终平稳地高速前进,提高了汽车行驶平顺性;而且,主动悬桂还能提高汽车的抗侧倾、抗纵倾的能力,大大加强了汽车的操纵性能。
悬挂系统还有待于开发
轮胎的附着力越强,汽车才更容易操纵;对于驾乘者,安全性也越好。以现在的悬挂系统来说,要提高轮胎附着力,只能从悬挂结构本身及轮胎夹着手。只不过这样一来,乘坐舒适性将大打折扣。采用主动悬挂也是一个解决办法,但主动悬挂结构复杂,成本高,技术上还不是很完善,普及率也不是很高。
因此,既要使汽车的操纵性能更加提高,又要使乘坐更为舒适,这还有待于更新的悬挂系统开发。
8.汽车故障预测八法
温度预测中途停车检查,可通过用手摸的方法来判定车辆各部位温度是否正常,气味预测驾车时,如果嗅到不正常的气味(焦糊味、过浓的汽油味等),表明车辆已发生故障。
耗油预测汽车的各种油耗均有一定的标准范围,如果出现油耗量明显增加,表明隐存有故障。
性能预测车辆的各种使用性能随行驶里程而发生变化,但很缓慢,若在行车中感到汽车使用性能明显变坏(如汽车突然摆头严重、制动器不灵等),说明有了故障。
渗漏预测如果车辆某些部分的密封性能变坏,出现漏水、漏油、漏电等现象,表明有了故障。
间隙预测各部位的间隙都有其标准数值,如果间隙过大过小,都表明有了故障。
声响预测如汽车发生异响,表明有些部件存在故障。
9.听、试、看、想 如何判断发动机异响  
经常有些司机新手佩服老司机靠汽车异响就可以判断汽车故障八九不离十。不过只要你注意观察、勤积累、多思考,也一定越来越出色。让我们一起研究一下发动机的运转声,能够反映出该发动机的技术状况。当发动机各配合副的间隙符合技术标准时,发出的响声属于正常的。当发动机的机件因磨损松旷或因修理质量不高,调整不当,破坏了配合副的间隙,则会发生一种不正常的响声。能否准确判断不正常的响声,及时排除故障,对于保证车辆的良好技术状态有直接的关系。
为了迅速而准确地判断故障所在,必须掌握和运用以下几种基本方法。
听如听到消声器发出突突声,要注意在各种转速下听,并要区别是有节奏的突突声,还是无节奏的突突声。另外要注意化油器有无回火声,以及发动机有无严重爆震声。当你驾车起步逐渐加速到某一速度时感到全车会与你一起震动,当速度升高又降低,这种震动马上消失。如果你遇此现象也不要担心,这不是指你的车出了故障,而是发动机本身的自然物理现象。出现振动时的转速叫临界速度,也叫共振速度。但发动机长时间在这个转速下工作是非常有害的。驾驶时只要尽量避开这个转速,你的操纵就OK了。
试用拉阻风门的方法,试验发动机有无变化。用慢加速的方法,试听消声器有无突突声。用急加速的方法,试听消声器突突声是否加重,还是瞬时好转。用急加速的方法还可试听化油器有无回火声及有无严重爆震声。
看看发动机是否发抖,消声器是否冒黑烟,化油器是否溢油,以及其它部位有无异常现象。
想把听、试、看到的现象,加以分析思考,去伪存真,从而作出正确的判断。如出现任何异常情况,还是去正规维修厂进行检修,切勿随意拆动。  
10.汽车空调四种常见故障现象的检查和判断  
现象一:冷气输出不足
检查:
1、进气孔是否关闭;
2、冷凝器线圈与散热片是否清洁;
3、系统中致冷剂是否充足;
4、鼓风机电机是否工作正常;
5、鼓风机通道是否阻塞;
6、进气滤芯是否阻塞;
7、蒸发器是否阻塞。
判断:
1、如果高压表显示正常压力,而低压表显示高压,说明蒸发器压力调节器、热气旁通阀、进气节流阀故障或调;
2、如果排出空气温度较高,而压力表压力指示正常、或高,低压略有增加,则膨胀阀滤网阻塞;
3、如果高压表指示超过正常压力,低压表指示低于正常压务,而接收干燥器和管路结冰,则接收干燥器滤网阻塞;
4、如果高压表指示超过正常压力,系统中可能有过多的潮气。如果在观察窗口发现有气泡,说明系统中混入空气。
现象二:冷气断断续续
检查:
1、电路开磁、风机开关、风机电机是否有故障;
2、压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良及连接是否松动;
13、压缩机连接装置是否松动;
4、仪表控制板真空管路;
5、蒸发器是否阻塞。
判断:
1、如果低压表指示过高或过低,而调节调温器又不起作用,则调温器故障;
2、如果低压表与高压表指示压力过低,则系统中有潮气,堵塞热气旁路阀或吸气节流阀。
1现象三:无冷气
检查:
1、压缩机驱动皮带是否松动或断裂;
2、保险丝;
3、保险丝连接导线;
4、连接导线是否断开;
5、压缩机偶合线圈与电磁阀;
6、调温器电气触头是否正常,温度感应元件是否有故障;
7、风机;
8、点火开关和继电器;
9、压缩机是否冻结;
10、冷媒管路是否泄漏;
12、压缩机油封是否有泄漏。
判断:
1、如果加热器中有热水,蒸发器放出热气,则加热器阀不工作。
2、在发动机处于任一转速时,高低压表的读数只有轻微的变化,则压缩机舌型阀故障。
现象四:系统有噪音
检查:
1、排气窗叶片是否松动;
2、压缩机驱动皮带是否松动、磨损;
3、压缩机安装螺栓是否松动;
14、仔细听压缩机是否有杂音;
5、压缩机连线和电磁阀。
判断:
1、压缩机线圈和电磁阀故障;
12、压缩机液位太低;
3、风扇式风机故障;
4、若系统中潮气太多,则膨胀阀有噪音;
5、若高压则伺服阀关闭,压缩机会产生敲击噪音。   
11.怎样从轮胎磨损情况判断汽车故障  
车轮每天都要和粗糙的路面深度'接吻'磨损自然是难免的事情但是您也不可以因此就对轮胎的磨损掉以轻心因为有时可以从轮胎的磨损程度发现车子隐藏的故障一般来说如果车子没有问题轮胎的磨损就应该是均匀的要是您的车子轮胎的磨损并不均匀那可能就是有问题了下面让我们来看看常见的几种轮胎不正常磨损现象及其解决方法:
(1)轮胎的中央部分早期磨损:主要原因是充气量过大。适当提高轮胎的充气量,可以减少轮胎的滚动阻力,节约燃油。但充气量过大时,不但影响轮胎的减振性能,还会使轮胎变形量过大,与地面的接触面积减小,正常磨损只能由胎面中央部分承担,形成早期磨损。如果在窄轮辋上选用宽轮胎,也会造成中央部分早期磨损。
(2)轮胎两边磨损过大:主要原因是充气量不足,或长期超负荷行驶。充气量小或负荷重时,轮胎与地面的接触面大,使轮胎的两边与地面接触工作而形成早期磨损。
(3)轮胎的一边磨损量过大:主要原因是前轮定位失准。当前轮的外倾角过大时,轮胎的外边形成早期磨损,外倾角过小或没有时,轮胎的内边形成早期磨损。
(4)轮胎胎面出现锯齿状磨损:主要原因是前轮定位调整不当或前悬挂系统位置失常、球头松旷等,使正常滚动的车轮发生滑动或行驶中车轮定位不断变动而形成轮胎锯齿状磨损。
(5)个别轮胎磨损量大:个别车轮的悬挂系统失常、支承件弯曲或个别车轮不平衡都会造成个别轮胎早期磨损。出现这种情况后,应检查磨损车轮的定位情况、独立悬挂弹簧和减振器的工作情况,同时应缩短车轮换位周期。
(6)轮胎出现斑秃形磨损:在轮胎的个别部位出现斑秃形磨损的原因是轮胎平衡性差。当不平衡的车轮高速转动时,个别部位受力大,磨损加快,同时转向不顺,操纵性能变差。若在行驶中发现某一个特定速度方向有轻微抖动时,就应该对车轮进行平衡,以防出现斑秃形磨损。
12.节温器要随车检查 切记不可将就使用  
节温器又称调温器,功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。此时可判断节温器的工作状态是否良好,当发动机开始冷车运转时,水箱的上水室进水管处如还有冷却水流出,则说明节温器的主阀门不能关闭;当发动机冷却水温度超过70摄氏度时,水箱的上水室进水管处无冷却水流出,则说明节温器主阀门不能正常开启,这时就需要进行修理。节温器的检查可在车上进行,方法如下:
·发动机起动后的检查:打开散热器加水口盖,若散热器内冷却水平静,则表明节温器工作正常,否则,则表示节温器工作失常。这是因为,在水温低于70℃时,节温器膨胀筒处于收缩状态,主阀门关闭;当水温高于80℃时,膨胀筒膨胀,主阀门渐渐打开,散热器内循环水开始流动。当水温表指示70℃以下时,散热器进水管处若有水流动,水温温热,则表时节温器主阀门关闭不严,使冷却水过早大循环。
·水温升高后的检查:发动机工作初期,水温上千很快;当水温表指示80后,升温速度减慢,则表明节温器工作正常。反之,若水温一直升高很快,当内压达到一定程度时,沸水突然溢出,则表明主阀门有卡滞,突然打开。
在水温表指示70℃-80℃时,打开散热器盖和散热器放水开关,用手感其水温,若均烫手说明节温器工作正常;若散热器加水口处水温低,且散热器上水室进水管处无水流出或流水甚微,说明节温器主阀门无法打开。
有卡滞或关闭不严的节温器应拆下清洗或修复,不可将就使用。   
13.行车在外如何处理蓄电池的损坏  
又到春暖花开踏青郊游的季节,开车旅行是一件令人心旷神怡的事情。可是汽车若在行驶途中蓄电池突然损坏,很头痛。这里介绍几种对蓄电池途中损坏的应急方法,供参考。
蓄电池断路。蓄电池断路分为内断路和外断路。内断路可以用试火的方式查找出故障出在哪一格。从正极桩柱上引一根导线,逐一单格向后试火,有火无火之间为断路处,用足够粗的导线跨过断路的单格即可发动车辆。用起动机时,会受到一定影响,但摇车一定能起 动。外部断路时用眼能看出断在那一格,其解决方法是一样的。
蓄电池桩头断掉。当蓄电池某一桩头从胶木壳上面平齐断掉(或低于胶木壳上平面)时,可用搭铁线接在断下的桩头上,然后一人用力压紧在断茬上(这样原电压、容量不变)。待发动机起动后,再用一导线先将搭铁线接在断桩头那一格的另一桩柱上,以保证车辆的正常用电和向蓄电池充电,然后可以松手理顺加固电线。
不论何种急救方法,只能在途中急救时使用,行驶到维修点或驻地后,一定要全面维修或更换,不得再勉强使用。  
14.在修理汽车时对密封性要注意以下几点  
在修复有密封凸缘的车门时,应注意修复受损的密封凸缘,准确地恢复原凸缘的形状。在修复车门后要进行密封性检查,检查方法是:把一块硬纸片放在密封位置上,关上门,再拉动纸片,根据拉力的大小来判断密封是否良好。如果拉动纸片所需的力过大说明密封过紧,这会影响车门的正常关闭,并且还会使密封件因变形过大面较快地丧换密封性能;如果拉动纸片所需的力过小,说明密封不良,往往会出现车门挡风不挡雨的现象。在更换车门时一定要注意在新车门的内外板翻边咬合处涂折边胶,并把一些在冲压时留下的小工艺孔用本基胶带堵住。
在修理汽车线路时,应将所有车身孔、洞处穿线束的密封圈装到位,因为这些密封圈不仅起密封作用,而且还起保护线束的作用。如果密封圈已经损坏或线束能在密封圈中转动或窜动,应更换密封圈,并将它与车身孔、洞装配牢固,将线束稳固好。
在车窗玻璃损坏后,要换用与原车窗玻璃曲率一样的玻璃,同时要检查玻璃导槽及密封条有无损伤。由于车窗经过修理后往往回复不到原来的形状,因此,这时除了要保证能轻松拉动或升降车窗玻璃外,还要注意在车窗关闭后车窗玻璃四周的密封性。
在换车顶时,应先在车顶周边压合处涂一层导电密封胶,待焊好后再在流水槽内及接缝处遍涂折边胶,这不但有助于车身的密封,更可防止车身因翻边焊缝处积水而产生早期锈蚀。装配车门时要在车窗以下的车门内板上粘贴一整张密封隔离薄膜,如果没有成型的密封隔离薄膜,则可用普通塑料纸来替代,然后将密封隔薄膜贴上压实,最后再进行内饰板产装配。
在更换整个车身时,除了应完成上述各个项目以外,还应在其焊缝的搭接部分与焊点上都涂一层密封胶,胶层厚度应约为1mm,并且胶层不得有虚粘、气泡等缺陷;在折边处则应涂专用的折边胶;在整个地板下表面和前轮罩下表面应涂3mm-4mm的弹性涂层及防腐涂层;在地板上表面及前立板内表面要粘贴隔音、隔热、减振阻尼胶片,然后铺上隔热毡块,最后再铺上地毯或装上装饰地板。这些措施不仅可以大大增强整车的密封性和减慢车身的锈蚀速度,而且还可以大大提高乘坐舒适性。   
15.气压制动系统的故障诊断  
一、制动不灵或失效
现象:制动时,各车轮的制动作用不好或不起制动作用。
原因:
1.空气压缩机工作不良,而使贮气筒内气压低或无气。可能是空气压缩机皮带过松或折断,空气压缩机排气阀漏气,空气压缩机排气阀弹簧过软或折断,活塞或活塞环漏气。
2.气管破裂或接头松动。
3.制动阀膜或制动气室膜片破裂。
4.制动踏板自由行程过大。
5.制动臂蜗杆调整不当,使制动气室推杆伸出过多。
6.摩擦片与制动鼓间隙过大或摩擦片有油污。
诊断与排除:
1.如压表指示数为0可踏下制动踏板,松起时如有放气声,即说明气压表有故障,应更换气压表。如无放气声,则检查空气压缩机皮带和由空气压缩机至贮气筒一段气管的情况。
2.经上述检查,情况良好,如气压表指示数很低,则故障在空气压缩机,应检查排气阀或汽缸内部技术状况,予以修复。
3.如气压表指示压力数值合乎标准,可踏下踏板,检查由制动阀至各车轮间有无漏气之处。如无漏气处,则检查踏板自由行程和调整制动蹄摩擦片与制动鼓的间隙。
二、制动发咬
现象:抬起制动踏板后,制动阀排气缓慢或不排气,不能立即解除制动,或排气虽快,但仍有制动作用,致使汽车起步困难或行车无力。原车:
1.制动踏板无自由行程。
2.制动阀的排气阀调整垫片过薄,其回位弹簧过软、折断或橡胶阀座老化发胀。
3.制动阀挺杆锈蚀。
4.制动踏板至制动阀位臂之间传动件发卡。
5.制动凸轮轴与支架衬套锈蚀发卡。
6.制动鼓与摩擦蹄片间隙过小。
7.制动蹄支销锈污或回位弹簧过软、折断。
8.半轴套管与其后桥壳或轮毂轴承配合处磨损造成松动。
9.制动气室膜片老化变形,单层胶膜破裂鼓起或制动软管老化,气流不畅。
诊断:
抬起制动踏板时制动阀排气缓慢或不排气,多属制动阀故障,表现为各轮制动鼓均发热。若排气声怯或继续排气而制动发咬,一般为个别轮制动发咬,摸试各轮制动鼓温度高者即为有故障之轮。
1.若确定制动阀有故障,应先检查制动踏板自由行程。若自由行程太小或没有,应予以调整。若自由行程正常,可旋松排气阀试验。如有好转,则为排气阀调整垫片过薄。仍无好转,可检查排气阀回位弹簧及胶座以上均正常,则应检查制动挺杆是否锈污及制动传递杆件是否活动灵活。
2.个别轮发咬,可在抬起制动踏板时,观察制动气室推杆回位情况。若其回位缓慢或不回位,应检查制动凸轮轴与其支架套是否失去润滑或不同轴度过大而发卡。若架起车轮检查该间隙正常,而落下车轮后间隙在变化,则系轮毂轴承松旷或半轴套管与后桥壳配合松动。若间隙正常,可检查制动气室膜片及回位弹簧是否有问题。
三、制动跑偏(单边)
现象:制动时,同轴两车轮不能同时制动,汽画不能沿立脚点直行方向停车而偏向一侧。
原因:
1.左右车轮摩擦片与制动鼓的间隙大小不均。
2.个别车轮摩擦片有油污、硬化或铆钉头露出。
3.左右车轮摩擦片材料不一致或接触不良。
4.个别车轮凸轮轴发卡或制动气室有问题。
5.个别轮制动鼓失圆度过大或鼓壁磨出沟槽。
6.两前轮钢板弹簧的弹力不等。
7.有负前束。
8.横、直接杆球头销或垂臂松旷。
诊断:
首先进行路试。制动时,汽车向左偏斜即为右边车轮制动不灵,向右边偏斜好为左边车轮制动不灵。停车后察看左右两边车轮在地面上的拖痕,拖痕短而轻的一边车轮制动不灵。参照上述原因进行排除,如是摩擦片有问题,可进行修复、更换、调整、紧固等。气压制动跑偏与液压制动跑偏有许多相同之处,可以互相参考。   
16.液压制动系统故障的诊断  
一、制动效能不良
现象:汽车行驶中制动时,制动减速度小,制动距离长。
原因:
1.总泵有故障。
2.分泵有故障。
3.制动器有故障。
4.制动管路中渗入空气。
诊断:
液压制动系统产生制动效能不良的原因,一般可根据制动踏板行程(俗称高、低)、踏制动踏板时的软硬感觉、踏下制动踏板后的稳定性以及边疆多脚制动时踏板增高度来判断。
1.一般制动时踏板高度太低、制动效能不良。如连续两脚或几脚制动,踏板高度随这增高且制动效能好转,说明制动鼓与磨擦片或总泵活塞与推杆的间隙过大。
2维持制动时,踏板的高度若缓慢或迅速下降,说明制动管路某处破裂、接头密闭不良或分泵皮碗密封不良,其回位弹簧过软或折断,或总泵皮碗、皮圈密封不良,回油阀及出油阀不良。可首先踏下制动踏板,观察有无制动液渗漏部位。若外部正常,则应检查分泵或总泵故障。
3.连续几脚制动时,踏板高度仍过低,且在第二脚制动后,感到总泵活塞未回位,踏下制动踏板即有总泵推杆与活塞碰击响声,是总泵皮碗破裂或其连续几脚,回位弹簧太软。
4.连续几脚制动时踏板高度稍有增高,并有弹性感,说明制动管路中渗入了空气。
5.连续几脚,踏板均被踏到底,并感到踏板毫无反力,说明总泵储液室内制动液严重亏损。
6.连续几脚制动时,踏板高度低而软,是总进油孔中储液室螺塞通气孔堵塞。
7.一脚或两脚制动时,踏板高度适当,但太硬制动效能不良。应检查各轮磨擦片与鼓的间隙是否太小中高速不当。若间隙正常,则检查鼓壁与磨擦片表面状况。如正常,再检查制动蹄弹簧是否过硬,总泵或分泵皮碗是否发胀,活塞与缸壁配合是否松旷。如均正常,则应进而检查制动软管是否老化不畅通。
二、制动突然失灵
现象:汽车在行驶中,一脚或连续几脚制动,制动踏板均被踏到底,制动突然失灵。
原因:
1.总泵内无制动液。
2.总泵皮碗破损或踏翻。
3.分泵皮碗破损或踏翻。
4.制动管路严重破裂或接头脱节。
诊断:
发生制动失灵的故障,应立即停车检查。首先观察有无泄漏制动液处。如制动总泵推杆防尘套处制动液处。如制动总泵推杆防尘套处制动液漏流严重,多属总泵皮碗踏翻或严惩损坏。如某车轮制动鼓边缘有大量制动液,说明该轮分泵皮碗压翻或严重损坏。管路渗漏制动液一般明显可见。若无渗漏制动液现象,则应检查总泵储液室内制动液是否充足。
三、制动发咬
现象:踏下制动踏板时感到既高又硬或没有自由行程,汽车起步困难或行驶费力。
原因:
1.制动踏板没有自由行程或其回位弹簧脱落、折断或过软。
2.踏板轴锈滞加位困难。
3.总泵皮碗、皮圈发胀或活塞变形或被污物卡住。
4.总泵活塞回位弹簧过软、折断,皮碗发胀堵住回油孔或回油孔被污物堵塞。
5.制动蹄磨擦片与制动鼓间隙过小。
6.制动蹄回位弹簧过软、折断。
7.制动蹄在支承销上下能自由转动。
8.分泵皮碗胀大、活塞变形或有污物粘住。
9.制动管凹瘪、堵塞,使回油不畅。
10.制动液太脏,粘度太大,使回油困难。
诊断:
放松制动踏板后,全部或个别车轮仍有制动作用,即表明制动发咬。行车中出现制动发咬,若各轮制动鼓均过热,表明总泵有故障。若个别制动鼓过热,则属于该轮制动器工作不良。
若故障在总泵时,应先检查制动踏板自由行程。若无自由行程,一般为总泵推杆与活塞的间隙过小或没有间隙。若自由行程正常,可拆下总泵储液室螺塞,踏抬制动踏板,观察回油情况。如不回油,为回油孔堵塞。如回油缓慢,可检查制动液是否太脏、粘度太大。如制动液清纯,则总泵皮碗、皮圈可能发胀或其回位弹簧过软,应分解总泵检查。
若故障在个别车轮制动器发咬,可架起该车轮,旋松分泵放气螺钉,如制动液随之急速喷出且车轮即刻转动自如,说明该轮制动管路堵塞,分泵未能回油。如转动该轮仍发咬,可检查制动蹄磨擦片与制动鼓间隙是否太小。若上述均正常,则应检查分泵活蹇以碗及制动蹭回位弹簧的情况。
四、制动跑偏(单边)
现象:汽车制动时,向一边偏斜。
原因:
1.两前轮制动鼓与磨擦片的间隙不一,两前轮磨擦片的接触面积相差太大,两前轮磨片的质量不同,两前轮制动鼓内径相差过多,两前轮制动蹄回位弹簧弹力不等。
2.前轮某侧分泵活塞与缸筒摩擦过甚,某侧前轮分泵有空气,软管老化或分泵皮碗不良或前轮某侧制动鼓失圆,两前轮胎气压不一致,某侧前轮磨擦片油污、水湿、硬化、铆钉外露。
3.两前轮制动蹄支承销偏心套磨损程度不一。
4.两后轮有上述前三条故障的。
5.车架变形、前轴移位、前束不合要求、转向机构松旷及两前钢板弹簧弹力不等。
诊断:
检查时先通过路试制动,根据轮胎拖印查明制动效能不良的车轮予以检修。拖印短或没有拖印的车轮即为制动效能不良。可先检视该轮制动管路是否漏油,轮胎气压是否充足。若正常,可高速磨擦片与制动鼓间隙。如仍无效,可查分泵是否渗入空气。若无空气渗入,即拆下制动鼓,按原因逐一检查制动器各部件。如也正常,说明故障不在制动系。应检查车架或前轴的技术状况及转向机构情况。如有制动试验台检查更为方便,看哪个车轮制动力小,即为不良的车轮。
关于桑塔纳这类车辆的制动系统,也是液压制动。但都是钳式制动机构,如若出现故障,则应检查踏板自由行程、制动贮液罐的制动液面高度、制动片的厚度,检查制动压力调节器的制动压力等是否合乎要求。  
17.诊断蓄电池故障的简便方法
作为一名要经常出远门的司机,遇到问题就需要自己进行检查和修理,现在给大家介绍一种诊断蓄电池故障的简便方法:  
首先,检查电池外部。外壳应无大裂缝,无渗漏。电解液外溢会导致液面过低,造成电池容量降低。表面应清洁,极柱无腐蚀,正极引线(火线)应绝缘良好,否则会产生自放电现象。接头应无松动,接地应牢靠,不然输出阻抗会增大,降低输出功率;接下来可打开前大灯进行检查。如灯光白亮,则表明电池正常;如果灯光红暗,则表示电力不足。接通起动机,若转速正常,灯光虽稍变暗,但仍有足够的亮度,则说明电池良好,充电较足;如果起动机显得无力,且灯光变得很暗,说明电池过度放电,应立即充电。  
如果检查出蓄电池有故障,应马上处理,及时消除隐患。
18.借助仪表灯判断车辆故障  
一般车子的运作状况可以借由仪表板上的检视灯判断,以下为几种灯号显示的意义。
第一种为仪表板的机油灯亮起,有两种可能性,一为机油量不足,引擎无法受到机油完全润滑,且正常情形机油并不会大量消耗,所以有可能是引擎机油外泄。第二个原因就是机油泵压力不足。此时应尽速停车,以免车辆在没有机油润滑的状况下继续运转造成引擎受损。
第二种情形是仪表板上水位灯亮时,由于水箱中的水不会平白无故减少,应该是冷却系统发生问题,有两种可能性,一是系统某处有漏水现象,二是温度太高使得冷却系统压力升高将水挤出,如果水箱漏水可先暂时于副水箱中加水,然后试着开到附近的车房处理,请技师处理。而车辆不同副水箱的位置亦不相同,建议车主应先参阅车主手册,切记的是因引擎工作温度极高,千万不可轻易开启水箱盖,以免瞬间冒出的蒸气造成伤害,且别再试图行驶到目的地,使引擎造成严重伤害。
若是水温灯亮却非以上情况时,表示散热用的冷却风扇产生问题,一定要立即停止行驶,不然温度骤然上升、压力变大便会使冷却液变成高压水蒸气外泄,亦导致引擎汽缸盖变形,或使汽缸床垫片损坏,届时需要一至两天修理时间。
当刹车油面灯亮起可能是刹车系统漏油,不然就是刹车皮过度磨损,最好停止行驶,否则因刹车不灵而造成危险,就得不偿失。另外ABS灯号亮起表示刹车系统没有防滑作用,但仍有刹车功能,但入厂维修是无可避免的处理方法。重要的必然是定期保养,每5000km至10000km的定期保养,可及早发现问题,针对重要故障问题在意外发生之前,就将其解决。           
第四篇 技术知识           
1.谈谈火花塞   
一般用车者相信都会到维修站做一些基本的保养维修工作,如换机油、火花塞等,但阁下是否认识到这些简单的东西,如果选择得宜的话,对爱车的保护及性能,将有很大的功用。
火花塞
汽车改装的基本动作,是从引擎的点火系统和进气系统着手。而火花塞和高压导线就是点火系的首步改动。
火花塞,俗称火咀,它的作用是把高压导线(火咀线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。高性能发动机的基本条件:高能量稳定的火花、混合均匀的混合气、高压缩比。可见火花塞的重要程度。
常听说普通火咀、白金火咀、铱金火咀,其实这是对火花塞电极材料的不同而区分出来的特殊称谓。一般汽车的原厂火花塞,其电极材料由镍锰合金制成(即普通火咀),它们一般在行驶1万公里或1年后都要进行检查或更换。而白金火花塞则可实现10万公里内免检查更换,而近来才出现的铱金属火花塞同样能达到这样的水平。这给用车带来极大的方便,不过这里提醒一句,您在修发动机时若没特别申明,修理厂是不会给您换上白金火花塞的,因为一只普通火花塞仅几十元,而原厂的白金产品则上百才有交易(一般只有奔、宝一类高档轿车和部分丰田轿车才原厂配用白金火花塞),所以您必须紧记普通火花塞的保养时限,并时常检查为妙(无非就是额色、火花塞间隙等,此处不多说)。
白金、铱金火花塞的售价比较昂贵,毕竟是稀有金属吗!其实它们的份量很少,仅在两电极的尖端焊上小小丁点,不过不要小看这么一点。为什么要用稀有金属,正如前所说首先是耐用。气缸在工作时,混合气压缩、燃烧产生极高的温度和压力,使火花塞电极温度高达900°c左右,此时还要火花塞点火,电极上的高温程度可想而知。由于银、金的熔点太低所以不能用作电极材科,而镍则有接近1500°c的熔点且价格便宜,所以被广泛应用。白金则接近2000°c才被熔掉,其稳定性和抗烧蚀自然比镍要好。而新近出现的铱金材料则比白金有更高的熔点,所以更加适合高性能发动机长时间、高转速情况下使用。另外化学特性比较稳定是稀有金属的本质,所以白金、铱金在极高转速的高温、高压下,依然能提供准时、强劲的火花。要知道在这种极限情况下,普通火花塞极有可能发出不稳定、不准时的火花,甚至有可能“失火”,引擎的工作因此大打折扣。
明白为什么改装高性能火花塞之后,还要提醒您,不要盲目跟风。改火花塞需把自己车的情况和使用习惯联系一起。换白金火花塞肯定好,一分钱一分货,是否需要自己衡量。而铱金火花塞更贵,试问您经常去“飙车”吗?如果不是,好的白金火花塞也不比铱金的差,没必要浪费钱。
2.如何正确使用和保养火花塞
通常火花塞使用寿命为15000公里,长效火花塞使用寿命为30000公里。发动机工作时,火花塞绝缘体裙部的温度应保持在500℃至600℃。如果温度过低,绝缘体容易积炭,可能引起漏电而产生缺火现象;如果温度过高,则易引起早燃和爆震。
以丰田汽车为例,如果使用纯牌的丰田火花塞不仅可以延长火花塞寿命,还能保护汽车发动机。但现在市场上有很多冒牌的火花塞,这些冒牌火花塞使用一段时间后,很快会出现烧熔、积炭等现象。这些冒牌火花塞从外表上看与纯牌火塞塞很难区别,因此消费者难以自己鉴别。因此建议消费者,最好将车辆送到特约维修站进行维修、保养。
火花塞在使用中常见的故障现象如下:
火花塞严重烧蚀:火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏,应更换。更换时应检查烧蚀的症状以及颜色的变化,以便分析产生故障的原因。
(1)电极熔化且绝缘体呈白色,表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多,使气门间隙过小等引起的排气门过热或是冷却装置工作不良,也可能是火花塞未按规定力矩拧紧等。
(2)电极变圆且绝缘体结有疤痕,表明发动机早燃,可能是点火时间过早或者汽油辛烷值低,火花塞热值过高等原因。
(3)绝缘体顶端碎裂。爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因,而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高,都可能导致发动机爆震燃烧。
(4)绝缘体顶端有灰黑色条纹。这种条纹标志火花塞已经漏气,应更换新件。
熔化了的冒牌火花塞(电极部位)  
火花塞有沉积物:火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘有沉积物,严重时会造成发动机不能工作,如清洁火花塞可暂时得到补救。为了保持良好的性能,必须查明故障根源。
(1)油性沉积物。火花塞上有油性沉积物,表明润滑油进入燃烧室内。如果只是个别火花塞,则可能是气门杆油封损坏。如果各缸火花塞都粘有这种沉积物,表明气缸窜油,应检查空气滤清器和通风装置是否堵塞。
(2)黑色沉积物。火花塞电极和内部有黑色沉积物,表明混合气过浓,可以增高发动机运转速度,并持续几分钟,就可烧掉留在电极上一层黑色的煤烟层。
火花塞的热度值数字于零件上显示出来(如W16EX-U)。数字越大排热和冷却越容易。冒牌零件虽然用上了同样的热度值,但因为电极部位排热困难,实际上的热度值非常低。  
3.自动变速器(AT)的使用  
自动变速器(也称AT)的应用使汽车的操纵更为简便。不过许多人将其与无级变速器概念混淆。其实,现在使用的自动变速器绝大多数还是根据车速和发动机负荷情况自动变换挡位的有级变速器。它只能在一定范围内实现扭矩传递的变化,所以不能称之为无级变速。
由于许多用户对自动变速器的结构和工作方式不太了解,在使用中难免会有不当之处,也就必然会引发一些自动变速器的故障。在使用自动变速器时,应该了解以下几个问题:
自动变速器的换挡时机是非常重要的。何时准确换挡主要取决于车速和发动机负荷。
发动机油门开度较大时,发动机负荷较大,变速器处于较低挡位。相同车速下,发动机油门开度较小时,发动机负荷较小,变速器可处于较高挡位。因此可以运用油门的变化在一定程度上控制换挡时机。
驾驶装备自动变速器的车辆起步后,如果希望保持较好的加速性能,可以始终保持较大的油门开度,自动变速器会在较高车速时升入较高挡位;如果希望平稳行驶时,可以在适当时候轻抬油门踏板,变速器就会自动升挡。使发动机在相同车速时保持较低转速,可获得较好的经济性和宁静的驾驶感觉。这时再轻踏油门踏板继续加速,变速器不会马上退回原挡位,这是设计者为防止频繁换挡而设计的提前升挡、滞后降挡功能。明白了这个道理就可以随心所欲地享受自动变速器带来的驾驶乐趣了。
另外,装有自动变速器的车辆还普遍设置了全负荷开关。当油门踏板踩到底时,就会触动此开关,使车辆在高速行驶时,变速器会马上强制降1个挡,使车辆在需要短距离加速超车时,能够获得良好的加速性。这是由自动变速器本身设计决定的。
由于单向离合器在自动变速器中的应用,不是所有挡位都能像手动变速器一样,能在下坡时利用发动机产生的反拖作用来控制车辆的下坡滑行速度,所以只有把自动变速器的操纵杆根据车速挂到3、2、1的限制挡位上,才能实现利用发动机反拖作用,来控制车辆下坡的滑行速度。   
4.润滑系统对汽车引擎寿命的影响  
引擎寿命除设计因素外,润滑系统对汽车发动机的正常工作起着举足轻重的作用。
润滑系统主要由油池、机油泵、机油滤清器、阀门装置及铸于发动机体的油道组成。润滑系统具有润滑清洁、散热和密封四大功用。当然,机油系统必须有了机油才能发挥四大作用,因此,机油是润滑系统中的主角。
汽车引擎的正常工作需要机油在运动机件之间产生油膜,减少磨擦阻力和动力消耗,并减小机件磨损;循环流动的机油将磨擦脱落的金属细屑带走,使之不能加剧磨损,同时,流动的机油将摩擦产生的热量带走,使运动机件不因温度过高而烧损;粘性的机油还能在活塞环与汽缸壁之间构成油膜,起到密封作用,增强汽缸压力。
引擎不断创新,机油也不断升级换代适应更高要求。加德士公司的金富力机油正是机油不断创新的高科技之作。它率先达到APISL顶级标准,润滑更高效、清洁更彻底、散热更快速、密封更着实、进而节省燃油,延长更换机油里程,让润滑系统对引擎的保护更富成效,引擎因此更加长寿。   
5.影响油耗的因素复杂 如何看汽车油耗
汽车使用中,最大的消耗是燃油,因此燃油经济性成为汽车经济性最重要的指标之一,也是广大汽车消费者最关心的指标之一。
油耗的测试方式主要有以下几种:
等速油耗:在良好路面上等速行驶时的百公里油耗。等速行驶时汽车在公路运行的一 种基本工况,这种油耗易于测定,所以得到广泛的采用,如法国、德国规定以每小时90公里和120公里的等速油耗为燃油经济性的主要指标。
但是等速油耗毕竟不能反映实际行驶出现的多种工况因而油耗值与实际油耗有较大的出入,所以国外开始日益广泛地采用循环工况法测定油耗。
限定条件下的平均使用油耗:三级以上的平原干线公路,长度不小于50公里,在正常交通情况下,尽可能保持匀速行驶(轿车为60公里),往返各试验一次。
道路循环油耗:在良好路面上,汽车按规定的车速--时间规范行驶,为了使油耗接近各种典型行驶条件下的汽车实际油耗,规定了城市循环、市郊循环、州际循环等。
汽车测功器循环油耗:利用底盘测功机(转鼓试验台)在室内模拟各种工况进行测试。如ECE/EC测试循环中,城市循环包括怠速、加速、匀速、减速工况,三个循环,200秒,循环四次,每次循环里程1.013Kg;郊区工况再加一次变速行驶400秒。
除此以外,还有一个经济车速的概念,就是最少耗油量车速。轿车的油耗曲线是两头翘起来的形状,即在低速和高速时油耗上升,在中速时油耗最小,一般在时速40至50公里。吉普车的油耗曲线是一条缓慢上升的直线,即车速越快油耗越高。当然,除了参加节油大赛,很少能用这种速度长时间行驶。在实际行驶中,汽车必须经常变换工况,并常常以超过经济车速行驶,所以油耗要高出厂家给的值。运输企业为制定燃油消耗定额,往往要采用油耗修正系数,如货物周转量、货物质量的增加、道路、气温、海拔高度、运行条件等。
影响油耗的因素比较复杂,因此注意车辆保养,培养良好的驾驶习惯,是汽车节油的关键。
6.电动玻璃升降器
现在许多轿车门窗玻璃的升降(关闭和开启)已经抛弃了摇把式的手动升降方式,一般都改用按钮式的电动升降方式,即使用电动玻璃升降器。
轿车用的电动玻璃升降器多是由电动机、减速器、导绳、导向板、玻璃安装托架等组成。因导绳的材料或制作工艺方式不同,又分为绳轮式、软轴式和塑料带式三种电动玻璃升降器。前二种是用钢丝绳做为导绳,后一种是用塑料带做为导绳。
以普遍使用的绳轮式电动玻璃升降器为例,它是由电动机、减速器、钢丝绳、导向板和玻璃安装托架等零部件组成,安装时门窗玻璃固定在玻璃安装托架上,玻璃导向槽与钢丝绳导向板平行。开启电动机,由电动机带动减速器输出动力,拉动钢丝绳移动玻璃安装托架,迫使门窗玻璃作上升或下降的直线运动。而塑料带式电动玻璃升降器的导绳是用塑料带,带上有孔,用来移动和定位塑料带,控制门窗玻璃的升降。
电动玻璃升降器结构的关键是电动机和减速器,这两者是组装成一体的,其中电动机采用可逆性永磁直流电动机,电动机内有两组绕向不同的磁场线圈,通过开关的控制可做正转和反转,也就是说可以控制门窗玻璃的上升或下降。电动机是由双联开关按钮控制,设有升、降、关等三个工作状态,开关不操纵时自动停在"关"的位置上。操纵电路设有总开关(中央控制)和分开关,两者线路并联。总开关由驾车者,控制全部门窗玻璃的开闭,而各车门内把手上的分开关由乘员分别控制各个门窗玻璃的开闭,操作十分便利。
7.汽车油耗偏高-三项主要因素
油耗的多少,直接关系到车主的腰包,当然不能忽视。尤其要是将来用燃油税取代其他税费后,耗油量更是直接的经济指数。在这里,我们对日常行驶中主要的耗油原因做一些归纳,希望能对您节油有所帮助。
一、人为因素。
驾驶者技术不到位,行车中总是不合理地加减挡和过多地制动,就会人为地增大发动机的功率损耗。同时制动过多将增多起步次数,而起步时油耗率是很大的。另外低温行驶也是油耗偏大的一个主要因素,一般来说汽车要求发动机在正常的温度(80℃至90℃)下行驶,如果起动后不预热就行驶,发动机处于低温状态,将使混合气雾化不好,燃烧不完全,也会造成汽车油耗偏大。
二、发动机的使用状况。
发动机的使用状况对耗油量的多少起着举足轻重的作用,如果发动机出现以下问题,耗油量就会明显增加:
●化油器部分。
化油器浮子室油面过高;空气滤清器过脏、化油器空气量孔过脏;化油器在长期使用中油量孔被燃油冲大;怠速调整过高;浮子室半衡孔堵塞产生缸吸等。
●点火系部分。
高压线圈的部分短路、分电器触点的烧蚀、容电器的击穿,将造成高压火弱,点火能力下降,部分混合气不能完全点燃而使油耗增大。火花塞积炭过多,火花塞、火花塞套和个别高压线漏电,也将造成点火能力下降和个别缸不工作使油耗增大。
●配气机构。
在配气机构中,气门间隙过大或过小都达不到进气充足和排气干净的目的,同时,气门弹簧过软,气门、气门口烧蚀,使气门达不到理想的密封程度,使气缸压力减小,发动机功率下降。
另外随着发动机工作时间的增长,气缸、活塞和活塞环磨损加大,使密封性下降,油耗自然增大。同时维修过程中,活塞环装配时端口重叠也是一个因素。
三、汽车的使用中,不注重养护,没有使用燃油添加剂的习惯,也是耗油量增加的一个因素。
8.如何使用千斤顶  
千斤顶的使用应该是最简单的事情了,但对新手阿明来说这却犯了难,想着一个小小的千斤顶却要支撑着这么一个庞大的铁家伙,要是稍有松懈还不出了大事﹖尽管阿明看了好几遍千斤顶的使用说明,但在他第一次使用千斤顶为汽车换轮胎时,他还是再三向老董详细请教了一番
●千斤顶臂上的支撑条应插入固定支撑点的凹槽中保持固定。
●使用千斤顶时应放到车下指定的支撑位置上,否则易损坏车辆,甚至造成伤害事故。
●转动摇臂支起汽车时,支撑臂上的支撑条始终不能由支撑点内滑脱出来。
●转动摇臂一直到千斤顶的脚撑在地上为止,此时应保证顶脚大面积撑地且地面必须坚硬,若发现地面松软时应事先垫上结实的面积较大的垫板或平整硬物。
●收千斤顶时应仍要注意安全平衡。 老董   
9.刹车及轮胎的保养对行车安全影响  
煞车系统及轮胎的保养手续较为简单但绝不可轻视,因为这两个部分对行车安全影响很大。基本上,每12个月就要检查一下煞车油的高度是否保持一致。如果高度降低,表示有某个地方在漏,得赶紧找修车厂。煞车皮(brake pad)大约每1.2万英里检查一次,如果已经磨光或即将磨损耗尽,就须要更换。假若在驾驶过程中感觉煞车不很灵敏,或有杂音,那也表示应该更换煞车皮了。若想延长煞车皮的寿命,便须养成良好的驾驶习惯,在公路上驾车避免忽快忽慢,保持平稳的速度。煞车踩得愈多,煞车皮的磨损自然也愈快。每星期应检查一次轮胎,看看胎压是否不足。通常在大热天时的胎压会比平时高一些,因此,最好在冷天或天气阴凉时测量胎压,比较准确。尤其在气温骤降的第二天,车胎胎压的变化较大,应检查一下胎压是否正常。检查胎压可到加油站,通常有投币式的量丁器,提供你测量胎压并灌气的服务。不过,这种服务的价格不低(各地价格不同约1元2.5元。所以不妨到汽车零件中心购买一个测量胎压的棒状丁器(10元15元),随时可以自己检查。如果发现胎压不足,可至前述加油站投币灌气,或者购买(向朋友借当然比较划算)磅数足够的邦浦(pump)自己灌。要注意不要灌入超过你的车子所需要的气,胎压过高会容易导致爆胎;但胎压不足也会使你的轮胎磨损较快。至于你的车子之轮胎胎压多少,可参考汽车使用手册的说明。有些车子在前车门打开后,内外侧之间的部分(即车门的厚度),或者在前座右方的置物箱之门打开后的内侧,也会注明该车所需的胎压。基本上在30PSI左右。同时,不要忘了检查一下备胎的胎压,以免当你打开行李箱、急需更换轮胎时,才发现备胎已经没气了。如果你需要更换磨损的轮胎,最好两个或4个一起换,而且要选择纹路相同的轮胎,以保持车子行驶的平衡。
10.自己动手换轮胎
步骤一:拧松螺丝帽,将汽车升起 如果轮圈有盖子盖着,要先将盖子撬出,这样可以看到轮圈上有数颗螺丝帽。用扳手将其稍稍拧松(只要稍稍拧松,不要将螺丝帽整个拧出,因为这样可能导致车轮突然松脱,车辆会因为失去平衡而发生倾侧导致危险)。完成之后用千斤顶将汽车升起,一般在车底会有一条横梁,上面有2个缺口位,千斤顶的摆放位置就两个缺口位之间。
步骤二:松开螺丝帽,拆下车胎 由于在车胎触地时就已将螺丝帽拧松,因此车升起之后,很容易就可以把所有的螺丝卸下,拿下车胎。
步骤三:换上新胎,拧上螺丝帽 将新胎放上原位,并以对角的次序略为收紧螺丝帽,以保证每颗螺丝帽所受的力比较平均。
步骤四:放下车身,拧紧螺丝帽 放下车身,拿掉千斤顶,并再次把螺丝帽按照对角的次序进一步拧紧。此时应以较大的力将螺丝帽上紧,以保证行驶时轮胎不会脱落。   
注意事项:
1. 要经常注意检查后备胎,看其是否漏气,而且要经常旋转轮胎。
2. 为了方便储存,有些汽车的后备胎宽度会比正常的车胎窄三至四成。这些备用的车胎只能解决爆胎时的一时之需,事后必须尽快配上一条正常宽度的轮胎。
3. 四驱越野车的车身较高,有些车主甚至将避震进一步提高,因此千斤顶未必有足够的高度去撑起车身,所以千斤顶要顶在横轴的位置。
4. 前轴刹车碟改大的汽车,原厂的后备胎并不能与刹车碟的螺丝帽匹配。若发生爆前胎的情况,可将后胎换到前轴,而后备胎换到后轴。   
11.机油的分类及各类机油的不同特性  
朋友在选择机油时,经常只考虑价格,而忽略其性能,认为机油都具有相似的品质。造成这种误解的原因是大家对机油的分类及各类机油的不同特性了解较少。
机油的特性及区别
目前,机油分类体系以美国石油协会(APT)品质分类系统使用最为广泛,它是根据机油的工作能力,采用简单的代码来描述发动机机油的。其中S类用于汽油发动机,从SA一直到SH,每递增一个字母,机油的性能就会好过前一种许多,机油中就会有更多用来保护发动机的添加剂。
在机油的特性中,最重要的一点是它的粘度。对于那些低温时粘度小,高温时粘度大,能保证发动机在任何温度下都能正常润滑的机油,我们定义为多级机油。目前市场上的机油统分为矿物油和合成油,最高档的油属合成油。
一般高档车都选择合成机油。合成油比一般的矿物油具有较高的粘度指数,随温度转变而产生的粘度变化很少,因此在高温及严寒情况下,仍能维持适当的粘度,而提供合适的保护。另外,合成油因氧化而产生酸质、油泥的趋势小,在各种恶劣操作条件下,对发动机都能提供适当的润滑和有效的保护,因而具有更长的使用寿命。
机油的选择和使用可依据以下几个方面进行。
依品质来区别
机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。二者最大差别在于∶合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
依黏度来区分
黏度是指流体(含气体及液体)在流动时它内部的摩擦力,即流滞阻力。一般润滑油都会提供在华氏40度及华氏100度时的黏度,40度是相对于冷车时的状况,而100度是高速运转或塞车时的情况。如果黏度太浓,所产生的阻力也相对提高因此会产生如下不利因素∶一、影响冷车时引擎的启动这在低温时会更明显,例如在冬季时到雪山赏雪,2OW/50就不如5W/40易起动;二、增加耗油量黏度高的机油阻力也高,会使引擎内部机件的运转产生更高的摩擦阻力,耗油量因而增加;三、增加启动时引擎的磨损引擎在一段时间没发动时,原本附着在上部的机油会流回油底壳。
12.机油常识  
开车的人都有一种体会,为自己的爱车选择机油时,面对众多品牌不同级别的机油真是难以取舍,其实,只要了解一些基本常识,就能轻松做出选择。
许多国际品牌机油的标签上经常出现类似APISJ或APICG4的字样,这里的API是美国石油学会的缩写,API等级代表发动机质量级别的分类:S代表汽油发动机用油,C代表柴油发动机用油,如果S和C同时存在,则表示汽柴通用,如S在前,则主要用于汽油发动机,反之,则主要用于柴油发动机;之后的英文字母按从小到大的顺序排列,字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别大多都是SE级别以上的,市场上最高级别一般达到为APISJ。
日前,加德士金富力方程式机油已完成升级换代,率先达到了APISL级别,成为投入中国市场上的第一种超越SJ级的机油,它较之SJ级更高效、更环保,更加符合日益发展且要求严格的中国汽车各项标准要求,它对发动机及零部件的保养更胜一筹。
只有了解机油选对机油,才能让您的坐驾得到最佳保护并尽展凌云本色。
▲加机油时防止滴、洒、漏。使用专业工具,加油工具应保持清洁,最好采用有滤网的漏斗加油。若使用机油枪,注意油嘴上不得粘有污物和泥土。  
▲机油油面高度要保持在机油尺的上下刻线之间,最好油面在上刻线附近,但不得越过上刻线,否则会引起发动机烧机油。  
▲检查机油油面高度,应在发动机熄火15分钟以后再检查。因为刚熄火时有很多机油还粘附在机件表面上,未能及时流回油底壳。  
▲根据发动机工作时间或耗油量(燃油)定期更换机油,不宜提早更换,以免浪费机油;也不能等机油变质后再更换,否则不仅加剧机件磨损,且容易烧轴瓦 。放污油应在热车时进行,这样容易放尽。  
▲尽可能使用品质好的机油,这样机油油性好、杂质少、质量高、寿命长。如CC和CD级为高级品,使用寿命比一般机油长一倍以上。
13.学会看机油尺  
发动机要有机油润滑,但并不是有就行,是既不能多,也不能少。如果机油不足,对发动机零件会造成严重的伤害;如果机油过多,又会造成燃烧机油和燃烧室积碳,降低发动机动力。通常每部车都有机油尺,目的就是让车主检查油量。简简单单的一根长铁条,可不是随便拉出来看看就能正确判断油量的多少。你平时是如何检查油尺的呢?
有不时检查油尺习惯的车主可说是很不错的用车者,很多人根本没有这样的习惯,只要机油灯不亮,或是不到换油时间,便不会考虑机油的问题。其实,每周检查一次机油尺是很有必要的,能及时发现隐患,并且也不费事。
正确的检查方法是要注意检查的条件,不要在车子发动的时候检查。检查时要把车停好,拉紧手刹,启动发动机,达到正常工作温度时,关掉发动机,等几分钟,让机油流回油底壳。这时再取出机油尺,将其擦干后插入,重新取出检查机油油位,若在机油尺下端的?和?标记之间,则表示油量正常。若低于?,就要适量添加机油。
为什么有的车辆行驶一段时间后机油量会不足呢?原因只有一个,就是漏油。漏油分两种,内漏和外漏。外漏就是机油漏于发动机之外,多数是某些油封损坏而致。补救的方法是检查漏油处,并更换相关的油封即可。内漏就麻烦了,它是指机油漏进了燃烧室内燃烧,机油量亦会减少,这时汽车必须大修,否则将会使发动机动力减少,更会污染环境。
14.车窗的清洁  
确保视野清楚对于行车安全是不可或缺的。车窗的清洁不仅是外观的问题,从安全方面来讲也十分必要。特别是在雨夜,油膜晃眼会影响视野,必须立即清除。如果是轻微的脏污,可不用车身清洁剂,用毛巾用车擦,可以立刻擦干净,也可以去除油膜。将脏物完全清除干净以后,最好涂上保护剂。它可以使油膜不易附着。
雨刷老化也会造成油膜、脏污,请仔细检查雨刷。车窗内外都要清洁。脏污的车窗有时会出现开关不顺畅的情况。由于汽车高速行,车窗玻璃也必须保证安全。这是因为如果在事故中破裂,玻璃有可能变成凶器。由于考虑到这样的问题,汽车分别使用两种玻璃。一是前窗使用的安全玻璃。这是一种叫做聚多苯基的坚硬透明覆膜夹在两片玻璃之间的蜘蛛网状构造。它的特征是破裂后只是像蜘蛛网一样出现裂纹,能确保前方的视线。还有一种是侧面、后窗使用的强化玻璃,是由一块玻璃进行热处理而成,为了不伤害乘客,一旦裂开就会碎成粉末。行驶中,前面的汽车溅起的小石子碰到前窗,使之出现缺口或裂纹,这时不要犹豫,立即修理,如果放任不管,裂纹扩大后,可能需要更换整块玻璃。因此趁裂纹尚未扩大之前,请尽早修理。将老化的雨刷换新非常简单。只需购买与自己的汽车雨刷长度相同,以及臂的接合部分形状相同的新雨刷更换。种类方面有插入式、侧锁式、U字钩式、螺丝固定式,雨刷不好用时,试着更换它。
1、脏污的车窗威胁安全,雨天夜间行驶时,雨刷擦过,残留油膜晃眼,大大影响视野。
2、将车窗彻底清洁,视野立即清晰,夜间驾驶时也更加轻松安全。
3、玻璃上附着的油膜,如果用普通的方法很难清除,使用清除油膜专用的化学合成剂来擦拭。
4、不仅是外侧,玻璃的车内部也必须擦拭,隔热线部分必须横向擦拭,如果垂直擦拭有时会弄断隔热线。
5、能有效防止玻璃表面附着脏物、油膜的车窗保护剂。但是使用之前,必须先清洁车窗,否则很难有效果。
6、保护剂干了之后,就像打蜡一样会变白,只要用柔软的布将它拭去即可。
7、上了保护剂后,水会呈颗粒状滚落,如果雨不大,甚至可以不必激活雨刷。
8、也有加入水箱的保护剂。只是使用前要先把挡风玻璃清洁干净,否则效果不佳。
15.汽车检测技术入门(1)  
每当我们谈论起汽车的强制年检,有些驾驶员朋友就可能不理解,有的甚至产生一种抵触情绪:我的车开起来好好的,为啥要年检?其实这些驾驶员朋友还不真正懂得检测的重要性。那么,汽车检测的意义、目的到底是什么|方法和内容又包括哪些?
不言而喻,汽车在运行当中,各个总成之间都在运动,随着时间的推移,各系统的技术状况都会发生变化,造成汽车的各种性能的下降,从而使其发生故障的机会逐渐增加,造成交通安全隐患的大量聚合。因此,为了保证交通安全,减少事故,要对汽车进行定期检测!这就是我们通常所说的强制年检。
具体地说,汽车检测的是为了更好地对汽车进行诊断,诊断的内涵是在不解体的条件下确定汽车的技术状况,查明发生故障的部位和原因。也就是说,检测是为诊断服务的。我们知道,汽车整车的性能参数直接反映整车的技术状况。汽车的检测往往首先从整车性能参数检测开始,当发现整车性能参数发生变化时,再进行汽车各系统的深入检测与诊断。因此,整车性能的检测在汽车的检测与诊断中占有非常重要的地位。
通常,把汽车的检测分为整车检测、发动机检测和底盘及车身检测三大部分,具体包含下列项目:
一、整车检测:
1.底盘输出功率的测定;
2.汽车排放污染物的测定;
3.车速表校验;
4.汽车噪声的测定;
5.前照为检验;
6.汽车防雨密封性试验;
7.汽车外观检视。
二、发动机检测:
1.发动机功率;
2.燃油消耗量;
3.发动机密封性能;
4.发动机异响;
5.启动系统技术状况;
6.点火系统技术状况;
7.供油系统技术状况;
8.润滑系统技术状况;
9.冷却系统技术状况。
三、底盘及车身检测:
1传动系技术状况:
(1)离合器打滑;
(2)传动系游动角度;
(3)传动系异响。
2..转向系技术状况:
转向盘包括自由行程和转向力。
3.制动系技术状况:
(1)制动力;
(2)制动距离;
(3)制动减速度。
4.行驶系:
(1)车轮定位包括前轮定位(侧滑量0和后轮定位;
(2)悬架间隙;
(3)车轮平衡包括静平衡和动平衡。
5.轿车车身整形定位。
但实际的检测工作是综合上述的分类、按照汽车的性能进行操作规程的,一般地说,汽车的主要性能分为;动力性、经济性、安全性、可靠性、环保性、操纵稳定性、通过性和行驶平顺性等等,所以对汽车的检测也就是从上述这些性能的检测开始。下面向您简单介绍一下汽车检测技术入门的基本知识。
汽车检测的主要内容有:
(1)安全性侧滑、转向、制动、前照灯;
(2)环保性噪声和尾气排放状况;
(3)动力性车速、加速时间、底盘输出功率、发动机功率、转矩和点火系、供油系的状况;
(4)经济性燃油消耗;
(5)可靠性异响、磨损、变形、裂纹。
通常把只检测汽车安全性、环保怀和动力性指标中车速这一项的检测线称为汽车安全检测线(以下简称安检线)。而把检测汽车动力性、经济性、可靠性、安全性和环保性等五种主要性能的检测线称为汽车综合性能检测线(以下简称综检线)。
通过以上介绍,您对汽车检测有了一个大致的了解,那么,上述这些检测内容是如何实施的,我们下次再谈。   
16.汽车检测技术入门(2)  
我们在上一期介绍了汽车检测的分类,实际的汽车检测是按安全性、环保性、动力性、经济性和可靠性这五个方面进行的。其中安全性检测主要是检测汽车的侧滑、转向、制动和前照灯。
通常安全性检测分为下列四类,其主要检测参数如下:
1.侧滑检测设备:侧滑量、侧滑方向;
2.转向检测设备:转向盘自由转动量、转向力;
3.制动检测设备:制动力、制动距离、制动减速度;
4.前照灯检测设备:发光强度、照射角度。
在上述的汽车制动检测设备中,轴重仪是必不可少的。但是,汽车的轴重测量并非是汽车安全性的检测项目,轴重仪只是一种辅助设备。
明白了这些基本要领之后,我们逐渐解释各种检测设备的结构、工作原理、国家标准和检测方法以及注意事项。
首先介绍侧滑检测设备。我们知道,汽车在使用过程中,由于轮毂轴承松旷,车身不平衡,车轮拖滞,轮胎气压、花纹形状、磨损程度不一样,车架、车轴转向机构的变形与磨损,都会导致车轮定位失准。此时,转向车轮在向前滚动的同时,将会产生横向滑移的现象,称为侧滑。
实践证明,汽车的侧滑会造成滚动阻力增加、行驶稳定性变差、轮胎磨损加剧、运行油耗增多和转向沉重,影响汽车的使用性能和经济性。所以必须对汽车的侧滑进行定期检测。汽车侧滑检测的实质是反映转向轴车轮定位产生的侧向力,或由此引起的车轮侧滑量。由于汽车的转向轴一般在前轮,故简称前轮定位。如果您学习过汽车构造,就不难理解汽车的前轮定位将直接影响其直线行驶稳定性、安全性、燃油经济性、轮胎和有关机件的磨损以及驾驶员的劳动强度等等。而把后轮外倾角和后轮前束称为后轮定位。其主要作用是使前后轮胎行驶轨迹重合,从而减少高速时前后轮胎的横向侧滑量和轮胎的偏磨损。
把检测汽车前轮定位和后轮定位的仪器称为四轮定位仪。给汽车做四轮定位很重要,这里重点介绍前轮定位的检测。
前轮定位检测方式有静态检测动态检测两种方法。静态检测使用前轮定位仪,动态检测使用侧滑试验台。注意,所说的静态是指汽车静止不动,使用前轮定位仪(由前束尺和倾角仪组成)对汽车的前轮前束值、主销后倾角、主销内倾角和车轮外倾角进行检测。其特点是仪器结构简单,但操作繁、速度慢。而动态是指汽车运动,用侧滑试验台(滑板式或滚筒式)对汽车的前轮前束值和车轮外倾角的匹配情况进行检测。其特点是设备结构复杂,操作简便,速度快,非常适合快速检测。因此,在安检线或综检线上得到了广泛的应用。
那么,国家标准对汽车的侧滑是如何规定的,最新的国家标准GB7258-1997《机动车运行安全技术条件》中明确规定;机动车(摩托车、轻便摩托车和三轮农用车除外)转向轮的横向侧滑量,用侧滑仪(包括双板和单板侧滑仪)检测时侧滑量值应不大于5m/km。
其检验方法是:
a)将车辆对正侧滑试验台(对于单板式侧滑仪,将车辆的一侧对正侧滑板),并使转向肋处于正中位置;
b)使车辆沿台板上的指示线以3km/h~5km/h车速平稳前进,在行驶过程中,不得转动转向盘;
c)转向轮通过台板时,测取横向侧滑量。
为了帮助您理解侧滑的原理,我们先复习有关车轮定位的知识。在汽车设计上,为使转向车轮具有操纵轻便、行驶稳定可靠和减少轮胎的偏磨损,在转向车轮上设计有:主销后倾角、主销内倾角、车轮外倾角和前轮前束等4项参烽,科学的称谓是转向轴车轮定位,简称车轮定位,习惯称为前轮定位,如图1所示。
①主销后倾角(见图2)
车轮有了主销后倾角之后,主销的延长线与地面的交点成为车轮摆动的支点。当车轮行驶在凹凸不平的路面时,车轮将偏离其正直滚动的路线,这时由于地面的反作用力作用在车轮上,使车轮绕交点向平衡位置转动,因为主销后倾角过大,易使转向沉重,所以主销后倾角一般设计为1左右。其作用是使转向车轮能够自动回正,保持汽车直线行驶。
②主销内倾角
一般将主销内倾角设计成8。左右(如图3所示)。如果没有主销内倾角(如图4所示则车轮和主销内倾角的延长线与地面的交点构成一个圆柱体,可以想像当转动方向盘时,由于是一个圆面积和地面接触,所以费力;如果有主销内倾角,则车轮和主销内倾角的延长线与地面的交点构成一个圆锥体,这时转动方向盘时,由于是一个点和地面接触,故此比较省力。同时假设在圆锥体上绕一根弹簧(如图5的示),当转动方向盘时,弹簧被绕紧,松手后在弹力的作用下,回到初始位置。可见其作用有两个:一是转向轻便;二是具有自动回正的能力。
③车轮外倾角(见图6)
一般将车轮外倾角设计成30`~1。当有车轮外倾角时,车辆由空载变为满载时,能够减少轴头螺母的受力情况(如图7、图8所示):若没有车轮外倾角,则当车辆由空载变为满载时,轴头螺母的受力非常大,甚至容易损坏。此外,有车轮外倾角可以使轮胎与拱桥路面垂直,减少其偏磨损(如9所示)。其作用主要有三点:一是转向轻便;二是保护轴头螺母;三是保持轮胎与拱桥路面垂直,减少轮胎的偏磨损。
④前轮前束(见图10)
两前轮的前端距离与后端距离之差称为前轮前束,不同的车其前束值是不同的。其基本作用是消除车轮外倾角造成的外滚趋势,保持汽车正直行驶。
汽车的侧滑是如何通过侧滑试验台检测出来的,我们下期再谈。   
17.汽车检测技术入门(3)  
驾驶员朋友们,您好!上次我们谈到了汽车车轮定位的概念,其目的是为了讲解汽车侧滑的原理。下面我们就详细地叙述汽车侧滑量是如何通过侧滑试验台检测出来的。
通过前面的学习,我们知道,当汽车向前滚动的时候,由于车轮具有外倾角的作用,左右车轮都有外滚的趋势;而同时因前轮前束的作用,左右车轮都有内滚的趋势。两种趋势作用的最终结果只有两个,一个是平衡,汽车正直向前滚动;另一个是平衡,汽车产生侧滑。这就是汽车侧滑的基本原一。
由于汽车的侧滑不能够直接测量出来,只有通过侧滑试验台才能够检测出来。为了把问题明了化,假设车轮只有外倾角而无前束时,如图1所示,按照物理学的分析方法,在这里取地面为参照系,取车轮为研究对象,具体分析车轮的受力情况。当车轮向前滚动的同时,必然向外侧滚动,但是由于车轴不能缩短,左右车轮向外侧滚动是不可能的,因而只有边滚动边对地面产生向左右内侧的的如果在左右车轮下面各自垫上一块可以左右移动的滑动板,则在侧向力的作用下,滑动板必然向左右两内侧滑动,如左右两块侧滑板的初始距离为L,当汽车向前行驶一段距离之后,左右侧滑板在车轮的推力作用下,将分别向内侧滑动,使两块侧滑板的距离变为L。侧滑板的距离变化量,在不考虑滑板运动阻力的情况下,可看成是车轮的测量量Xe。
由此可见,车轮外倾角引起的侧滑量Xe=L-L,单边车轮侧滑量:Se=1/2Xe(假如左右车轮侧滑量相等)。同理,当车轮只有前束而无外倾角时(如图2所示),其情况与上相反,故不叙述,也就是说,前束高速不合适引起的侧滑量Xt=L-L,单边车轮侧滑量:St=1/2Xt(假如左右车轮侧滑量相等)。
明白了上述的原理,我们进一步来了解汽车侧滑试验台的结构。任何测滑试验台都是由测量装置和指示装置两部分组成的,如图3所示。
测量装置主要由左右两块侧滑板、轨道、8个滚轮、杠杆机构和回位装置等组成,侧滑板通过滚轮可在轨道上左右移动,而不能前后移动。检测时车轮沿侧滑板长度方向直接通过,由于侧滑板表面做成凹凸不平的形状,可以认为轮胎与侧滑板之间无相对运动,车轮依靠磨擦力带动侧滑反左右移动,与侧滑板相连的杠杆机构可以把侧滑量传递给指示装置。
测量方式分为机械式和电测试两种。机械式的主要特点是简单、可靠,便于维护,二次仪表在侧滑试验台附近显示。而电测试的主要特点是复杂,但可以长距离传输,并且按传感器的类型又可分为电位计(可调电阻活动触点的位移)、自整角电机(两个电机不同轴但同角度转动)和差动变压器(芯运动引起次级电压变化)三种。
指示装置是把测量装置测出的侧滑反位移量,按汽车每行驶1米(m)所产生横向侧滑量的毫米(mm)数值进行显示,如图4所示。
其显示方式有定量指示和定性指示两种。当侧滑板长度为1m时,定量指示1格代表1mm;当侧滑板长度为0.5m时,定量指示1格代表0.5mm。而定性指示则用红、黄、绿三种颜色表示其好坏程度,一般地将指示范围在所不惜~3m/km之间定为绿区,表示好;3~5m/km之间定为黄区,表示可用;5~8m/km之间定为红区,表示不可用。
此外,按侧滑板的数量又可分为单板侧滑和双板侧滑,其中单板侧滑表示只有一块侧滑板,其最大的特点是简单、便携式。那么,单板和双板侧滑试验台在检测当中有什么区别和联系呢?下面我们简单地分析一下。首先选择参照系(假设不动的物体),如图5所示。这里选地面为参照系,取车轮为研究对象,才能得出b+c.特别需要引起注意的是单板和双板都是测量两轮滑量之和,取代数平均值为单轮侧滑量。
由此可以得出结论:
侧滑量只是综合表征前轮外倾角和前束是否处于最佳组合状况,而不能判别外倾和前束是否超限,更与主销倾角无关。实践表明,仅靠高速前束达到侧滑量限值的要求,不一定能确保车辆的稳定行驶。
最后,谈一下汽车侧滑试验台的使用与维护保养的一般基本要求。首先是被检车辆的轮胎气压要符合规定,同一轴左右轮胎气压相等;其次使其胎面清洁、干燥,剔出花纹沟槽内的石子、脏物。在具体检测时,拔掉锁止销,给侧滑试验台通电,使汽车低速(3km/h~~5km/h)平稳通过侧滑板时读数,检测完毕后,插上锁止销,给侧滑试验台断电。在实际使用当中的注意事项是不允许超载车通过侧滑试验台,防止滑板压弯。不得在侧滑试验台上制动、转向,防止扭坏测量装置。防止油、水侵入,保护机件。要定期维护,每个月进行一次清洁、检视。每天个月进行清洁。、检视、高速、润滑。每年必须进行清洁、检视、高速润滑,并请当地技术南量监督局对侧滑试验台进行计量检定。   
18.汽车检测技术入门(4)  
通过前面的学习,我们已经掌握了汽车侧滑的基本原理。本期我们来了解一下汽车转向检测设备。
您一定知道转向系是汽车底盘的主要组成部分之一,其技术状况主要是指转向盘的转向力和自由转动量,其好坏直接影响汽车操作稳定性和高速行驶的安全性。也就是说,开车时转向盘是否打摆、自由转动量是否太大和高速行驶时是否跑偏等现象。利用仪器设备对这两个参数进行检测,从而确切地判断转向系的技术状况是否合格。现在,大部分汽车安全检测站将此项工作的检测移至外观工位,只凭外观检验员的经验进行检测,并且不检测转向盘的转向力,带有一定的盲目性,建议应向仪器设备方面检测过渡。而汽车综合性有检测站在检测线上普遍使用转向参数测量仪,并对这两个指标进行检测。
转向盘转向力的检测
开过车的朋友们都有这种感触,如果一辆车的转向盘使用起来比较轻便,能够明显减少驾驶员的疲劳程度,带来驾车的兴趣,此时的感觉一定非常好了!那么,转向盘的转向轻便性如何进行评价呢?我们可用一事实上条件下作用在转向盘上外缘的最大切向力,即转向力来表示。使用转向参数测量仪可检测其相应的技术状况。
转向参数测量仪如图1所示。其基本组成有操纵盘、主机箱、联接叉和定位杆四部分。通常,将转向参数测量仪安装在转向盘上面,并对准转向盘的中心,使操作盘通过3只联接叉固定在转向盘上,同时操纵盘又固定在底板上,通过底板上的力矩传感器与联接叉相连。主机箱也固定在底板上,内有微机和打印机等。此外,定位杆的主要作用是从底板下伸出,经磁力座吸附在驾驶室内的仪表盘上,主要起零点定位作用。
其工作原理比较简单,当转动操纵盘时,一方面带动汽车转向,另一方面力矩传感器将其转向力矩转变成电信号,而定位杆内的光电装置将转角的变化也转变成电信号,这两种模似电信号通过放大滤波电路和模/数转换器送入到微机,即可测得转向力、转向盘转角和转向盘自由转动量的大小。
一般的检测方法有3种,即原地转向力试验、低速大转角(就像我们在驾校学习驾驶汽车走8字路驾行一样)转向力试验和弯道转向力试验。不过,在综检站通常采用原地转向力试验的方法来检测其转向力。
转向盘自由转动量的检测
朋友们都知道,当汽车保持直线行驶位置不动时,您可以向左或向右轻轻转动转向盘时,发现汽车的转向轮并没有动,我们把转向盘的这个游动角度称为自由转动量,也就是说在转动转向盘时的自由量。在用转向参数测量仪检测时,先定好零点,然后从中间位置向左转动到车轮似动非动时,记下测量值;再回到中间位置,然后向右转动到车轮似动非动时,记下测量值。取两次测量结果的最大值作为其自由转动量,并与国家标准GB7258-1997《机动车过行安全技术条件》中的有关规定进行对比,从而判断其是否合格。
国家标准GB7258-1997〈机动车运行安全技术条件〉中的有关转向力的要求如下:
5.8规定:机动车在平坦、硬实、干燥和清洁的水泥或沥青道路上行驶,以10KM/H的速度在5S之内沿螺旋线从直线行驶过渡到直径为24M的圆周行驶,施加于转向盘外缘的最大切向力不得大于245N。
有关转向盘自由转动量的要求如下:
5.5规定:机动车转向盘的最大自由转动量从中间位置向左或向右转角均不得大于:
A)最大设计车速大于或等于100km/h的机动车10`;
B)最大设计车速小于100km/h的机动车(三轮农用运输车除外)15`;
C)三轮农用运输车22.5`。在安检线上,一般只凭外观检验员的经验进行检测,通常的方法是,外见检验员坐在驾驶室里,右手握住转向盘的中间位置,向左或向右转动转向盘,从而判断其自由转动量的大小。
当自由转动量超过规定值时,建议驾驶员朋友们一定要引起注意,最好到汽车维修一、二类企业进行修理,有经验的驾驶员也可以重点检查汽车的横拉杆、球头、转向支臂、车轮轴承和悬挂系统,查出隐患,消除故障,确保行车安全。  
20.车用燃油的使用的知识(1)  
汽车是现代化生产和生活中不可缺少的重要交通和运输工具。当您有机会驾驶一辆汽车时,相信您会关心、呵护您心爱的座驾。
也许您关心点火线路、火花塞,看它们是否影响了发动机的输出功率;或是考虑装用什么样的节油装置会节省一些开销;又或是到各处去挑选催化装置,以应付尾气排放的油查。可是,您可曾想到过,那最普通的燃油在其中起着什么样的作用呢?车用燃油的构成与特征我们通常使用的汽车都是用内燃机作动力,根据其工作方式的不同又分为汽油机和柴油机。汽油、柴油都是从石油中提炼制成。远古时期的动、植物遗体由于地壳的运动被压在地层深处,在高温、高压和缺氧的条件下,经过复杂的化学变化而逐渐形成石油。
从地下开采出来的原油厂里经过非常复杂的炼制工序,最终提炼出汽油、柴油和煤油等燃料。
总的来说,经过加工达到了一定质量标准的汽油、柴油呈淡黄色透明液体状,密度比水小。
汽油和柴油的气味有所不同,触摸感也不同,用手蘸一点汽油,手发凉,有涩感,汽油蒸发后皮肤发白;用手蘸柴油感觉滑腻,有油感。汽油的正确选用正确的选用燃料才能使发动机发挥出应有的效率。如果燃料迁用不当,不仅发不出发动机应有的功率,相反还会对发动机造成损伤,降低它的性能和使用寿命。汽油是一种挥发性很强的燃料,甚至于在-30℃的低温下还能产生可以被点燃的油气。汽油的挥发性越好,就越容易汽化,在冬季低温的环境下能使冷车顺得地起动和正常工作。但挥发性过强的汽油容易在汽油泵、输油管曲折或油管较热的部位造成气阻。
车用汽油是按照其辛烷值的高低以标号来区分的,辛烷值是表示汽油抗爆性的指标,它是汽油重要的质量指标之一。目前最常用的辛烷值测定方法有两种:马达法和研究法,两种方法测出的数值是不一样的。现在我国车用汽油的标号采用研究法测定的数值,93号汽油表示它的辛烷值不低于93#,余此类推。发动机根据压缩比的不同应选用不同标号的汽油,这在每辆车的使用手册上都会标明。如果高压缩的发动机使用不适合的低标号的汽油,就会产生爆震。
因为压缩比高的发动机具有很好的经济性,它的效率高、耗油量低,所以现代汽车的发动机压缩比一般都设计较高。压缩比高的发动机产生爆震的倾向也较大,这就要求使用抗爆性好,即高辛烷值的汽油。提高汽油辛烷值的方法主要有两种:一种是在汽油中加入抗爆剂,另一种方法是采用含有高辛烷值烃类成分的汽油炼制工艺。在众多种类的抗爆剂中,人们发现四乙铅的搞爆效果特别显著,只要少量的四乙铅就能大大提高汽油的辛烷油,因此,从1921年起,四乙铅作为有效而又经济的汽油抗爆剂被广泛使用。四乙铅是一种带水果香味、有剧毒的油状液体,它能通过呼吸道、食道以及无伤口的皮肤进入人体,并且很难排泄出来。当人体内的铅累积到一定量时,便会使人中毒,轻度中毒会有头晕、头艰、没有食欲、疲倦、乏力、失眠和血压下降等症状;重度中毒是会发生腹部痛和神经系统错乱,甚至死亡。因此,含铅汽油对环境及人类造成的危害是很大的。由于现代社会汽车的拥有量在不断增加,为了保护环境、控制污染,许多国家都严格禁止使用含铅汽油并制定了日趋严格的汽车废气排放控制标准和环境保护法规,我国已率先在北京市使用无铅汽油,并定于2000年全国统一使用无铅汽油。但是,无铅汽油的使用存在一些新的问题。   
21.车用燃油的使用知识(2)  
柴油的正确选用柴油的燃烧性能主要是以十六烷值来表示的。十六烷值越高,柴油的燃烧性能越好,但是其凝点也较高。凝点表示柴油的低温流动性,是指油料遇冷开始凝固而失去流动性的最高温度,是柴油的重要指标之一。我们使用的柴油的标号所表示的就是它的凝点。凝点与柴油的低温使用性能没有直接的对应关系。因为在柴油凝固前,先析出石蜡晶体,不同原油和不同炼制方法获得的柴油,这些晶体的形状和大小也不同,它们往往会堵塞柴油机的滤网,造成供油中断。因此,使用柴油发动机的汽车要注意根据使用地的环境温度来选择适当标号的油品。柴油在使用前应充分沉淀、过滤,以排除杂质,一般不应少于48小时。这是因为高速柴油机的高压泵和喷油嘴都是十分精密的部件,稍有机械杂质进入,就会遭到严重磨损。另外,柴油在低温条件下使用时,应进行预热。不同标号的柴油,由于它的质量指标除凝点外基本相同,所以可以适合季节用油的情况下混用。
无铅汽油的问题
从上期我们知道,虽然铅是一种既经济又高效的抗爆震添加剂,但由于它对人体具有较大的毒害及对环境所造成的严重污染,其最终要被淘汰是必然的。无铅汽油的使用无疑使铅对人类的危害性得到控制,但同时为使汽油保持较高的抗爆震性,就必须采用一些其他的解决方法和手段,用以代替铅的作用。
一般来说,工厂提高汽油辛烷值的途径有三个:
一是选择良好的原料和改进加工工艺,例如采用催化裂化、重整等二次加工工艺。
二是向产品中调入抗爆性优良的高辛烷值成分,例如异辛烷、异丙苯、烷基苯等。
三是加入抗爆剂。
在实际工作中,可根据具体情况采用其中一种或同时采用几种方法,以获得高辛烷值的汽油。
人们在实践中认识到在汽油中加入少量高效率的抗爆剂可以大大提高低辛烷值汽油的抗爆性,也是取得高辛烷汽油的最经济的方法,尤其是当单纯采用加工和调和方法难于取得理想效果时,加抗爆剂也就成为调整汽油辛烷值的有效办法。
现代汽车发动机的技术及制造材料都与以往有很大的不同。电喷取代了化油器,轻合金大量地用于气缸盖、气缸壁、活塞、活塞环、连杆和进排气门等部件的制造,以减小运动部件的惯性及发动机质量。但无论是电喷还是合金材料,都有一个很大的缺陷:对腐蚀的抵抗力很弱。原先使用含铅汽油时,在气门、活塞顶部、气缸壁和喷嘴等部件的表面会被覆上一层铅膜,很自然地起到一种保护作用,减少汽油成分中氧化物、硫化物对机件的腐蚀。而采用无铅汽油,会失去这种作用,使合金部件直接与汽油中的腐蚀成分相接触,易于被腐蚀,影响发动机的使用寿命。
无铅汽油中的抗爆剂
由于添加剂的化学成分与石油同类产品,而且在提高油品品质方面确实起到了不可替代的作用,所以目前国际上采用添加剂来获取高品质油品已成为最主要的方法之一,尤其是在汽油中添加抗爆剂已成为提高辛烷值的最有效、最常见的一种方法。现在世界各国在生产的汽油中,都普遍加入一定量的抗爆剂。
多年来,在人们实验过的许多金属和非金属抗爆剂中,锰基有机化合物是品质最好的抗爆剂之一,简称MMT。MMT可以在无铅汽油中有效地提高辛烷值,并且还有减轻发动机磨损的作用。但其最大的缺点是成本高,大约是铅抗爆剂的四倍,而且它还有破坏汽车尾气净化的作用,使得它在使用中存在争议。
金属有机物抗爆剂虽然效果好,但金属氧化物系固体,不易排出气缸。即使利用导出剂,长期使用也势必造成金属积累引起的火花塞失灵、排气门寿命缩短和燃烧室积碳增加的问题。所以人们又在研究使用纯有机化合物作为抗爆剂。比如已在欧洲一些国家生产使用的一种简称MMA的抗爆剂,有相当好的抗爆性,但它的造价较高,在使用中也受到限制。我国使用较多的是一种简称MTBE的有机抗爆剂。这种抗爆剂在世界上应用得比较广泛。MTBE加入汽油中对汽油的理化性质及密度都影响不大,而且具有良好的抗爆怀,它的缺点是使汽油比较容易吸收水份,在使用、储运中应中在汽油中的加入量各国规定不一,美国规定11%,欧共体允许15%。目前要找到一种完全满足全部条件和要求的添加剂还是不现实的,这就需要加入类型的添加剂以平衡达到不同的目的。   
22.车用燃油的使用知识(3)  
多样的添加剂技术改进车用燃料性能的重要途径
石油添加剂的应用至今已有较和的历史,按其应用场合的不同,石油添加剂通常分为润滑剂添加剂、燃料添加剂、复合添加剂和其他添加剂四类。每类添加剂按作用不同,又可分为若干组。
我国目前在生产和使用的石油添加剂主要有12种(组)。可以说,我国过去在燃料加剂应用方面与国际上一些先进国家相比还有一事实上差距。   
我国从1999年开始对城市汽车尾气的排放进行严格的限制,把它作为治理城市污染最主要的措施之一。从目前情况看,造成汽车尾气排污染的原因主要有两个方面,一个是由于汽车发动机本身燃烧2不完全,另一个就是燃油中不良成分的排放。目前经国家有关部门与汽车生产厂家共同努力,正在逐步使新上市车辆的汽车尾气排放得到控制,但绝大多数在和汽车则还要靠改装尾气净化装置来解决尾报导的排放污染。油质问题要比车辆问题复杂一些,它涉及到原油组分、炼制方法和加工工艺等诸方面的因素所以在目前条个下,采用添加剂来减少燃油中有害物质的排放,包括对喷油嘴、火花塞、化油器的清洁等)着手,以减少胶质和积碳形成,主要解决了尾气检测指标内的内容,如CO和HC的排放等。
目前我国对添加剂的使用,尤其是作燃料添加剂的使用指标还没有做明确的规定,添加剂的质量指标和效果都还没有标准,但作为一个助剂产品,最起码不能影响和降低该主产品的使用性能,必须经过长期试验和检测作为使用的依据。
实际上,汽油中还有一些有害物质还没有列入限制的范围,比如现行的车用汽油产品标准中沿未对汽油中的烯烃、芳烃及苯等有害物质含量的指标加以限制,市场上的些油品的烯烃和苯含量严重超标,其实这些有害物质对空气的污染也应引起足够的重视。
油品与服务的竞争国际化
世界上最大的石油公司之一壳牌集团,曾率先在其油站营销的油品中加入改进油品质量的添加剂,取得了良好的效果。进入中国市场以来,壳牌公司努力以技术的优势结合我国的油品情况,不断改进油品添加剂调和技术,使添加剂的性能和质量不断完善。壳牌公司的油站服务方面同样具有较高的客理水平。壳牌公司所属加油站在国家限制汽车尾气排放之前,就一直坚持在其所经销的油品中无偿加入壳牌燃油添加剂。该添加剂分为汽油添加剂和些油添加剂,它具有良好的易溶性,能有效地防止沉淀物在发动机中积取消,并能显著提高燃烧的效率,较大地增强车用燃料的性能,并能够有效控制和减少燃油在燃烧时产生的有害物质。这对行驶里程较长的在用车辆来说效果尤为明显。该产品在我国经广大驾驶员朋友使用后,一致反映良好,壳牌公司目前准备进一步开发和改进该产品,使它能够更加适合国内油品性能的需求,更好地为广大客户服务。
壳牌添加剂的作用原理就是改进气缸内汽油的燃烧情况,使火花塞产生的火花能极为迅速地点燃气缸中给气,使燃烧扩散均匀,令发动机的起动及运转变得须畅。实践证明,加有壳牌添加剂的汽油能够减少废气中的有害物质,尤其是使用一地间以后,可以使汽车排出的废气中CO及HC显著减少。
它有四个特点:
①节省油料,改善燃油性能;
②清除积碳;
1③减少废气排放;
④改善发动机动务性能。
具体试验表明,使用含有添加剂的壳牌超劲汽油与普通气油性能参数有以下变化(以90号汽油为例):①节油率:最大5.6%(1400r/min工况),平均3.6%;②功率变化:最大提高1.8%(300r/min工况),平均提高0.3%;③排气温度:提高0-10℃;④废气净化率:CO减少15.8%,HC减少27.3%。
壳牌的柴油添加剂有助于柴油油气在发动机内及时和均匀地燃烧,使汽车点火更容易,燃烧更充分,令发动机起动后很快进入正常的平稳运行状态,从而减少车辆起动时的排烟量,降低了油耗。由于壳牌超爽些油添加剂缩短了油气从喷射到自燃的时间,兔除了混合气过迟自燃而产生的油耗和噪声,并增强了柴油的搞泡沫性。
总之,任何产品的最终目的都是为消费者服务,一种产品的成功与否,是看它在市场上能否被消费者接受。希望通过这篇文章,让您对车用燃油有一个基本了解。只有学会正确地选用燃油,才能最有效地维护您的爱车。
23.汽车发动机供油系统的维护及燃烧室的清洗  
从所周知,发动机根据其供油系统供应燃的不同,分为化油器或发动机和燃油射发动机。尽管方式不同,但作用相同,都是按动机的不同工况由进气门向各个气缸供应不同浓度的空气与燃料混合气,在燃烧室燃烧后,废气由排气门排出气缸,使发动机具有良好的动力性和经济性。
发动机供油系统经过一段时间的使用,由于空气中的尘埃和汽油中的杂质等会使油路不畅或堵塞,加上燃烧过程中产生的积碳和胶质也会附着在进排气门、进排气道、节气门和燃烧室上,尤其是附着在柴油机的喷油嘴或汽油喷射的喷油嘴上,使喷油嘴堵塞、粘着,造成喷油渗漏、雾化不良,甚至不喷油,从而造成油耗量增加、发动机动力下降、怠速不稳、加速不良和起动困难。据试验,燃料系要有10%的喷油量受到阻碍,就会导臻燃油燃烧不完全,发动机性能下降,燃油消耗增加,排气温度升高。因此,必须及时清洗发动机供油系统和燃烧室。
传统清洗的方法是拆卸分解后用酒精、炳酮和汽油等浸泡刷,然后再用压缩空气清除。此法时费力,清洗效果又不稳定,一些高粘调节粘状物根本清洗不掉。目前,国内大多数修理厂仍沿用这一陈旧工近年来,市场上相继推出了一系列汽车燃料系统免拆清洗设备。它不但可以清洗化油器式汽油发动机,燃油喷射式汽油发动机,也适用于柴油发动机。它要求汽车在行驶了2-2.5km万后,对发动机燃料系统进行一次免拆卸强制循环清洗,就可以清除燃烧室积碳和燃油系统胶质、积碳,排除因燃烧室积碳、燃料系不畅或堵塞造成的种种故障:爆燃、续燃、气门关闭不严。
根据试验表明,用该设备清洗50辆汽车发动机取得明显效果:平均功率增加26.37%,节油11.20%,CO排量下降63.40%,HC排量下降59.00%,烟度排放量下降51.40%。
故障实例:一辆雪佛菜鲁米娜(3.8LV6发动机),刚跑了1万km后,起动困难,即使能起动,但怠速发抖,加不上油,严重时加油回火。询问情况,驾驶员说刚跑了一趟长途,回来时在路边加油站加了一次油。根据故障现象及叙述,判断是因为油料不纯而造成供油不畅,加油时使混合气过稀,进气管回火。用该设备清洗发动机后,故障排除。   
24.汽车的基本构造
汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备等四个基本部分组成。
汽车发动机:发动机是汽车的动力装置。由机体,曲柄连杆机构,配气机构,冷却系,润滑系,燃料系和点火系(柴油机没有点火系)等组成。按燃料分发动机有汽油和柴油发动机两 种;按工作方式分有二冲程和四冲程两种,一般发动机为四冲程发动机。  
四冲程发动机的工作过程: 四冲程发动机是活塞往复四个行程完成一个工作循环,包括进气、压缩、作功、排气四个过程。四行程柴油机和汽油机一样经历进气、压缩、作功、排气 的过程。但与汽油机的不同之处在于:汽油机是点燃,柴油机是压燃。  
冷却系:一般由水箱、水泵、散热器、风扇、节温器、水温表和放水开关组成。汽车发动机 采用两种冷却方式,即空气冷却和水冷却。一般汽车发动机多采用水冷却。  
润滑系:发动机润滑系由机油泵、集滤器、机油滤清器、油道、限压阀、机油表、感压塞及油尺等组成。  
燃料系:汽油机燃料系由汽油箱、汽油表、汽油管、汽油滤清器、汽油泵、化油器、空气滤清器、进排气歧管等组成。  
化油器:是将汽油与空气以一定的比例混合为一种雾化气体的装置,这种雾化气体叫可燃混合气,及时适量供入气缸。   
汽车的底盘:  
传动系:主要是由离合器、变速器、万向节、传动轴和驱动桥等组成。  
离合器:其作用是使发动机的动力与传动装置平稳地接合或暂时地分离,以便于驾驶员进行汽车的起步、停车、换档等操作。  
变速器:由变速器壳、变速器盖、第一轴、第二轴、中间轴、倒档轴、齿轮、轴承、操纵机 构等机件构成,用于汽车变速、变输出扭矩。  
行驶系:由车架、车桥、悬架和车轮等部分组成。它的基本功用是支持全车质量并保证汽车 的行驶。  
钢板弹簧与减震器:钢板弹簧的作用是使车架和车身与车轮或车桥之间保持弹性联系。减震器的作用是当汽车受到震动冲击时使震动得到缓和。减震器与钢板弹簧并联使用。  
转向系:由方向盘、转向器、转向节、转向节臂、横拉杆、直拉杆等组成,作用是转向。
前轮定位:为了使汽车保持稳定直线行驶,转向轻便,减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的 磨损,前轮、转向主销、前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这就叫“前轮定位”。 它包括主销后倾、产销内倾、前轮前束。前束值是指两前轮的前边缘距离小于后边缘距离的差值。 制动系:机动车的制动性能是指车辆在最短的时间内强制停车的效能。  
手制动器的作用:手制动器是一种使汽车停放时不致溜滑,在特殊情况下,配合脚制动的装置。  
液压制动构造:液压制动装置由制动踏板、制动总泵、分泵、鼓式(车轮)制动器和油管等机件组成。
气压制动装置:由制动踏板、空气压缩机、气压表、制动阀、制动气室、鼓式(车轮)制动 器和气管等机件组成。   
电气设备:
汽车电气设备主要由蓄电池、发电机、调节器、起动机、点火系、仪表、照明装置、音响装置、雨刷器等组成。  
蓄电池:蓄电池的作用是供给起动机用电,在发动机起动或低速运转时向发动机点火系及其 他用电设备供电。当发动机高速运转时发电机发电充足,蓄电池可以储存多余的电能。蓄电池上每个单电池都有正、负极柱。其识别方法为:正极柱上刻有“+”号,呈深褐色;负极 柱上刻有“-”号,呈淡灰色。   
起动机:其作用是将电能转变成机械能,带动曲轴旋转,起动发动机。起动机使用时,应注意每次起动时间不得超过5秒,每次使用间隔不小于10-15秒,连续使用不得超过3次。若连续起动时间过长,将造成蓄电池大量放电和起动机线圈过热冒烟,极易损坏机件。
25.马力、扭力
先从最基本的观念开始。一般我们所习称的扭力并非力的单位,而是指做功的能力,从字面上笼统地来看,Kgm正是指将1公斤重的物体举高1公尺的能力,由于这是力矩的一种,所以称其为扭力其实是有些不妥的。而马力(House Power)更不是力的单位,而是功率的单位,那是指单位时间内做功的大小,而不是如同字面上的意义是一个力的单位。
不知道各位读者有没有听过这句话:就是两部车在性能上的高低可以直接从原厂数据看出个所以然,关键判断方法就在于“加速拼扭力、极速看马力”。如果这个说法成立的话,那各个试车报告的测试不是多余的吗?
前文我们提到,扭矩(力)是做功的能力,而马力是单位时间内所能做的功的大小。我们现在以这句话为基础来作一个讨论,假设在任何条件相同的理想状况下,如果A车的扭矩比B车的扭矩大,那很明显的就是A车的加速会比B车快。同理假设两台车在全力奔驰的时候所需要保持的驱动力F都是一样的,然后A车的功率也远比B车来的大,我们最后得到的结果一定是在相同时间内A车所跑的距离一定会比B车来的远,也就是说A车的最高速一定比B车来的高。这样说来,马力高低已经决定了A、B两车极速高低。事实上不然,因为前述的实验里,除了A、B两车的引擎输出不同之外,其他的变因是完全相同的,但是在真实世界里面,这是不可能存在的事情,变速系统变速比的影响、动力损耗、车重、风阻,其中变速系统的影响什至于不会低于引擎输出的差异,齿轮比的高低设定、挡位与挡位之间的衔接落差,绝对可以决定一部车子的速度表现,没有两部车会完全一样,所以,存在于两部车性能上的差异绝对不是只看表面数据就可以判定的。     
3.  引擎气门数
气门数的多寡与引擎性能输出的好坏是有直接的影响也是不容否认的,多气门进、排气道设计与整个排气系统的设计,对于高峰值马力输出,绝对有着关键性的影响,这也就是我们常建议的:如果要提升引擎马力,最简单的就是提升进气效率与排气效率是一样的道理。
另一方面,先前奔驰中坚车款所搭载的单凸轮轴V6引擎,全球专业媒体早已肯定其各项性能以及低油耗、低污染的优异表现,此具V6引擎气门数的设计,竟是采取每缸3气门的设计,较先前奔驰搭载的直列六缸、DOHC、24V引擎(虽说每缸减少了一个排气门的设计)整体性能表现却是不遑多让,透过此例,对于引擎气门数多寡与优劣好坏的定论问题,相信车迷会有另一个深入省思考的空间。所以,建议您评断一具引擎的好坏和先进与否,绝对不是单纯看马力输出、或者是看简单的机械结构,就断定这具引擎的好坏。
再讲得具体点,一般商用车或经济型用车要求的是耐用、低油耗、可靠性高、优异的低速扭力,以此降低保养维修成本,以及更有效率的载重是其主要的特性,因此在这种情况下,多气门引擎的优势就不见得一定要存在,反倒是每缸2气门引擎低速扭力充足、耐用度高、维修便宜的特性,就显得特别重要了。
4.  发动机基本参数详解
许多读者朋友来信说,对有关发动机的参数有的不是很明白,在阅读专业报刊或购车时,对这些专业术语更是茫然,在这里向大家简要介绍一下:
汽车发动机的基本参数包括发动机缸数,气缸的排列形式,气门,排量,最高输出功率,最大扭矩。
缸数:汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8缸。排量1升以下的发动机常用3缸,1 2.5升一般为4缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发动机。一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速可以提高,从而获得较大的提升功率。
气缸的排列形式:一般5缸以下的发动机的气缸多采用直列方式排列,少数6缸发动机也有直列方式的。直列发动机的气缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛,缺点是功率较低。直列6缸的动平衡较好,振动相对较小。大多6到12缸发动机采用V形排列,V形即气缸分四列错开角度布置,形体紧凑,V形发动机长度和高度尺寸小,布置起来非常方便。V8发动机结构非常复杂,制造成本很高,所以使用的较少,V12发动机过大过重,只有极个别的高级轿车采用。
气门数:国产发动机大多采用每缸2气门,即一个进气门,一个排气门;国外轿车发动机普遍采用每缸4气门结构,即2个进气门,2个排气门,提高了进、排气的效率;国外有的公司开始采用每缸5气门结构,即3个进气门,2个排气门,主要作用是加大进气量,使燃烧更加彻底。气门数量并不是越多越好,5气门确实可以提高进气效率,但是结构极其复杂,加工困难,采用较少,国内生产的新捷达王就采用五气门发动机。
排气量:气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用于(L)来表示。发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机的许多指标都同排气量密切相关。
最高输出功率:最高输出功率一般用马(PS)或千瓦(KW)来表示。发动机的输出功率同转速关系很大,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。一般在汽车使用说明中最高输出功率同时每分钟转速来表示(r/min),如100PS/5000r/min,即在每分钟5000转时最高输出功率100马力。
最大扭矩:发动机从曲轴端输出的力矩,扭矩的表示方法是N.m/r/min,最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。当然,在选择的同时要权衡一下怎样合理使用、不浪费现有功能。比如,北京冬夏都有必要开空调,在选择发动机功率时就要考虑到不能太小;只是在城市环路上下班交通用车,就没有必要挑过大马力的发动机。尽量做到经济、合理选配发动机。    
26.多气门发动机   
1886年1月29日,德国人卡尔·本茨将自己研制的四冲单缸燃油发动机装上了一辆三轮的车子并获得专利权,世界从这一天开始才真正有了汽车。可以说,是发动机创造了汽车。发动机的基本构造(如图)是由气缸1、活塞2、连杆3、曲轴4等主要机件组成,每一个气缸至少有两个气门,一个进气门(蓝色)和一个排气门(橙色)。
气门装置是发动机配气机构的一个组成部分,在发动机工作起非常重要的作用。燃油发动机的工作运转由进气,压缩,作功和排气四个工作过程组成。要使发动机连续运转就必须使这四个工作过程周而复始,顺序定时地循环工作。
其中的两个工作过程,进气和排气过程,需要依靠发动机的配气机构准确地按照各气缸的工作顺序输送可燃混合气(汽油发动机)或新鲜空气(柴油发动机),以及排出燃烧后的废气。另外的两个工作过程,压缩和作功过程,则必须隔绝气缸燃烧室与外界进排气通道,不让气体外泄以保证发动机正常地工作。负责上述工作的机件就是配气机构中的气门。它好比人的呼吸器官,吸进呼出,缺它不可。
随着技术的发展,汽车发动机的转速已经越来越高,现代轿车发动机的转速一般可达每分钟5500转以上,完成四个工作过程只需0.005秒时间,传统的两气门已经不能胜任在这么短促的时间内完成换气工作,限制了发动机性能的提高。解决这个问题的方法只能是扩大气体出入的空间。换句话就是用空间换取时间。多气门技术是解决问题的最好方法,直至80年代推广多气门技术才使发动机的整体质量有了一次质的飞跃。
多气门发动机是指每一个气缸的气门数目超过两个,即两个进气门和一个排气门的三气门式;两个进气门和两个排气门的四气门式;三个进气门和两个排气门的五气门式。 目前轿车上的多气门发动机多是四气门式的。四缸发动机有16个气门,6气缸发动机有24个气门,8气缸发动机就有32个气门。例如日本凌志LS400型轿车的发动机就是8缸32个气门。增加了气门数目就要增加相应的配气机构装置,构造比较复杂,一般由两支顶置式凸轮轴来控制排列在气缸燃烧室中心线两侧的气门。气门布置在气缸燃烧室中心两侧倾斜的位置上,是为了尽量扩大气门头的直径,加大气流通过面积,改善换气性能,形成一个火花塞位于中央的紧凑型燃烧室,有利于混合气的迅速燃烧。
有人提出疑问,既然气门多好,为什么见不到一缸6气门以上的发动机?热力学有一个叫“帘区”的概念,指气门的园周乘以气门的升程,即气门开启的空间。“帘区”越大说明气门开启的空间越大,进气量也就越大。以奥迪100型轿车的发动机为例,它的四气门“帘区”值比两气门的“帘区”值,在进气状态时要大一半,在排气状态时要大百分之七十。当然,每一个事物都有它的一定适用范围,并不是说气门越多“帘区”值就越大,据专家计算当每个气缸的气门增加到六个时,“帘区”值反而会下降了,而且气门越多机构越复杂,成本就越大。因此,目前轿车的多气门燃油发动机的每个气缸的气门数目都是三至五个,其中又以四个气门最为普遍。
以汽油发动机为例,多气门发动机与传统的两气门发动机比较,前者能吸进更多的空气来混合燃油燃烧作功,节省燃油,更快地排出废气,排放污染少,能提高发动机的功率和降低噪音的优点,符合优化环境和节省能源的发展方向,所以多气门技术能迅速推广开来。
当年多气门燃油发动机开始兴起的时候,有些人认为它有一个技术上的缺陷低速运转不畅顺,德国著名的波尔舍汽车公司就持有这样的看法。随着技术上的不断改进,多气门燃气发动机的这种技术缺陷也逐步克服了。近几年波尔舍汽车公司的944S2型轿车装用了四缸四气门发动机,现在,全世界几乎所有的中高级轿车都装备多气门燃油发动机。   
27.汽油喷射发动机
优点汽油喷射发动机与化油器式发动机相比,突出的优点是能准确控制混合气的质量,保证气缸内的燃料燃烧完全,使废气排放物和燃油消耗都能够降得下来,同时它还提高了发动机的充气效率,增加了发动机的功率和扭矩。电子控制燃油喷射装置的缺点就是成本比化油器高一点,因此价格也就贵一些,故障率虽低,一旦坏了就难以修复(电脑件只能整件更换),但是与它的运行经济性和环保性相比,这些缺点就微不足道了。
分类汽油喷射型式分为机械式和电子控制式两种。机械式汽油喷射装置是一种以机械液力控制的喷射技术,早在30年代就应用在飞机发动机,50年代开始应用在德国奔驰300BL轿车发动机上。集成电路的出现使电子技术能在发动机上得到应用,一种更好的汽油喷射装置――电子控制汽油喷射技术也就应运而生了。
结构任何一种电子控制汽油喷射装置,都是由喷油油路,传感器组和电子控制单元(微型电脑)三大部分组成。当喷射器安装在原来化油器位置上,称为单点电控燃油喷射装置;当喷射器安装在每个气缸的进气管上,称为多点电控燃油喷射装置。
原理喷油油路由电动油泵,燃油滤清器,油压调节器,喷射器等组成,电控单元发出的指令信号可将喷射器头部的针阀打开,将燃油喷出。传感器好似人的眼耳鼻等器官,专门接受温度,混合气浓度,空气流量和压力,曲轴转速等数值并传送给"中枢神经"的电子控制单元。电子控制单元是一个微计算机,内有集成电路以及其它精密的电子元件。它汇集了发动机上各个传感器采集的信号和点火分电器的信号,在千分之几十秒内分析和计算出下一个循环所需供给的油量,并及时向喷射器发出喷油的指令,使燃油和空气形成理想的混合气进入气缸燃烧产生动力。
历史从60年代起,随着汽车数量的日益增多,汽车废气排放物与燃油消耗量的不断上升困扰着人们,迫使人们去寻找一种能使汽车排气净化,节约燃料的新技术装置去取替已有几十年历史的化油器,汽油喷射技术的发明和应用,使人们这一理想能以实现。早在1967年,德国波许公司成功地研制了D型电子控制汽油喷射装置,用在大众轿车上。这种装置是以进气管里面的压力做参数,但是它与化油器相比,仍然存在结构复杂,成本高,不稳定的缺点。针对这些缺点,波许公司又开发了一种称为L型电子控制汽油喷射装置,它以进气管内的空气流量做参数,可以直接按照进气流量与发动机转速的关系确定进气量,据此喷射出相应的汽油。这种装置由于设计合理,工作可靠,广泛为欧洲和日本等汽车制造公司所采用,并奠定了今天电子控制燃油喷射装置的邹型。至1979年起美国的通用,福特,日本的丰田,三菱,日产等汽车公司都推出了各自的电子控制汽油喷射装置,尤其是多气门发动机的推广,使电子控制喷射技术得到迅速的普及和应用。到目前为止,欧美日等主要汽车生产大国的轿车燃油供给系统,95%以上安装了燃油喷射装置。从99年1月1日起,只有采用电子控制汽油喷射装置的轿车才能准予在北京市场上销售。   
28.轿车的悬架
舒适性是轿车最重要的使用性能之一。舒适性与车身的固有振动特性有关,而车身的固有振动特性又与悬架的特性相关。所以,汽车悬架是保证乘坐舒适性的重要部件。同时,汽车悬架做为车架(或车身)与车轴(或车轮)之间作连接的传力机件,又是保证汽车行驶安全的重要部件。因此,汽车悬架往往列为重要部件编入轿车的技术规格表,作为衡量轿车质量的指标之一。
汽车悬架包括弹性元件,减振器和传力装置等三部分,这三部分分别起缓冲,减振和力的传递作用。从轿车上来讲,弹性元件多指螺旋弹簧,它只承受垂直载荷,缓和及抑制不平路面对车体的冲击,具有占用空间小,质量小,无需润滑的优点,但由于本身没有摩擦而没有减振作用。减振器指液力减振器,是为了加速衰减车身的振动,它是悬架机构中最精密和复杂的机械件。传力装置是指车架的上下摆臂等叉形刚架、转向节等元件,用来传递纵向力,侧向力及力矩,并保证车轮相对于车架(或车身)有确定的相对运动规律。
汽车悬架的形式分为非独立悬架和独立悬架两种:非独立悬架的车轮装在一根整体车轴的两端,当一边车轮跳动时,影响另一侧车轮也作相应的跳动,使整个车身振动或倾斜,汽车的平稳性和舒适性较差,但由于构造较简单,承载力大,目前仍有部分轿车的后悬架采用这种型式。
独立悬架的车轴分成两段,每只车轮用螺旋弹簧独立地安装在车架(或车身)下面,当一边车轮发生跳动时,另一边车轮不受波及,汽车的平稳性和舒适性好。但这种悬架构造较复杂,承载力小。现代轿车前后悬架大都采用了独立悬架,并已成为一种发展趋势。
独立悬架的结构分有烛式、麦弗逊式、连杆式等多种,其中烛式和麦克弗逊式形状相似,两者都是将螺旋弹簧与减振器组合在一起,但因结构不同又有重大区别。烛式采用车轮沿主销轴方向移动的悬架形式,形状似烛形而得名。特点是主销位置和前轮定位角不随车轮的上下跳动而变化,有利于汽车的操纵性和稳定性。麦克弗逊式是绞结式滑柱与下横臂组成的悬架形式,减振器可兼做转向主销,转向节可以绕着它转动。特点是主销位置和前轮定位角随车轮的上下跳动而变化,这点与烛式悬架正好相反。这种悬架构造简单,布置紧凑,前轮定位变化小,具有良好的行驶稳定性。所以,目前轿车使用最多的独立悬架是麦弗逊式悬架。
关于麦弗逊悬架,车坛历史上还有这么一段记载。麦弗逊(Mcpherson)是美国伊利诺斯州人,1891年生。大学毕业后他曾在欧洲搞了多年的航空发动机,并于1924年加入了通用汽车公司的工程中心。30年代,通用的雪佛兰分部想设计一种真正的小型汽车,总设计师就是麦弗逊。他对设计小型轿车非常感兴趣,目标是将这种四座轿车的质量控制在0.9吨以内,轴距控制在2.74米以内,设计的关键是悬架。麦弗逊一改当时盛行的板簧与扭杆弹簧的前悬架方式,创造性地将减振器和螺旋弹簧组合在一起,装在前轴上。实践证明这种悬架形式的构造简单,占用空间小,而且操纵性很好。后来,麦弗逊跳槽到福特,1950年福特在英国的子公司生产的两款车,是世界上首次使用麦弗逊悬架的商品车。麦弗逊悬架由于构造简单,性能优越的缘故,被行家誉为经典的设计。
现代轿车的悬架都有减振器。当轿车在不平坦的道路上行驶,车身会发生振动,减振器能迅速衰减车身的振动,利用本身的油液流动的阻力来消耗振动的能量。当车架与车轴相对运动时,减振器内的油液会通过一些窄小的孔、缝等通道反复地从一个腔室流向另一个腔室,这时孔壁与油液间的摩擦和油液内的分子间的摩擦形成了对车身振动的阻力,这种阻力工程上称为阻尼力。阻尼力会将车身的振动能转化为热能,并被油液和壳体所吸收。人们为了更好地实现轿车的行驶平稳性和安全性,将阻尼系数不固定在某一数值上,而是能随轿车运行的状态而变化,使悬架性能总是处在最优的状态附近。因此,有些轿车的减振器是可调式的,将阻尼分成两级或三级,根据传感器信号自动选择所需要的阻尼级。
为了提高轿车的舒适性,现代轿车悬架的垂直刚度值设计得较低,用通俗话来讲就是很"软",这样虽然乘坐舒适了,但轿车在转弯时,由于离心力的作用会产生较大的车身倾斜角,直接影响到操纵的稳定性。为了改善这一状态,许多轿车的前后悬架增添横向稳定杆,当车身倾斜时,两侧悬架变形不等,横向稳定杆就会起到类似杠杆作用,使左右两边的弹簧变形接近一致,以减少车身的倾斜和振动,提高轿车行驶的稳定性。
从外表上看似简单的悬架,包含着多种力的合作,决定着轿车的稳定性、舒适性和安全性,是现代轿车十分关键的部件之一。
29.汽车轮胎
对于一般轿车车主而言,当轮胎胎纹磨耗得差不多之时,大家都知道要去轮胎行购买尺寸相同之新品替换,或是干脆升级使用更宽、更扁平的性能胎,来增加车辆的操控性能及路感;然而,使用轮胎的学问反映在RV休旅车上时,却不是那么简单的一回事------休旅车或是越野车使用的轮胎有哪些种类,什么轮胎适合自己爱车,您知道吗?
扣掉轿式休旅车使用轿车轮胎不讲,大部分休旅/越野车的原厂配胎都是一种通称HT(细花胎/越野高速胎)的轮胎,它的胎面花纹基本上与轿车胎相差不多,但增加了些许越野功能的设计考量,因此,HT胎跑起来相当安静舒适,所能承受的最高安全速度也颇高,算得上是兼具城市遨游与微量越野机能的一种多功能越野车胎。
另一种称为AT(中花胎/全功能胎)的越野车胎,在少数原厂越野车款上也有配置,但大都是一些对越野休闲有需求之车主,由HT胎升级而使用的产品。就外观来看,AT胎的胎面花纹很明显比HT来得粗且深,这是为了提供更佳恶地抓地力与排泥性的设计,因此AT胎在越野路面的表现绝对比HT胎来得好,但在一般路面上,较大的滚转噪音与较差的舒适性,却是不得不牺牲的小缺憾。
再向越野机能升一级,俗称MT(粗花胎/泥地胎)的轮胎,胎面花纹看起来就有如大卡车般雄壮威武,想当然在越野地形上更可以提供非凡的抓地能力;然而,一般道路使用MT胎,滚动噪音大、舒适性也差,最重要的还得降低最高速限以策安全!
值得探讨的是,休旅/越野车主们到底应该使用哪种轮胎呢?个人觉得考量重点在“使用环境”上,如果您开的是休旅车,但您用车的环境不是都市就是高速公路,使用HT胎即已游刃有余;但若您常从事荒野冒险、越野休闲之类活动,适度使用AT、MT胎是必要的,甚至还要搭配底盘方面的强化改装。 
30.汽车轮胎的使用知识
有人将轮胎比喻人穿的鞋,这未尝不可,不过未听说过鞋底出现爆裂会出人命的故事,而轮胎爆裂导致车毁人亡的消息则是时有听闻。从这一角度看,轮胎对车辆的重要性远远超过鞋对人的重要性。因此,轮胎的正确使用与否不但对汽车运行状态有影响,对汽车的安全更有重要影响。
正确运用轮胎首先要认识轮胎,认识轮胎首先要懂得看轮胎上的标示。例如广州雅阁2.3i的轮胎标示是195/65R15(91V),它表示胎面宽度195毫米,高宽比65,R15指子午线轮胎、轮胎内径15英寸,载重指标91表示最大承载量615公斤,速度代号V,表示安全速度是240公里。有些轮胎还标示M+S,表示泥地、雪地适用,TUBELESS表示无内胎,TreadWear表示胎面磨损指数等。对于轿车轮胎来讲,重要的参数之一是高宽比,也就是扁平率,它是根据公式(H/W)×100%而得出,式中H指轮胎横截面高度,W指轮胎两侧的最大宽度。公式数值越小表示轮胎横截面越扁平。有些车主为了使车有较好的行驶稳定性,喜欢改用低高宽比的轮胎,对于不同高宽比的轮胎互换,最好以同一外径为基础,若轮胎内径和轮圈直径不变,高宽比低者胎面会显得更宽些,接触面也会更大,令汽车行驶及转向更为平稳。如果轮胎内径不一样,必须要与轮圈一起更换,则涉及范围较大,例如轮鼓的接座相配问题、悬挂几何参数、转弯半径等都可能有关联,必须要慎重,最好与车厂服务点联系选择。
对于轮胎日常使用来讲,要注意胎压问题。有人认为爆胎是打气太足而致,以为轮胎欠压问题不大,这是十分片面的。一般轿车的行驶速度是很快的,轮胎的形状处于一种高频交变状态,如果气压不足变形就会加大,胎面两边的胎纹会过度磨损,胎体因无法抵御地面的压力而扭曲变形,产生高温而加速轮胎的磨损,最终导致爆胎。如果气压过大也会使轮胎过硬失去应有的弹性及吸震能力,不但抓地力变差,中央胎纹过度磨损会产生胎纹深度不均的现象,轮胎在高速运转下也有可能因无法承受过度的膨胀压力而发生爆胎。所以轮胎气压过高或过低都有爆胎危险,不可小视气压问题。应当按照厂家要求保持轮胎的标准气压,包括备胎气压。胎压的测量可自行用胎压计测量,不过必需在轮胎常温的状态下测量,因为在热胎状态下测量的结果是不准确的。
另外,轮胎每隔一万公里就应当互换位置,为什么要互换位置呢?因为一般汽车的发动机放置在前面,前桥与后桥的分配负荷是不一样的;轿车在制动过程中由于惯性作用,前轮的负荷通常占汽车全部负荷的70%-80%,四个轮胎上的载荷既然不均等,就必然造成前轮轮胎磨损较大。为了减轻这一现象,最好的方法就是用互换位置的办法了。
在轿车运行之中,应当尽量避免急加速、急制动和急转向,这不但对汽车本身的机械性能有好处,对轮胎的寿命也有好处。如果反复进行急加速、急制动、急转向等不正常的行驶,会引起轮胎的急剧变形,胎冠不均衡磨损,纵向沟纹撕裂,轮胎内部温度上升,帘布疲劳,使轮胎处于容易爆裂的危险状态。
轮胎应当定期做动平衡检查。轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种。动态不平衡会使车轮摇摆,令轮胎产生波浪型磨损;静态不平衡会产生颠簸和跳动现象,往往使轮胎产生平斑现象。因此,定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性,避免在高速行驶时因轮胎摆动、跳动,失去控制而造成的交通事故。
同一辆车不能混装两种不同规格的轮胎。子午线轮胎和斜交轮胎的侧向力不同,如果将两种不同的轮胎同时装在同一轴上,就会造成转向过度或不足,或容易造成侧滑,轻者影响汽车的操纵灵活性,重者会发生车祸。因此,同一轮轴上不能混装不同结构的轮胎。更换轮胎应到有专用机械设备的专业店去更换,避免使用大锤和撬棍的老办法以免伤胎伤毂。
至于轮胎的淘汰,要看轮胎的磨损程度,当有磨损标志显露时就要更换了。一般而言,建议轮胎的使用寿命是四万公里左右,如果行驶里程较少,当使用时间超过二年同样建议更换,因为橡胶材质受到环境影响,时间一长会有变质老化现象,容易产生龟裂,使用时不无发生意外之忧。
31.如何延长配气机构的使用寿命  
配气机构作为发动机的重要组成部分,其使用寿命本应与发动机整体寿命一致,但在使用中常发现配气机构寿命远远低于发动机整体寿命,尤其是气门、气门座、气门导管等主要机件寿命较短,往往在二、三级维护时,部分机件就已超过了使用极限而需要提前更换,造成极大浪费。本文就此谈谈对延长配气机构使用寿命的粗浅体会。
一、配气机构早期损坏的主要原因
1.维修质量差在维修作业中突出的问题是气门与气门座工作面加工质量达不到要求,造成工作面烧蚀、凹陷而早期损坏;凸轮轴轴承在刮削中其配合间隙、接触面积、各轴承同心度达不到要求,加速磨损,出现异响造成早期损坏;气门导管在更换新件时,铰削质量达不到规定要求,直接影响气门及气门座使用寿命。
2.维修数据应用不当:维修中不能科学地选择维修数据是造成机件早期损坏的重要原因。如气门与气门座接触面宽度,规定进气门为1~2.2mm,排气门为1.5~2.5mm。但在维修中,人们往往认为宽一点比窄一点保险,习惯选用上限或接近上限值,因而刚修好的车气门工作面宽度就已接近使用极限了。再如气门脚间隙,一般汽车规定为0.2~0.25mm,但在维护调整中也误认为间隙大一点比小一点好,因此,超上限使用。实际上间隙过大,不但降低了发动机功率,而且还会出现敲击声(气门口自)而早期损坏。   
二、维修中应注意的事项
配气机构在维修中手工作业较多,由于维修人员技术上的差异和认识上的偏差,维修质量很难达到规定要求;因此在维修中应特别强调配气机构的维修质量,并采取有效措施提高维修质量,以延长其使用寿命。
1.气门的光磨:在维修作业中,如气门出现烧蚀、麻点及凹陷时,均应进行光磨(严重时需更换气门)。通常在气门光磨机上进行,作业时应注意四个问题:一是保证气门头与杆部同心,否则应先校直;二是光磨量在能磨出完整的锥面的前提下越小越好;三是尽量提高表面光洁度;四是气门杆端部凹陷应予以磨平。
2.气门座的铰削:气门座铰削通常为手工作业,应特别重视三个问题:一是在消除凹陷、斑点,能铰出完整锥面的基础上,铰削量越小越好;二是铰削时用力要均匀,起刀收刀要轻,少铰多观察,以保证较少的铰削量和较高的光洁度;三是与气门试配,确定好工作面位置和宽度。位置应调整到气门锥面的中下部,偏上或偏下可用上、下口铰刀进行调整。工作面宽度,进气门可掌握在0.9mm(规定为1~2.2mm),排气门可掌握在1.4mm(规定为1.5~2.5mm)。实践证明上述宽度在气门与气门座研磨后,进气门可达1mm,排气门可达1.5mm,均在规定宽度的下限,能大大提高其使用寿命。
3.气门的研磨:气门的研磨分为两种情况,一是气门与座只有轻微麻点,不需要光磨和铰削时的研磨;二是气门与座均已经过光磨和铰削后的研磨。前者先用租金刚砂研磨,将麻点研磨掉后,再用细金刚砂研磨,最后涂上机油研磨,直至密封符合要求,宽度符合规定为止。后者只有密封性达不到要求时才进行研磨,但操作时一定要注意,不要过分用力,严禁将气门上下敲打,否则将出现凹形砂痕,影响维修质量。
4.气门导管的铰削:气门杆与气门导管配合间隙是决定气门导管寿命的关键,因此当更换新的气门导管时,铰削时应严格掌握好配合间隙,使用各车型规定间隙的下限,可有效延长使用寿命。
5.凸轮轴轴承的刮削:凸轮轴轴承的刮削属于手工作业,保证质量有一定难度。为刮削方便,又通常在气缸体外加工,因此应特别注意四个问题:一是要确定好轴承刮削后内孔的直径(用公式表述为:内孔直径=轴颈直径实测值+配合间隙下限值+轴承与座孔过盈量实测值);二是刮削中要尽量注意保持轴承内孔与外圆的同轴度;三是边刮削边与轴颈试配(此时间隙为过盈量+配合间隙),并保证接触印痕分布均匀;四是将轴承压入座孔时,应注意对正油孔。刮削后装入凸轮轴,转动数圈,视情进行适当修整,接触面积应达到75%以上并分布均匀,间隙符合规定
6.气门脚间隙的调整:配气机构各机件在正常使用中,随着零件的磨损,气门脚间隙将发生变化。如凸轮、气门杆端面及挺杆接触面磨损后间隙将变大,而气门头与气门座磨损后间隙又变小,因此,在调整中应取间隙的中间值为宜。如规定为0.2~0.25mm,可实取0.22mm,这样既照顾了间隙变化的实际情况,又考虑了测量误差问题,可充分保证气门脚间隙作用的实现。
此外,配气机构其它组件、零件的维修,主要是加强零件的清洗和检验工作,并按规定进行正确的调整和装配,以实现其整体协调地工作。
在实际工作中,只要依照上述注意事项进行维护,即可以有效延长配气机构的使用寿命。
32.轿车的仪表板总成
仪表板总成好似一扇窗户,随时反映出车子内部机器的运行状态,同时它又是部分设备的控制中心和被装饰的对象,是轿车车厢内最引人注目的部件。可以这样说,仪表板总成既有技术的功能又有艺术的功能,它反映出各国轿车制作工艺和风格上的差异,是整车的代表作之一。
现代轿车的仪表板总成一般分成两部分,一部分是指方向盘前的仪表板和仪表罩及平台,另一部分是指司机旁通道上的副仪表板。其中仪表板是安装指示器的主体,集中了全车的监察仪表,通过它们揭示出发动机的转速、油压、水温和燃油的储量,灯光和发电机的工作状态,车辆的现时速度和里程积累。有些仪表还设有变速档位指示,计时钟,环境温度表,路面倾斜表和地面高度表等。按照现时流行的款式,现代轿车多数将空调,音响等设备的控制部件安装在副仪表板上,以方便驾驶者的操作,同时也显得整车布局紧凑合理。
随着现代科学技术的发展,轿车仪表板用电子显示技术代替传统的机电式模拟仪表已成为发展的趋向。电子显示技术也就是薄型平面电子显示器技术,利用这种技术做成的汽车平面仪表板显示数字及信息,十分清晰明了,使驾驶者在开车的同时,仍然可以清楚地看到仪表数字及其它信息的变动。目前,平面仪表板主要采用真空萤光管显示、液晶显示、电致发光显示和高压驱动器集成电路等技术,具有测试反应速度快、指示准确、图形设计灵活、数字清晰、可视性能好、集成化程度高、可靠性强、功耗率低等优点。例如有些平面仪表板的速度里程表采用全数字集成电路,既提高了测试精度,又可将数字信息输入计算机内,实现了车速与里程的数据分析,使汽车具有更多的自控功能。其它如转速表、电压表、燃油表、油压表和水温表均采用线性集成电路,方便配接各类电子传感器件。
轿车仪表板总成在车厢里处于中心的位置,非常引人注目,它的任何疵点都会令人感到浑身不舒服,因此汽车制造商是非常重视轿车仪表板总成的制作水平,从制作工艺上可以表现出制造公司的设计与工艺水平,从装饰风格上可以表现出这个国家或地区的文化传统。一种成功的轿车仪表板总成,既要融入轿车的整体,体现出它是轿车不可分割的一部分;又要体现出轿车的个性,使人看到仪表板就会想到车子的形象。正因如此,轿车仪表板总成的装饰材料是比较讲究的,一般轿车的仪表板总成是用PP(聚丙烯)材料做蒙皮,有些高级轿车的仪表板则是用真皮做蒙皮,令人感觉到一种华贵的气派。   
33.认识汽车学英文
加热座椅      
Heated Seat。这是因为车内暖气作用慢,因此有许多温带、寒带的车子会配备电动加热座椅,它的加热作用是利用电来加热,因此效果快。   
散热座椅
Ventilated Seat。近年来豪华车市场竞争激烈,德国奔驰汽车为了拢络有钱消费者的心,特别在座椅内加装散热风扇,将腿部、臀部郁积的热量排掉。Ventilate这个字的意思就是通风,因此像高效率的通风刹车碟,也就叫Ventilated Disc。   
排挡杆
Gear Lever。传统上,接续在中控台后方的,就是负责传输引擎动力的排挡杆。控制排挡的是齿轮 Gear ,因此Gear的扩大解释就是排挡,或是当作挡位,与之有关的,有Gear Box 变速箱 、Gear Lever 排挡杆、Gear Shifting 换挡等等。   
手排挡
Manual Transmission。这是变速箱的另一个正式名称,在美国,大家口语里都称手排挡为Stick Shift。   
自动排挡
Automatic Transmission。自动排挡的动力传输乃是靠着扭力转换器 Torque Converter、传输自动变速箱油 Automatic Transmission Fluid,简称ATF ,利用液压传力的原理来完成换挡动作。   
档位释放钮
Shift Release Button。传统上,自动排挡在排挡座上的挡位排列都是P--R--N--D--3--2等这样几个挡位、一线式地排下来,而排挡杆在各个挡位之间的移动也只有前后的直线移动,为了防止排挡杆被误触入挡,因此在从P Parking、停车挡移入R Reverse、倒挡,以及从N Neutral、空挡到R挡之间、或是R挡到P挡之间,驾驶人都必须按下排挡杆上的挡位释放钮,排挡杆才能移动。   
方向盘
Steering Wheel。位于排挡杆左边、驾驶人正前方的,就是方向盘。方向盘的操作若是有动力辅助,那就叫Power Steering。   
方向机柱
Steering Wheel Column。承接方向盘的那个大柱子,就是方向机柱。现在新设计的方向盘都很注重人体工学,因此方向机柱很多都是可以伸缩、又可以上下调整角度的,这种可以上下伸缩的功能,英文叫做Reach & Rake。     
机油温度表
Oil Pressure Gauge。这也是一个很重要的仪表,引擎能否正常运转,机油是第一道防线,因为机油除了负责引擎各零组件的润滑外,直接第一时间地将引擎因燃烧、摩擦而产生的热量带走。所谓的机油压力,乃是表示机油从油底壳被抽起来之后、送往汽缸头的压力。机油压力偏低或过高,都可能表示流动机油的量不够,那就会导致润滑与散热不良,引擎早晚要出问题,因此,有机油压力表,可以更进一步地帮助车主了解车况。   
机油压力表
Oil Temperature Gauge。更讲究的车子,还会装上机油温度表,像是冷却工作非常仰赖机油的性能跑车:保时捷911,就备有机油温度表,这对于判断车况也有帮助。   
涡轮增压压力计
Turbo Boost Pressure Gauge。理论上,涡轮增压当然压力愈大、愈能增加引擎的马力/扭力输出,但受限于引擎材质和设计以及增压所产生的额外热量散热问题,每一辆涡轮增压车都有其增压限制,这时候,如果车上有个压力计,也可以帮助驾驶人了解涡轮增压器作用的状况。   
油量计
Fuel Gauge。用来显示燃油的存量,从仪表的分类上来说,油量计属于“液位显示器”,因为它的工作原理,就是在油箱里装置一个浮筒,随着燃油的减少、浮在燃油液面上的浮筒也会跟着下降、带动油量计的指针显示燃油存量。明白油量计的工作原理之后。您当可恍然大悟,为何有的油表前半段指针移动很慢、过了1/2之后就下降飞快,总之,很少油表指针的移动是线性的;那是因为浮筒只能显示液位,然而油箱的形状却不是规则的四方形,为了配合后座椅下方、或是行李厢尾端的结构,油箱通常的形状是上半部多少还能维持四方形,到了下半部,就不得不萎缩成三角状,因此到了下半部,其实体积比起上半部几乎小了有一半之多,这也就解释了为何油表指针过半之后会飞快下降了!   
指示灯
Indicator。举凡灯泡故障、车门没关、电瓶异常、气囊作动异常、刹车来令片过薄、喷油嘴肮脏等等的车况警示,都会以警示灯号的方式在仪表板上显示,这些警示灯号统统都叫做Indicator,不过,Indicator在英文里的另一个通常用法就是“方向灯”,因此,为了区别起见,上述的各种警示灯号,也常用另一种说法:Warning Light来取代。      
引擎盖
Hood是美式英语的说法,如果您买的是欧洲车,那您在车主手册里所找到的“引擎盖”就会是Bonnet。   
引擎室
Engine Bay。Bay原本的意思是“海湾”,用来放置引擎的地方,大概也是因为被左右两片叶子板和后方的防火墙所三面环抱吧!   
挡风玻璃
Windshield。这也是两个字所组合成的,但它已经进化成一个独立的字了,Wind是“风”,Shield是“遮蔽”、“阻挡”的意思,Windshield就是挡风玻璃,和方向灯一样,英文里也没有玻璃的字眼出现。   
雨刷
Wiper。Wipe是动词,意思就是“擦”、“拭”、“抹”,英文里,er 字尾的,通常就是由动词变成的名词,因此Wiper也就成了抹去雨水的“雨刷”!   
天窗
Sun Roof也可、Moon Roof 也可。一般均以Sun Roof来称呼较多。Moon Roof则是专指“玻璃天窗”,提醒读友们,要买天窗,一定要买玻璃天窗,实用性才高,特别是阴雨天,多透一些光线进来,心情会好得多!    
扰流翼
Spoiler。Spoil是动词,它的原意是“破坏”、“宠坏”。A Spoiled Child意思就是“被宠坏的孩子”,讲到这里,顺便提一个有趣的瞎掰。有人说“保时捷--PORSCHE”是什么意思呢?PORSCHE就是“Proof Of Rich Spoiled Child Have Everything--有钱又被宠坏的孩子什么都有之最佳明证”! 
Spoil加er 又变成名词,就变成了“破坏者”,破坏什么呢?破坏原本气流流动的方向,车尾的扰流翼可以把原本要往下流的气流阻挡住,让它对车尾形成下压力,如此一来,高速行驶的时候,后轮的抓地力就会增大许多,过弯的车体控制就会更顺畅。    
气坝
Air Dam。气坝就是前扰流,将前保险杆往下方扩大,形成一个阻挡气流的气坝,如此可以尽量让进入车底的气流减少,避免车底气流过多、造成上扬力、造成后轮抓地力减弱。   
侧裙
Side Skirt。功效也是等同于气坝,用来减少车体两侧的气流进入车底。   
进气口
Air Intake。从前,引擎的进气口大多设置于水箱护罩,因为以前的汽车不太讲究空气力学,因此车子方方正正的,车头也高、水箱护罩也大,再加上以前都是后轮驱动车,引擎直列摆设,散热风扇由曲轴直接带动,正对着水箱护罩、直接吸进空气散热效果最好。
现代化的汽车讲究低风阻、低油耗,因此车头要低伸、车身要楔型、要流线,如此一来车头迎风面积就变得很小,难以设计直立式的水箱护罩,再加上讲求车室空间利用率,因此前轮驱动车大行其道,前驱车为了有效利用空间,引擎经常横置,因此曲轴变成面对左右叶子板,也无法带动风扇直接从车头吸气和散热。因此,现代化的车子多半将进气口设置于保险杆上,至于引擎散热的问题就交给转速极高的电动风扇。                 
■引擎系统
空气/燃油混合比例
能够燃烧的空气与燃油比例,通常以两者的相对重量作计算。理论上,1克的汽油需要14·7克空气才能彻底燃烧,14·7就是汽油引擎最理想的“风油比”。   
铝合金引擎 
引擎的汽缸体(engineblock)及汽缸顶(cylinderhead)皆以铝制,达到减轻重量和循环再用的目的。   
压缩比
是汽缸体积于活塞(Piston)处于行程最低点,并与汽缸体积于活塞处于行程最高点的比例,压缩比逾大,引擎所产生的动力亦逾大,但同时亦会增加爆震(Engineknocking)的可能。    
双顶凸轮轴VETC引擎
俗称“大TEC”,由电子控制的双顶凸轮轴系统,分别于低转速以及中至高转速时,提供不同的活瓣开合时间程序,是提升引擎性能的设计。   
马力车重比例
引擎马力量度引擎工作效率的单位。引擎功率与汽车重量的比例,比例愈高,表示汽车性能的运动特性愈强。   
多点式燃油喷注
每个汽缸都有独立的燃油喷注器,燃油喷注量可平均分布至不同的汽缸内,令燃烧更有效率,既可减低耗油之余,又可改良引擎功率。   
电脑程式燃油喷注
“本田”早年独有的燃油喷注技术,由电脑程式准确控制注入汽缸的燃油喷注时间及喷注量。
单顶凸轮轴VETC引擎
俗称“细TEC”单顶凸轮轴(SOHC)十六活瓣引擎的活瓣开合程序,由电子控制单顶凸轮轴,分别于低转及中至高转提供不同的活瓣开合时间程序,是同时兼顾低耗油与引擎功率的设计。   
■传动系统
四轮驱动系统
传统的四轮驱动系统,可透过人手拨动转换杆或按掣来决定四轮抑或两轮驱动,这类机械式系统,在四驱模式下,前后轴的动力为50:50。
全时间四驱系统的前后轴动力分配,可根据路面实际环境改变,全面电子化操作,因应不同路面情况,前后轴的动力分配比例由20:80至80:20之间随时变换,以保证任何时间也获得最高的驱动效率。   
超比挡
排挡齿轮比率少于1,000的挡次,车子以超比挡行驶,引擎转速会比较低,有助省油与减低引擎噪音。   
限滑差速器
普通的差速器,动力会传送至牵引性最少的驱动轮上,限滑差速器则会把动力分配至牵引性最强的驱动轮,以确保动力用作驱动车身。  限滑差速器分为全机械式的液力控制两种。     
34.SOHC DOHC到底有何分别
问:我有一些问题请教,请问发动机的SOHC和DOHC有什么区别?哪一种性能比较好?可以有海南马自达323的各种发动机的详细参数吗?还有车轴的长度。
答:SOHC指单顶置凸轮轴,DOHC指双顶置凸轮轴。DOHC比SOHC的分工更细,工作时的精准度也高些,一般多气门引擎会用到DOHC。海马323长宽高为4215×1675×1375mm,发动机排量1·3升,最大功率63kw,最大扭矩110牛·米,轴距为2500mm。今年下半年,海马将推出全新日本马自达323车型。   
35.VDC、BAS、EBD是何方神圣
问:VDC稳定控制系统、BAS辅助刹车系统、EBD电子刹车分配系统分别有什么作用?大概原理是什么?
答:实际上,各厂家都有一大堆各式各样英文缩写的名称,不外乎什么安全稳定控制系统。这些系统几乎以ABS为起点平台,运用一套电子程序来对轮速、安全盘舵角的指向进行核对、评估。当程序认定车子处于失控或即将失控状态时(如某个车轮转速过快、车身倾角变化过大等等),便进行主动干预,或对个别车轮进行点刹,或降低发动机的转速令输出减少,通过事先设定好的程序控制车子的运动。
EBD电子制动力分配也是由电子程序来测量车子前后的配重,在驾驶者大脚重刹时最合理的将制动力分配给前后车轴,不仅令车子获得最大的制动力,而且也安全些。实际上,车子最怕后轮抱死,一般刹车时大部分制动力都会施加在前轮,但如果后轴有更大的承载,就可能无法得到足够的制动力。EBD则是针对这一问题的解决系统。      
36.ASR:驱动防滑系统
ASR是驱动防滑系统的简称,其作用是防止汽车起步、加速过程中驱动轮打滑,特别是防止汽车在非对称路面或转弯时驱动轮空转,并将滑移率控制在10%--20%范围内。由于ASR多是通过调节驱动轮的驱动力实现控制的,因而又叫驱动力控制系统,简称TCS,在日本等地还称之为TRC或TRAC。
ASR和ABS的工作原理方面有许多共同之处,因而常将两者组合在一起使用,构成具有制动防抱死和驱动轮防滑转控制(ABS/ASR)系统。该系统主要由轮速传感器、ABS/ASR ECU、ABS执行器、ASR执行器、副节气门控制步进电机和主、副节气门位置传感器等组成。在汽车起步、加速及运行过程中,ECU根据轮速传感器输入的信号,判定驱动轮的滑移率超过门限值时,就进入防滑转过程:首先ECU通过副节气门步进电机使副节气门开度减小,以减少进气量,使发动机输出转矩减小。ECU判定需要对驱动轮进行制动介入时,会将信号传送到ASR执行器,独立地对驱动轮(一般是后轮)进行控制,以防止驱动轮滑转,并使驱动轮的滑移率保持在规定范围内。
37.正确使用蓄电池十法
现在,汽车上用的蓄电池大部分是干荷式蓄电池,其优点是加完电解液后在不充电的情况下30至40分钟内就可使汽车启动。相由于一些朋友不懂原理,不会维护,使蓄电池的寿命大为缩短。怎样正确选择和使用蓄电池呢?  
  第一,在买蓄电池时先鉴别蓄电池上的字母,凡带有QA字母的为于荷蓄电池。  
  第二,加电解液时先将电解液摇匀后再加进蓄电池,并注意不得将电解液溅在手上和衣服上。  
  第三,没有标志线的蓄电池,电解液加到高过极板10至15毫米即可;有两条红线的蓄电池,电解液不德超过上边红线。  
  有的司机认为电解液加得越多电量越大,这是错误的。汽车在高速行驶时,发电机转速较高;其发电量大于蓄电池,并开始给电池充电,这时电解液会膨胀,如果电解液加得太满会从蓄电池盖小孔中溢出。电解液是导电的,一旦也解液流到正、负两极之间会形成自放电,汽车则不能启动,并使蓄电池寿命缩短。遇此情况就应用棉丝将电解液擦去,如太黏不易擦掉,则应用开水冲洗擦净。  
  第四,加液时不要让其他物质掉进蓄电池内,如有物质掉迸去,千万不能用金属物质去捞,应用干木棒夹出杂质,如用铁丝或铜丝去钩,金属分子会在疏酸的腐蚀下进入蓄电池形成自放电,损坏蓄电池。  
  第五,诏常行车中应经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气,倘若蓄电池盖小孔被堵,产生的氢气和氧气排不出去,电解液膨胀时,会把蓄电池外壳撑破,减少蓄电池寿命。  
  第六,应经常检查电解液的液面高度,并及时添加电解液。在冬季往蓄电池内加补充液时,最好在汽车启动后,发动机运转时加入,避兔电解液结冰。  
  第七,长期不用的汽车每隔25天左右应将汽车发动起来,用手油门控制中等转速20分钟左右,否则放时间太长,等用车时汽车将无法启动。  
  第八,将蓄电池从汽车上拆下来时,应先拆负极再拆正极,装时与此相反。充电时一定要把蓄电池盖拧下,不能用带明火的手接近正在充电的蓄电池口,因为充电时电池内产生的氢气很容易爆燃,炸坏蓄电池,电解液还会伤人。  
  第九,不要随便给汽车更换比原来蓄电池容量大的蓄电池,因为汽车上的发电机发电量是固定的,发电量不会增大,如换了容量大的蓄电池会使新蓄电池充不足电,汽车不能顺利启动,蓄电池长期亏电坏得更快。  
  第十,启动汽车时每次启动时间不超过3至5秒,再次启动间隔不少于15秒,如多次启动仍不着车,墟从启动电路,如起动机吸拉线圈及点火电路及其他方面找原因。   
38.主机、喇叭、功放如何搭配 车载音响指南  
汽车音响投资是指改装甚至改造整个汽车的音响系统。初级的改装是将原车的主机换成CD、VCD、DVD、MP3等;换主机无多少技术可言,只须看产品品质及车主的个人喜好,以及正确的接线和处理线头的绝缘。
原厂的喇叭由于成本原因,一般功率较小,面临强劲声压,大动态音乐时,往往会失真,影响音乐欣赏。为你的爱车挑选一套适合你音乐欣赏习惯与品位的高品质喇叭,是汽车  
改装的关键一步。
车用喇叭存在不同的风格:美国Rockfofd(来福)单元,动态大、声压高、爽朗活跃,讲究气势力度,高频较亮,特别适合表现摇滚乐,气势澎湃的交响乐、流行乐等;美国Boston(波士顿)、德国MBQuart(歌德)则注重声音准确重放和极低的音染,中频细腻、平衡通透、富有音乐味,适合表达柔情的人声、弦乐等,细细品味,真有“丝不如竹,竹不如肉”的境界。
车用喇叭还分为:分频单元(套装喇叭)、同轴单元(全音喇叭)和低音喇叭。同轴单元的特点是成本低,较容易驱动,无论是声相定位,还是音色都不太如人意,但是价格较便宜,为多数人接受。而分频单元则是将各音域单体分开设计和制造,再以分频器将各单体连接,使之整个音域做到极低的音染和准确重放。故可以获得更好的声场及层次感。当然要想获得更好的低频,大口径单元仍为首选,你也可以选择一对好的低音炮。
下一步就是精心挑选功放和线材了,挑选功放首先要考虑它的音色,最好选择中性的功放,其次是保证有足够大的功率。当然功放工作的稳定性和散热也是必须考虑的,建议选用“来福”、“阿尔派”、“JRL”等知名度较大的品牌。
器材选好了,安装调试才是重中之重,因为线材、线径的选用,布线设计、线材走向、安装位置,还有技师对车型、空间、内饰材质的掌握度与经验,以及对音乐作品的认知度与调试水准都会影响整个音响系统的效果。所以除了关注高品质的线材外,相关线材配件、售后服务都很重要,当然各大知名品牌的龙头店是你的首选。如渴望一套充满个性喜好又让你很有面子的车用音响系统,建议遵循以下两大方向:1、车价的10%-20%。2、不少于1万元(特殊要求不在此列)。各大件比例大致为:(1)主机10%-20%;(2)喇叭30%-40%;(3)功放30%;(4)线材、配件5%-10%;(5)安装5%-10%。   
39.通过外观判断 自动变速器工况  
自动变速器的工况是否正常,与自动变速器油质量的好坏有很大关系。正常的自动变速器油的颜色应清澈略带红色。经验表明:在汽车使用过程中,可以通过自动变速器油颜色的变化,来初步判断自动变速器的工况是否正常。作到早发现、早维修、避免更大的损失。
油尺上有油膏状的东西。这种现象是行驶时变速器油长期过热(温度过高)的标志。变速器油长期过热,会加速变质过程,使油液产生沉淀、积碳而形成油膏。油膏会堵塞细小通孔,影响变速器油液的循环,使变速器油进一步过热。如不即时排除,将会导致变速器损坏。
变速器油呈现极深的暗红色或褐色。这种情况一般是因为长期拖档或汽车本身负荷较重,变速器长期超负荷工作而导致变速器油长期出现过热而造成的。这种情况还会造成制动带或离合器总成的损坏。另外,变速器油使用过久而不进行更换,变质后亦呈现极深的暗红色或褐色。
颜色清淡且含有气泡。造成这种情况有2种原因:一是油平面太高,油被齿轮搅动而产生气泡;二是密封不严,空气与油液相混合而产生气泡。
油标尺上含有固体残渣。一般为制动带或离合器总成有故障或损坏,使油液中出现残渣。
油液变质后,应针对具体原因予以排除。因变速器过热而引起的变质,应先检查油平面的高低是否合适,可适当的放出旧油加注新的变速器油;如果效果不佳,则应检查各管路是否堵塞,如有堵塞,必须清洗重装;若仍难以奏效,将需要全面检修变速器。
对于因油平面太高或密封不严而引起的泡沫,则应恢复正常有平面或找到密封不严的部位进行检修。当油液中有固定残渣时,应根据情况而定:若变速器使用正常,可继续使用;若残渣很多,变速器出现打滑现象时,则应进行故障检修。   
40.机油添加剂的使用技巧  
问:市面上有很多种机油添加剂,该如何选择?
答:机油添加剂是润滑油改质高效节能抗磨多功能复合添加剂的简称。它含有铜、锌、钨、钙、钼等金属成分。通过以润滑油作载体,自动寻找缸筒、活塞、轴瓦、连杆衬套等所有磨损、划伤、凹陷、裂纹等处形成聚积并形成动态保护层,在高温高压下将保护层转化成固体附着体,令磨擦部位光滑,强硬无比,最大限度地消灭磨损,从而达到密封、环保、节能、延长机件寿命的功效。
好的机油添加剂应具有以下特性:1、不改变任何机油原有的性能,仅仅利用机油循环,把机油输送至机件磨擦表面。2、它的效果是综合性的,可同时使润滑油的润滑、封闭、冷却、清洗作用增强。3、对机器内部零件磨擦表面的原有损伤有修补作用。4、金属铜镀到机件表面,不会回到油箱底,对于设备的冷启动有特别有效的保护。并且汽车80%的磨损都发生在冷启动时。5、可用于所有有金属磨擦的部位,均能起到减磨、节能的效果。   
问:发动机出现轻微拉缸、划伤现象以后,使用机油添加剂是否可以?
答:填补发动机或变速器后桥等内部零件的轻微损伤,是机械神油的一个重要特点,加入后,能填补发动机或变速器后桥等内部零件的轻微损伤,使金属表面形成动态保护层,在发动机自身的高温高压和机件磨擦力的作用下,以扩散焊接的方式重造金属表面,将动态保护层(116微米)转化为固体附着体,形成完好如新的修复面,这样拉伤部位间隙,就会自动修补,显著增加金属的密度,抗磨损作用大大增强,真正做到了运动中保养,行驶中修复,终身无大修。   
问:汽车排蓝烟,黑烟怎么解决?
答:汽车排蓝烟是汽车机件磨损、配合间隙大,机油上窜燃烧造成的。排黑烟则是燃烧不充分造成的。现在市面上有尾气清、尾气净等机油添加剂成品能自动修复气缸磨损、拉伤、使气缸的密封性恢复如新,大大改善了汽车的燃油状况,从根本上解决了汽车排蓝烟、黑烟问题。   
41.使用、养护都有窍门  
汽车与住房不同,住房一次性开销后,则可以"一劳永逸"几十年,而汽车除了一次性开支之外,每年还要支付一笔数目可观的费用,如燃油费、维修费、停车费、过路过桥费、保险费等,使不少车主不时地怨叹"车好买、却难养"。那么,怎样用车、养车,才能节省费用呢,笔者归纳了以下几点省钱招儿,供参考。
一、用车部分
1、出行前,应选准路线,避免走弯路、逆行路和易堵塞的道路而浪费燃油。
2、短距离和不良天气尽量莫行车,以免增加油耗或不利安全,能合用是最佳选择。
3、减轻车身自重,能不载的尽量莫载,如季节性和暂性的附件要卸下来,让爱车轻松上路。
4、匀速行驶,不要忽快忽慢,尽量保持经济车速行驶,既可提高燃油的经济性,也能减轻你的操作强度。
5、莫乱轰油,无论是启动前、熄火后或是运行中,以免造成无谓的燃油消耗。
6、倒车时,应选择通过性好路面,尽量一次性通过,避免多次进退调头而增加油耗。
7、制动要有预见性,尽量利用车辆惯性和发动机的牵扯作用,使车辆减速或停车。
8、行驶中应保持发动机正常的工作温度,温度过高或过低都会使油耗增加,磨损加剧。
9、操作要领要熟练、准确,不要生硬混乱、拖泥带水,以防机件损伤和贻误时机。
10、减少无故停车,走走停停,必会不断地制动、起步、加速等而增加油耗和浪费时间。
11、保持直线行驶,莫因路面小障碍左右打方向而增加行驶阻力,延长行驶距离,增加油耗。
12、保持行车节奏,切忌时快时慢,动作飘浮不定,而破坏行车的平稳性。   
二、停车部分
1、停车位置要选准,别停靠在交通要道和驾驶员的盲区处,以防阻塞交通和发生事故。
2、停车后要熄火莫空转,拉紧手制动,取下钥匙,摇起车窗,视安全后离开。
3、停车场停车要入车位,既能防止无谓的罚款,又能避免堵住他车而再次移动。
4、野外停车要避开坡道,松软及低洼地带,以免车辆滑溜或下陷。
5、高速公路行驶中因故停车,要迅速移入路肩或停车带,并及时设立警告标志。
6、坡道认定车须用三角木或石块支好车轮,并朝安全方向打死转向。
7、冬季停车要防冻,夏季停车要防晒,临时停车要防盗,满载停放过夜时,应将车轮顶起。
8、长期停车应进行必要的封存保养后,盖上车衣并将车桥顶起。   
三、养车部分
1、保持"三滤"清洁,性能可靠,使空气、燃油、润滑油畅通无阻。
2、常查"四液面",保持冷却液、润滑油液、制动液、电解液的数量和质量。
3、定期清除各部位的积炭和炽热点,避免发动机的动力性、经济性下降。
4、及时紧定和调整气门间隙,保证进入燃烧室的混合气充足,排气彻底。
5、及时校正点火正时,检查清洁电气系统各部分的间隙,保证各接插座牢固可靠。
6、常查轮胎气压是否正常,定期进行轮胎换位;检查调整制动系统,避免制动发咬、跑偏等。
7、更换下的一些零部件和每次加剩的各种油液要保存好,以便下次再用。
8、保养拆卸零件时,要小心注意观察,切莫因拆得下,装不上而浪费。
9、清洗零件要分类,该干洗的干洗,该油洗的用油洗,用油别太多,够用即可。
10、自己买配件,修车时如需要更换零配件,最好自己去配件商店买。   
四、采购部分
1、选购配件时,不宜光顾一家商店,要货比三家,同时不忘打折。
2、成批购买,一般商店都是买得多,优惠也多,为此可与同行们一起成批购买。
3、留意清仓品,配件商时常会有清仓优惠活动,届时光顾也许会有一定的收获。
4、买附厂,附厂件一般都满足车辆的技术性能要求,既便宜也能较好地防止假货。
5、贮备些配件,条件许可,可贮备一些耐用件和易损件,如冬季易损件夏季买,夏季易损件冬季买。
6、订购一些工具书,它能有效的帮助你开好车,养好车,节省你的各种费用。   
五、保险部分
1、确定车听见险保额,要了解车型当年的市场价格,由于汽车价格每年是不同的,而车损险保费是以当年的价格乘以保费计算的。所以,车主在每年投保时,别忘了查询你的车价降了多少。
2、第三者责任险,由于不同档次的赔偿限额差距较大,而相应的保费差距却很小,所以,车主在选择时,可相应地提高一个档次,一般地,五万元可应付一些小事故;10万元可应付一般的事故;10万元则可高枕无忧。
3、在保盗抢险时,如果你的车不是新车或者是买的二手车,可别按新车投保,否则就会多交保保险费。因为车辆被盗、抢时,你只能得到车辆折旧价和购车发票价中的最低赔偿。
4、车上责任险,如果你的车经常乘坐朋友,则应投保车上责任险,以防交通意外所需的医疗费。按照费率的规定,应选择按核定座位数投保较划算。
5、玻璃破碎险,如果你的车是进口车或是国内组装车,不妨也选择国产玻璃,因为国产玻璃质优价廉,可以与国外相媲美,这样你也可以节省一半的保险费。   
42.汽车电气和电子部分的维护和保养(1)  
在现代汽车,特别是轿车,大量采用了高新科技,其发展方向是机电一体化。微电子的发展更推动了汽车向电子控制方向发展,使汽车更安全、更经济、操控性更好,把汽车的性能推向一个更高的水平。
与此同时,汽车维修保养工作变得既容易又更困难了。因为汽车通常配备了电子自检系统,某个系统出现了故障,它就能自动提醒司机该及时修理,这样可以防患于未然, 用专用仪器可以快速检测出来,因此说它使维修工作更容易。另一方面,它要求维修工作者必须具备相应的高科技知识,并且有专用的检测仪器,否则就无从下手。从这个角度考虑,维修现代汽车就显得越发困难了。
电气部分的保养
对于传统的汽车电气部分而言,主要是蓄电池、火花塞、发电机等部件的保养。
蓄电池由于现在普遍使用的都是铅酸蓄电池,液态的硫酸容易溢出,而硫酸是有强腐蚀性的,所以要及时擦拭干净,同时注意不可接触眼睛和皮肤。硫酸中所含的水分也会蒸发,当硫酸液面接近铅板顶面时,就要添加蒸馏水。当然,现在很多车已经采用了免维护蓄电池,因为全封闭在塑料壳内,减少了维护的工作量。
蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一定时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。另一个办法就是将蓄电池上的两个电极拔下来,要注意从电极柱上拔下正、负二根电极线时,要先拔下负极线(),或卸下负极和汽车底盘的连接。然后再拔去带有正极标志(十)的另一端。
蓄电池有一定的使用寿命,到一定的时期就要更换。在更换时同样要遵循上述次序,不过在把电极线接上去时,次序则恰恰相反,先接正极,然后再接负极。
蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反应出来。当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电。方法很简单,就是踩住离合器,在汽车停机状态下启动发动机,此时发动机会带动发电机向蓄电池充电。如果使用过度,发动机都无法启动了,这时就要到汽修厂用充电机充电。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其它的车辆求助,用它们车辆上的蓄电池来充电:将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连。当然,这只是权宜之计。
发电机一般不容易损坏,主要是应经常检查发电机和发动机之间的皮带松紧度。皮带松了会打滑,造成发电机不转;此外,就是检查发电机上的两个炭刷,磨损到一定程度就要更换。
火花塞不洁净的燃油会逐渐在火花塞端部的二个电极间残留积欠积炭或油脂,使两个电极间的火花减弱,发动机的输出功率就会下降。所以使用一段时间后要将火花塞拆下来,清除上面积存的脏物。此外,应该根据说明书上的规定,定期更换。
保险丝为了保护汽车,使电器部分不因电器线路故障而烧坏电器元件,车上都有一个保险丝盒,内部的每一个保险丝都和一个相应的电气线路相连。因此,在某一部分电器发生故障时,首先要检查它的保险丝是否断了。如果断了,就要更换保险丝。如果再次烧断,那就表明系统内有短路或其它损坏,必须立刻送汽修厂检修。同时要注意各个系统的保险丝的允许电流量是不同的,更换时一定要用同一规格的。有经验的司机通常在车上都带一些相应型号的保险丝,以备不测之时需要。同样,如果经常要夜间行车,带上一些相应的灯泡,有时也很有用。   
43.汽车电气和电子部分的维护和保养(2)  
电子控制系统的故障诊断
目前,国产轿车基本上都采用了电子控制系统,一切比较先进的配制,诸如:电子喷射发动机ABS、安全气囊、定速巡航系统等都通过电脑控制。当这些电子装置的某一部分出了故障,仅从外表是看不出来的,因此,汽车制造商为了方便用户的使用和维护,普遍设置了电子故障诊断装置。大致分为两部分:一是警告指示灯,装在仪表板上,向司机发出警 告,提示他某一部分已经到了危险界面,必须及时补充或修理;另一部分是已经发生了故障如何去查出它的故障部位,对故障元件的性能、参数进行检测,以便确定它是否需要更换。因此,特别设置了一个故障诊断插座,放在一个隐蔽的部位,只有在检查诊断时才使用它。   
警告灯的识别
汽车在正常行驶时,警告灯亮或是蜂鸣器叫,就是在警告你这部分将要发生故障,需要及时补充或修理,但短时间内汽车仍能行驶。一般情况下,汽车启动时,打开点火开关,各指示警告灯亮,此时电脑控制系统先进行自检,如果各系统正常,警告灯就熄灭;如果某一个警告灯继续亮着则表示此系统有故障。
发动机故障警告灯打开点火开关时警告灯点亮,启动发动机后应即熄灭,此时表示发动机各项功能正常。否则就表示发动机控制系统中有故障。如果灯光闪烁,则说明催化转换器可能损坏,如果继续行驶就应降低速度,需要及时送修理厂检修。
发动机故障诊断系统同时负责检查发动机的各个电子控制系统,并把它的各种故障用代码存储起来,随时可以用专用仪表测出来,以便于检修。
机油压力警告灯机油压力过低,会使需要润滑的各部件严重磨损,因此,此警告灯亮时就要及时检查机油压力降低的原因。如果是油量不足,就要补充机油,并检查供油系统有无泄漏;如果机油量足够,警告灯仍亮着,那就可能是机油滤清器或油路堵塞,应送汽修厂清理。
燃油量警告灯油箱储量接近下限时,警告灯亮,这时必需添加燃油。切忌把油箱内的燃油用尽,因为电动输油泵就安置在油箱底部,并且靠燃油冷却。一旦燃油用尽,就会把空气吸入,在油路中形成气阻,以后即使灌满了燃油,也会因气阻而不能把燃油送往发动机。而且电动油泵没有燃油在周边冷却,也容易因温度过高而发生危险。
冷却液液面警告灯冷却液液面过低,散热器会过热,甚至开锅,影响发动机工作,此时必须立即添加冷却液。但一定要使用同一牌号规格。如果在行车途中发生,作为临时措施,也可以添加常用的食用蒸馏水。注意:千万要等散热器冷却以后再打开盖子以免烫伤。
充电警告灯应及时检查电气线路,查明和消除故障。如果在发动机运行时突然闪亮,应立即停车并关闭发动机,检查发电机的皮带是否松脱或断裂。如果皮带已有破损就要小心驾驶,并立即开到修理厂更换皮带。
制动液警告灯一般为手制动和制动液液面指示共用。正常时打开点火开关,拉紧手制动杆,警告灯亮;松手后警告灯应熄灭。如果警告灯常亮着就表示手制动杆没有放松到底,或者就是制动液不足,必需添加制动液。这时,汽车制动时就要加倍用力。
制动片磨损限量警告灯现代轿车和轻型车上采用了前盘后鼓的制动结构,在制动片(摩擦片)磨损到一定限度时,警告灯就会点亮,提醒你要及时更换制动片,否则就会造成制动失灵。
ABS警告灯当警告灯在发动机启动后不熄灭,或是在行驶中突然闪亮,就表示ABS系统出了故障。这时ABS不工作,但常用的制动系统仍能发挥作用,要按不带ABS的汽车制动方式操作。随后应去修理厂检修。
安全气囊警告灯当点火开关打开时警告灯应点亮,数秒钟后应立即关闭。如果不关闭或行驶时灯开始闪亮,则表示安全气囊有故障。此时并不影响汽车的运行,但是安全气囊将有可能不工作,应去特约维修点检查。
正时皮带警告灯正时皮带一旦断裂会给发动机运行带来严重的后果,因此有的汽车上装有正时皮带警告灯。当汽车行驶到一定里程需要更换时,警告灯亮,表示要及时更换。
柴油滤清器警告灯它仅在柴油车上使用。当柴油滤清器沉积杯内积水达到约200毫升时,警告灯亮,要停车把水排出。柴油中有水会影响发动机的运行并加速高压油泵的磨损。
尾灯警告灯正常行驶时警告灯亮说明有故障,应立即检查尾灯线路和灯泡。
…………
应该说明,并不是每一种汽车都有上述各种警告灯,而在一些高档轿车上会有更多的警告灯,它完全视汽车上各种配置的不同而异。
使用随车诊断装置判断故障
为了便于检查电控部分的故障,汽车上采用了随车诊断装置(OBD, On-Board Dianostic system)。它的外形实际上是一个连接着许多导线的插座,通过专用的测试仪器,或是连接二个相应的插槽就可以使测试灯不同时间的闪亮。据此可读出相应数字的代码,从有关的资料上查出故障发生的部位和损坏的部件,修理人员进行相应的修理或更换。
当汽车上刚开始配置随车诊断装置时,各汽车生产企业都各自为政,自成一套体系,给用户带来了很多不便。尽管当时美国汽车工程师协会(SAE)制订了统一的标准称之为OBD-I,但并没有把各国的汽车电子诊断标准都统一起来。但是,随着汽车贸易的日益国际化,世界各国都要求有一个统一的标准制式,以方便于用户和维修,于是一致通过了修改后的诊断制式OBD-II,并规定了从1996年起在世界范围内统一执行。这就是说只要有一台汽车故障诊断仪就可以检测各种牌号的汽车。同时,它也统一了各种故障码的代号。
OBD-II采用了4位数码制,通过诊断仪或是在仪表板上显示灯的闪烁时间长短,读出它对应的数码,这数码就表达了汽车的故障。
举例来说:如测出的字码为P0110  
第一个字母P按OBDII的规定表示系空气流量计系统;
第二个为数字0则表示这是SAE规定的故障码;
其后的三位数110就是故障的代码:
第一数代表系统类别;
其后的二位数为系统中的编码程序,分别用数字代表:
1、2燃油和进气系统故障;
3点火系统故障;
4废气控制系统故障;
5怠速控制系统故障;
6电脑和执行元件系统故障;
7、8变速器控制系统故障;
如此等等。
进一步检测还可以查出是系统中哪一条线路或是哪一个元件有故障。如果检测器完备的话,还能把该元件的数据流显示出来,也就是把该元件的各项物理参数都显示出来,供检测时参考,大大方便了修理工作。  
注意汽车心脏的卫生 发动机保养要素  
1.使用适当质量等级的润滑油  
对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SDSF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CBCD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。
2.定期更换机油及滤芯
任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定里程之后,性能恶化,会给发动机带来种种问题。为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。机油从滤清器的细孔通过时把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油不能通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损,内部的污染加剧。
3.保持曲轴箱通风良好
现在大部分汽油机都装有PCV阀(曲轴箱强制通风装置)促使发动机换气,但窜气中的污染物会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。如果PCV阀堵塞则污染气体逆向流人空气滤清器,污染滤芯,使过滤能力降低,吸入的混合气过脏,更加造成曲轴箱的污染,导致燃料消耗增大,发动机磨损加大,甚至损坏发动机。因此,须定期保养PCV,清除PCV阀周围的污染物。
4.定期清洗曲轴箱
发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水份、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。量少时在油中悬浮,量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,引起磨损。此外,机油在高温时氧化会生成漆膜和积碳粘结在活塞上,使发动机油耗增大、功率下降,严重时使活塞环卡死而拉缸。因此,定期使用BGl05(润滑系统高效快速清洗剂)清洗曲轴箱,保持发动机内部的清洁。
5.定期清洗燃油系统
燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积碳,在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。使用BG208(燃油系统强力高效清洗剂)清洗燃油系统,并定期使用BG202控制积碳的生成,能够始终使发动机保持最佳状态。
6.定期保养水箱
发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质,腐蚀水箱的金属部件,造成水箱破损、渗漏。定期使用BG540(水箱强力高效清洗剂)清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,而且延长水箱和发动机的整体寿命。   
44.根据水箱材质选择适用防冻液  
蓝星:40~45元/6升装,适用于钢、铜27.67cm2,铸铁、铸铝30.25cm2;冰点-30℃。
壳牌:65~70元/4升装,适用于金属散热器和金属焊接管道;冰点-45℃。
加德士:70~80元/4升装,适用于铝制和铜制散热器,铸铁及铝合金发动机;冰点-40℃。
美孚:65~75元/4升装,适用于铸铁、铸铝发动机;冰点-45℃。
此外,市场上有999车仆(40元/6升装)、BP(70~80元/4升装)、东洋(65~75元/6升装)等品牌的防冻液出售。不同品牌的防冻液的PH值不同,其中的添加剂也不同,有的适用于铜散热器,如奥拓;有的适用于铝散热器,如夏利、桑塔纳,绝对不可以混用。建议车主购买时要看清适用于何种水箱,以免造成损失。   
45.汽车漏雨的诊治和处理  
汽车漏雨是一种常见现象。漏雨通常出现在门、行李箱的开关处,发生这种情况的原因大多在于防水条,也就是胶制防水条的不良、变旧老化或者断裂,雨水就会从那里浸入。用防水条专用的黏着剂重新黏接,可以完全防止漏水。
一般雨水从上面漏下,但也有从底部逆流的,造成这种情况的原因是底板的胶栓。底板上有几个孔,胶栓从上面嵌入,这里偏离后,车内与地面变成直接联结状态,大雨时雨水 便从底下渗入。地板浸湿时,首先应该怀疑此处。
下雨时,从淋湿的雨伞滴下的水滴会弄湿脚踏垫,如果不将其晒干,容易发霉。车内如果生霉,就很难除掉霉味,有时会引起呼吸系统的疾病。将雨伞放入车内时注意把水甩掉,装入塑料袋内,弄湿的脚踏垫也要尽早晒干。
一般的汽车漏雨情况不外乎以下几种:
1.门周围镶嵌的防水条,很容易偏斜,如果雨水进入车内,请检查防水条。
2.黏接发生松动的防水条,用专用黏着剂重新黏接。恢复密封性能,使其不会再漏雨,旧车还请留意防水条的老化。
3.门周围漏雨,原因大多在于周围黏贴的防水条,检查有无断裂、剥落。
4.防水条一部分浮起或扭曲,雨水经常会从那里流入,严重变形时须更换。
5.剥落时,使用一种叫密封剂的防水黏着剂重新黏贴,注意不要过分拉扯以免弄伤。
6.一小部分松动很难黏贴时,干脆将其剥开再黏接,这样可以修复防水条的扭曲、松弛。
7.行李箱周围也贴有防水条,常会出现弯曲部分较紧、扭曲,雨水从缝隙浸入的情况。
8.剥下防水条,重新黏贴后,涂上橡胶用保护剂,使其恢复弹力,就可以解决了。
9.翻开地垫,露出胶栓。如果胶栓脱落,水就会从路面浸入车内。
10.行李箱也同样,检查底部的胶栓是否完全嵌合。   
46.免维护蓄电池
蓄电池是汽车上的重要部件,它的功能是提供汽车启动的电能和调整发电机输出和负荷之间不平衡的状态。当发动机不工作或转速较低时,蓄电池向用电设备供电;当用电设备的用电功率大于发电机输出功率时,蓄电池与发电机携手并联向用电设备供电;当用电设备的用电功率小于发电机输出功率时,发电机向蓄电池和用电设备供电。供电系统是汽车电器中最关键的环节,蓄电池是其中重要的部件之一,它的质量好坏直接影响了汽车的运行。现在的汽车蓄电池都是12伏特铅酸蓄电池,随着现代工业技术的发展,汽车蓄电池也发生了很大的变化,目前一些轿车上使用的新型免维护蓄电池,就是近十年来迅速发展和应用的一种新技术。
铅酸蓄电池是由正负极板、隔板、壳体、电解液和接线桩头等组成,其放电的化学反应是依靠正极板活性物质(二氧化铅和铅)和负极板活性物质(海绵状纯铅)在电解液(稀硫酸溶液)的作用下进行,其中极板的栅架,传统蓄电池用铅锑合金制造,免维护蓄电池是用铅钙合金制造,前者用锑,后者用钙,这是两者的根本区别点。不同的材料就会产生不同的现象:传统蓄电池在使用过程中会发生减液现象,这是因为栅架上的锑会污染负极板上的海绵状纯铅,减弱了完全充电后蓄电池内的反电动势,造成水的过度分解,大量氧气和氢气分别从正负极板上逸出,使电解液减少。用钙代替锑,就可以改变完全充电后的蓄电池的反电动势,减少过充电流,液体气化速度减低,从而减低了电解液的损失。
由于免维护蓄电池采用铅钙合金栅架,充电时产生的水分解量少,水份蒸发量低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头、电线和车身腐蚀少,抗过充电能力强,起动电流大,电量储存时间长等优点,受到用车人士的欢迎。
有些轿车上的免维护蓄电池还装有温度补偿型比重计,可以指示蓄电池的存放电状态和电解液液位的高度。当比重计的指示眼呈绿色时,表明充电已足,蓄电池正常;当指示眼绿点很少或为黑色,表明蓄电池需要充电;当指示眼显示淡黄色,表明蓄电池内部有故障,需要修理或进行更换。   
47.蓄电池使用速成
如果说汽车上的油路如同人体内的血管,那么汽车上的电路就应该比作人体内的神经吧。支配车体内神经动作的 脑中枢则是蓄电池和发电机。蓄电池和发电机并联工作,在发动机运转时,主要靠发电机向各用电设备供电。当发电机所发出的电能有富裕时,富裕的电能通过向蓄电池充电变换成化学能储存起来,需要时(如发动机起动时或发电机发出的电压较低不能向外供电时),再转换成电能供给用电设备。当发电机出现故障,可由蓄电池作应急供电,保证汽车上的用电设备在短时间内使用。此外,蓄电池还起着稳定全车电系电压的作用。
蓄电池的种类很多,按电解液分可分为酸性蓄电池和碱性蓄电池。按电极材料分可分为铅蓄电池、铁镍蓄电池和镉镍蓄电池等。目前市场上多为铅酸蓄电池,其电极的主要成分是铅,电解液是稀硫酸溶液。
起动用铅酸蓄电池又可分:普通型、干荷电型(A)、湿荷电型(H)和免维护型(MF)。
铅酸蓄电池的工作原理为当铅蓄电池放电时,两极板的活性物质和电解液发生作用,变成硫酸铅,而在充电时,又恢复为原来的海绵状铅和氧化铅。PbO2+2H2SO4+Pb  PbSO4+2H2O+PbSO4
在不使用蓄电池时,随着放置时间的延长,蓄电池的储电量会自动减少,这种现象称为自行放电。这主要原因为:
(1)电解液中含有杂质(其他金属如铜、铁等),这些杂质与蓄电池极板形成局部小电池,从从而使蓄电池形成自放回路。(2)蓄电池电极间污垢较多,如泥土及水等均为导体,使蓄电池正负电极间构成放电回路而自行放电。(3)蓄电池负极板的自溶和正极板二氧化铅的自动还原。负极板上海绵状铅在蓄电池搁置过程中会以铅离子形式溶入电解液中,形成硫酸铅,而且铅与电解液总是含有一定的杂质,会引起氢的析出,从而加速铅的自溶,加快蓄电池自放电。(4)电池长期放置不用,硫酸下沉、下部密度较上部大,极板上、下部发生电位差及温度的变化都可引起自放电。
(5)目前市场上蓄电池产品种类以国产品牌居多,主要原因是政府对蓄电池产品的管理政策。主要品牌有美国AC De leo免加水、免维护蓄电池,一般进口高档车均适用。还有韩国产德高(Delkor)全免蓄电池,内装比重计能迅速检查充电情况。广东省恒达实业有限公司生产的东洋(TOYO)蓄电池,其产品属合国家标准GB5008.1-91、美国标准SAEJ537。天津统一牌蓄电池,其产品以质优价廉享誉全国,但其产品中缺少全免蓄电池不能不成为憾事。保定金风帆蓄电池堪称是历史较长占有稳定的市场,另外还有世博、骆驼和企鹅等品牌。   
普通型蓄电池的使用:(1)在封存车辆时,对已充放电的蓄电池,夏季每隔1个月,冬季每隔两个月应检查、充电一次,根据需要加注蒸馏水。(2)车辆使用中,每周检查一次蓄电池。(3)车辆临时不用超过2周时,停用前后应给蓄电池充电,停用时应取下端子午线。(4)在车辆使用中,当电解液密度低于1.200(20 ℃)或在其他场合下电解液密度低于1.220(20 ℃)时,应对蓄电池充电。(5)电解液面应高出极板、隔板。夏季电解液容易损耗,减少太多时应注意蓄电池是否已过充电。电解液不足时应加注蒸馏水,不得加入稀硫酸。(6)端子应去锈并加涂防锈油。   
干荷电型蓄电池的使用:(1)在要灌入电解液时,才能揭掉液孔塞通气孔处的封闭物。(2)将密度为1.280 ±0.005(25 ℃)的电解液灌入蓄电池,30 min后即可使用。(3)注入电解液时,液面高度应达到注液口处液面指示的高度,对无液面指示的蓄电池液面应超过隔板15~20 mm。(4)在正常条件下,每只蓄电池只需调整一次电解液密度和液面高度。(5)对免维护型蓄电池,要求其充电电压不得超过14.4 V。(6)已灌入电解液的蓄电池,如搁置不用,则每3个月需进行一次再充电,以使蓄电池处于全充电状态。(7)蓄电池应避免过充电,若发生过充电,则蓄电池电解液温度就会升竉撸缃庖阂渍舴ⅲ虼斯涞绾笮杓笆辈钩湔袅笏硗夤涞缁崾怪芪Э掌鱿执罅克嵛恚曰肪吃斐晌廴荆Ρ苊狻?8)购买蓄电池时需仔细检查蓄电池外形是否精致,说明书是否印刷清晰,进货渠道是否可靠。一旦用了不合格蓄电池,对普通车来说可能要造成起动困难,对进口高档车因蓄电池质量不合格,电压过低,使车辆发生自锁,自身防盗系统失灵,电脑故障记忆丢失等。发生上述故障,应与修理厂联系,及时解决问题。
蓄电池的检查:(1)检查外壳有无裂纹或破损。(2)检查蓄电池安装架夹紧状态,是否被腐蚀以及连接导线有无破损。(3)检查接线柱是否生锈、腐蚀,连接导线有无破损。(4)检查蓄电池的表面是否脏污,通气孔是否畅通等。(5 )检查蓄电池电解液液面高度是否在LEVEL线附近,或是否为15 mm,当液面高度过低时,应添加蒸馏水,不允许加自来水或电解液,若发现电解液泄漏时,应注入同样密度的电解液。(6)检查蓄电池电压,单格电压应在2 V以上。 (7)蓄电池电解液的密度20 ℃时应为1.280。电解液的密度随温度变化而变化,当电解液温度每升高1 ℃时,密度降低0.0007,液温降低1 ℃时,密度上升0.0007,故测定密度必须换算成标准温度20 ℃时的密度值。( 8)清洗蓄电池,保持蓄电池清洁可以防止蓄电池过多的自行放电。清洗时,最好一边用热水冲,一边用刷子刷。蓄电池极柱由于电解液漏出,容易被腐蚀,应仔细地把硫酸冲洗掉。检查蓄电池和加液盖的通气口,把堵塞物清除干净。蓄电池槽和接线夹头等也应同时冲洗干净。蓄电池冲洗应在充电结束后进行,当蓄电池表面很脏时,充电前应先清洗一次,充电结束后再重新冲洗并擦干。
蓄电池的维护:(1)在拆下(或安装)蓄电池连线时,为防止蓄电池短路,必须先拆下(或装上)地线。(2)蓄电池的上部和有关连接导线应保持清洁和干燥。(3)在搬运蓄电池时千万注意不要摔坏蓄电池。(4)检修车辆时不允许把金属工具放在蓄电池上。(5)安装蓄电池时,千万注意不要接错极性,否则会烧坏有关连接导线和电气设备。(6)蓄电池的连接线与蓄电池接线柱应接触可靠。(7)如果汽车较长时间不用,应把蓄电池从车上拆下并放在阴凉通风的地方。    
48.如何应付蓄电池损坏
汽车若在行驶途中蓄电池突然损坏,是一件很头痛的事。这里介绍几种对蓄电池途中损坏的应急方法,供参考。蓄电池断路。蓄电池断路分为内断路和外断路。内断路可以用试火的方式查找出故障出在哪一格。从正极桩柱上引一根导线,逐一单格向后试火,有火无火之间为断路处,用足够粗的导线跨过断路的单格即可发动车辆。用起动机时,会受到一定影响,但摇车一定能起动。外部断路时用眼能看出断在那一格,其解决方法是一样的。
蓄电池桩头断掉。当蓄电池某一桩头从胶木壳上面平齐断掉(或低于胶木壳上平面)时,可把该单格跨过去不用。以6单格12V蓄电池为例,假如负极柱断掉(现代汽车都为负极搭铁),可以把搭铁线移到同一单格的另一桩柱上,紧固好后发动机照样能起动。如用发动机困难时,可用搭铁线接在断下的桩头上,然后一人用力压紧在断茬上(这样原电压、容量不变)。待发动机起动后,再用一导线先将搭铁线接在断桩头那一格的另一桩柱上,以保证车辆的正常用电和向蓄电池充电,然后可以松手理顺加固电线。
蓄电池外壳破裂。因蓄电池固定不牢等原因,可能会使蓄电池外壳破裂。如果发现及时,应首先堵漏。将蓄电池倒向不漏的一侧,擦干外潞的电解液,在蓄电池盖处挖些沥青,在排气管上烘热后补漏。如果是长条状裂缝,应用钢锯开V型槽后再补。如果电解液已基本漏光,补好后可加注普通水,静止20分钟后摇车发动汽车。
不论何种急救方法,只能在途中急救时使用,行驶到维修点或驻地后,一定要全面维修或更换,不得再勉强使用。
49.汽车蓄电池时五大误区  
误区一:在使用免维护蓄电池时,简单地认为免维护就是无须任何维护,过度放电后不及时充电,也不定期进行补充充电,使蓄电池的使用寿命受到影响。
误区二:安装极柱连线后,均未涂凡士林,使连线接头氧化严重,导致线路接触不良,电路工作不稳定。
误区三:在补充蒸馏水时,用饮用纯净水代替蒸馏水使用,殊不知纯净水中含有多种微量无素,对蓄电池有不良影响。
误区四:电解液的密度不按地区和季节的不同进行调整,而是一成不变,特别是冬季来临时,造成蓄电池容量不足。
误区五:冬季使用蓄电池启动时,不间断地使用启动机,导致蓄电池因过度放电而损坏。
以上几点是使用蓄电池中容易产生的错误,应引起使用人员足够的重视,严格按照蓄电池的使用要求进行操作,避免上述错误的发生。   
50.蓄电池使用注意什么
蓄电池是汽车上一直不可缺少的装置,它的工作状况的好坏直接影响车上的电气系统以及电控装置性能。
1).保证蓄电池紧固牢靠
蓄电池应该在车上安放牢靠,以防在行驶中因振动而使蓄电池连线脱落,导致供电中断。
2).要保持蓄电池表面清洁
车主应经常清理蓄电池盖上的灰尘、污垢等,以免其加注孔盖或螺塞上的通气孔被堵塞。如果发现极柱上出现固体氧化物时,应及时用热水浇冲,予以清除,以免影响极柱与接线柱之间的导通性。清理干净后,将蓄电池表面擦拭干净,在极柱及接线柱上抹上黄油,保证极柱不被氧化。
3).时常检查蓄电池电解液液面的高度
蓄电池在充放电过程中,电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少,导致电解液面下降。如果不及时补充的话,缩短蓄电池的使用寿命。车主一旦发现液面过低,应及时补充蒸馏水。
4).要及时给蓄电池充电
蓄电池放完电后或停止使用前应及时充电,以免造成极板硬化,缩短蓄电池使用寿命
51.行车在外如何处理蓄电池的损坏   
又到春暖花开踏青郊游的季节,开车旅行是一件令人心旷神怡的事情。可是汽车若在行驶途中蓄电池突然损坏,很头痛。这里介绍几种对蓄电池途中损坏的应急方法,供参考。
蓄电池断路。蓄电池断路分为内断路和外断路。内断路可以用试火的方式查找出故障出在哪一格。从正极桩柱上引一根导线,逐一单格向后试火,有火无火之间为断路处,用足够粗的导线跨过断路的单格即可发动车辆。用起动机时,会受到一定影响,但摇车一定能起动。外部断路时用眼能看出断在那一格,其解决方法是一样的。
蓄电池桩头断掉。当蓄电池某一桩头从胶木壳上面平齐断掉(或低于胶木壳上平面)时,可用搭铁线接在断下的桩头上,然后一人用力压紧在断茬上(这样原电压、容量不变)。待发动机起动后,再用一导线先将搭铁线接在断桩头那一格的另一桩柱上,以保证车辆的正常用电和向蓄电池充电,然后可以松手理顺加固电线。
不论何种急救方法,只能在途中急救时使用,行驶到维修点或驻地后,一定要全面维修或更换,不得再勉强使用。   
52.轿车的减噪措施
轿车行驶会发生噪声,主要的噪声源是机器(发动机及排气管)和轮胎,当然还有其它噪声,车身结构所引起的噪声、承载式车身结构受到发动机和悬挂振动的影响产生的噪声、高速行驶中气流所产生的噪声,甚至装配质量差所产生的噪声,例如侧窗玻璃的震动声音等等。这些噪声会随着车速的增加而增大,车速增至100公里/小时以上,噪声就会迅速增大,行驶中的各种噪声汇合在一起,使乘员感觉不适。因此,针对噪声的声源而采取对应的防范措施,是轿车制造技术的内容之一。为了减少噪声的影响,轿车采取了一系列隔音措施。
现代轿车车身用骨架构件加薄钢板互相连接,形成承载结构的"网络",它们之间互相依存。轿车车身十分强调承载结构的合理性,不论受静力还是受变化的力,车体本身各部分都要和谐地变形,没有特别薄弱的环节。如果某些部位存在薄弱点,行车时就会在这些地方产生共振。例如钢粱一端发生振动,振动就可能沿着自身传递到另一端,再由另一端辐射声波。
另外,要在轿车一些具体部位进行隔音,例如在前围板(仪表板与发动机舱的中间隔板)加隔音板,即采取双层隔板,中间敷设阻音材料。地板下面敷设柔软的石棉垫或者毡垫,在车顶盖内、后围板及车厢内各部位粘贴毛毡或者聚氨脂。在容易传入外界噪声的部位(如底板等位置)用减振板复盖起来,底板上的减振板用钢板夹石棉制成,能吸收振动阻断噪声传递。在构成车身本体的异形空心管腔内,例如门槛,前、中、后立柱,顶盖前横梁等形材内部粘贴隔板-聚氨脂等隔音块,其它部位例如空调管路、线束等穿过车厢的孔口、方向盘支架通过车身处的固定处,都要用尺寸精确的橡胶胶圈及阻尼材料做密封,从而使噪声衰减或消失。
轿车在高速行驶时产生的气流也会产生噪声。经风洞试验发现,采取降低发动机罩前端的高度可降低这类噪声,而且会减少风阻。因此,现在很多轿车发动机罩是向前倾斜的。同时,设计者将轿车车身表面尽量平滑化,将后视镜、刮雨器、导水槽等凸出物外形优化处理使噪声减少。
为什么有些轿车开起来很宁静,有些轿车开起来很嘈杂?从以上分析可知,原因是多方面且相当复杂的,噪声的大小直接反映了一辆车的整体质量水平。
53.汽车音响的使用及售后服务
汽车音响由于使用环境的特殊性,使其设计有别于家用音响。人们在日常使用汽车音响时,由于不熟悉它的特性,容易导致一些不必要的故障。作为一名专业汽车音响公司技术人员及售后服务人员,我想在这里向广大用户介绍一下汽车音响使用时应注意的问题。
首先,谈一谈人们使用最多的车载CD音响系统的使用注意事项。因为是车载,所以最应注意的是防尘。大家知道,听CD最重要的是激光头的保养,激光头也是易损零件中最昂贵的。虽然汽车音响在设计过程中已经考虑了防尘的问题,但由于国内路况大多不好,防尘问题就由显重要。精心的保养音响,可以有效的延长激光头的使用寿命,也可以使您的车载音响系统长期保证高质量的音乐放送。
另一个常见的问题是CD主机机械部分的使用。一般汽车音响中的CD机械结构采用的是吸入式设计,只需轻轻将CD放在入口处,机械结构会自动将牒片吸入。而有些消费者在使用时,由于不了解这一结构,不慎将牒片推入,这样会损坏牒片,严重时损坏托盘结构。
最后应提醒消费者注意的是汽车音响的保修问题。因为,即使质量再高的汽车音响品牌,也不能保证百分之百不出问题,但现在并不是所有品牌汽车音响的售后服务都很完善,有些品牌价格虽然便宜,但成本中根本不包括售后服务费用,所以建议消费者在购买时不能只比较价格,一定要明确购买品牌的售后服务状况。   
54.油路过脏影响动力
怠速不稳、烧机油都会影响汽车的动力表现。清洗油路、使用修复型添加剂是不进修理厂解决问题的好方法。
随着行驶里程数的增加、使用年限的延长,一些车会出现不同程度的怠速不稳、发动机抖动、行驶中熄火、油门响应滞涩的现象。这些现象是由于化油器、电喷车的节气门阀体和喷油嘴脏污造成的。行驶超过10万公里后,部分车辆还会出现“烧机油”的现象。“烧机 油”的危害很多:排放超标;机油液面下降,需要经常补充;使活塞和气门室积碳,间隙增大,加速磨损;行驶时感觉动力下降、提速肉。
当车出现了上述现象后,车主可以考虑使用专业油路清洁设备清洗喷油嘴、节气门、化油器;清洁气门、活塞积碳。并使用专业修复产品,改善汽缸密封性,逐步恢复汽车动力   
55.轿车使用误区  
大量的轿车进入家庭后,给我们的生活带来极大的方便,或以车代步上班,或度假旅游等,但有的车主对汽车的结构一知半解或盲目模仿其他车辆的使用,给心爱的轿车造成不应有的损害或引发事故。为了延长轿车的使用寿命,使之随时为你提供良好的服务,请注意以下几点:
1.重使用,轻维护
陈先生驾驶的一辆1997年日本生产的顶级本田雅阁轿车。由于该车从购买后从未出现过异常的情况,陈先生也就一直未维护保养。1999年10月,当轿车行驶到6万km时,发动机凸轮轴突然抱死,正时皮带断裂,气门和气门摇臂全部损坏。在检查中发现,该车发动机的润滑油道严重堵塞,活塞磨损也很严重。陈先生只好将车进行大修,大修费用花了3万多元。
高级轿车为实现高速化和提高功率,结构设计严谨、周密,相应的维护、保养要求也高。但只要按期合理进行维护,绝不会产生如此严重后果。而且按6万km的行驶里程,维护费用也就是1千多元。然而大部分车主对汽车重使用,轻维护。只要车子跑得好,就不按规定维护保养。直至快要趴窝时才想到修理,这是用车观念上的误区。   
2.自行调整和检修
轿车的结构原理比较复杂,调整一些精密机件或维修保养,必须具备一定的专业知识和技能,而且须有相当的经验并且借助一些先进的仪器,才能准确地调整或维修。如果在对车辆结构、部件工作原理和汽车性能一知半解的情况下盲目调整、维修,往往会因毫厘之差,弄巧成拙。如一位捷达车主,发现两前轮胎偏磨,就自行调整了前束,结果是越调整轮胎偏磨得越厉害。最后经过我们用四轮定位仪进行检查和调整,并实施了轮胎换位,故障才消除了。   
3.燃油、油液随便加
因为轿车非常精细,对燃油、润滑油、制动液和冷却液等都有相应的技术指标要求。用户应该参照使用手册中规定的油液品种、标号,选用优质油液,并且保质保量地添加更换,避免不加区别随意使用油品。否则,将给车辆造成很大的危害,如有的高级轿车规定汽油必须是93号无铅汽油;如果汽油标号达不到,发动机工作时会产生爆震,不但使发动机的磨损加剧而且还会损坏三元催化装置,造成汽车尾气不合格。   
4.长时间不用车和短途用车
不少人因停车困难,平时上班时常以公共交通工具代步,只有放假时才用车。也有的人为了延长汽车的寿命,能不用车的尽量不用车。其实,这样的用车方式对车是有害无利的。首先发动机与变速器等传动机件表面会因为长时间处于与空气直接接触的状态而生锈。再就是蓄电池也会因为长期的自然放电,而影响使用寿命。另外,总是短途用车也会伤车。因为车上所有机件在起动到稳定运行阶段磨损最为严重,此外,发动一次车,蓄电池所消耗的电量大约需行驶20分钟才能补足。所以,对持以上观点的用户提个醒,应尽量使用你的爱车,只有让其经常活动,才能使其健康长寿。   
5.过度洗车打蜡
有的用户为了使汽车整洁漂亮,几乎隔几天就洗一次车,一周打一次蜡。其实这样做是很不科学的,因为常洗车会造成生锈,特别是车厢底板、车门底部等部位,易造成锈蚀腐烂。过度的打蜡反而使车身失去了原有的光亮。因此,如果车不是很脏,就不要洗车。另外,最好是每月打一次蜡,要选用中性的清洁剂与不含研磨剂成分的蜡。   
6.自行添加其他设备
私人轿车是车主移动的家,追求乘用舒适和豪华无可厚非,但一些车主自己动手在车内加装各种设备,这种改装,如果处理不妥当就会对汽车性能、操纵方便等方面带来不利的影响,留下后遗症,危害行车安全。所以,轿车的内部尽量不要改动,只要稍微装饰一下就行了.   
56.随车应该携带工具
常备工具勿多求精
千斤顶:更换轮胎的必备工具。
轮胎套筒:同上,也为更换轮胎的必备工具。
轮胎气压表:它可不是更换轮胎的工具,顾名思义,是测量轮胎气压的工具,车主如果光靠感觉或目测,是无法准确知道胎压的,有了轮胎气压表,无论是低温还是高温状态,都可以准确了解到胎压。同时它还可以测量轮胎是否发生漏气。
当然像活动扳手、钳子、螺丝刀(梅花、平头)这些常用工具车主最好能随车携带。因为在汽车上的各种型号的螺丝有成千上万个,汽车在行驶过程中,部分螺丝容易出现松动,产生异响,车子摆动较大。在这种情况下,车主如果有这些工具,只要拧紧松懈的螺丝,就可以消除故障了。
除了这些常备工具外,车主还需准备一些添加剂。
机油:当需要添加机油时,如果车主没有自备,而用了一些杂牌机油时,两种混合机油的粘度、润滑度都可能下降,且它们之间可能会发生化学反应,导致发动机烧缸、拉缸。
刹车油:跑长途时,刹车油当然必不可少了。   
日常检测防患未来
如果想让自己行程能够顺顺利利的,除了一些必备工具,在每次出发前,还要对爱车进行简易的自我检测。
首先,检查机油、刹车油和防冻液有无低于标线。
其次,检查发动机、空调皮带有无松旷,并检查皮带表面有无发生龟裂。
如果已有龟裂,车主必需进行更换,否则,皮带在持续高温的工作环境下,容易断裂、导致发动机不能运转,汽车抛锚。
第三,检查轮胎,测量胎压有无达标。检查胎面,观察胎纹有无超过极限(每个轮胎上都有一个三角符号,当胎纹到达三角时,需更换轮胎)
第四,检查制动性能。目测刹车片的厚度有无低于7mm。否则,影响车辆制动效果。
熟读使用手册
目前拿到驾驶证的人越来越多了,但其中有不少的人在考证期间,并不严格要求自己,对汽车的一些基础知识还一知半解,因而对汽车的性能并不是很了解,这就要求这些人在购买车辆后,最好能补充一些有关车辆方面的基础知识,在驾驶车辆时,即使在异常情况下,也能够有理论指导。
要对爱车有更进一步的了解,最好能熟读随车的使用手册与保养手册。这对正确使用与保养车辆会有更好的帮助。
平时,车主要与汽车的售后维修点有很好的沟通与交流,并参加一些服务站为车主开设的技术培训讲座。
最后,要提醒车主的是,当车有故障时,如果条件允许的话,最好还是去专业的服务站检测,因为越来越多的高科技应用于汽车,有些故障必需要有专业的电脑检测仪才能测出,而车主自带的“小米加步枪”却是爱莫能助的 .   
57.给车辆机件“降降温”
夏天气温聚升,会使汽车发动机运转时产生的热量增高,造成发动机动力下降,机件易磨损,导致车辆机械故障。液压制动的制动液容易发生气阻,燃料也常常形成气阻,使供油突然中断。蓄电池中的电解液水分易蒸发,从而降低蓄电池的使用寿命。高温还会使橡胶轮胎软化。
针对上述现象,驾驶员应该加强车辆检查,及时做好车辆机件设备降温工作。
汽车行驶中要经常注意发动机冷却水的补充,并保持冷却系统管道的畅通,风扇皮带松紧要适度,若发动机温度过高,应当选择荫凉处停车休息,并打开发动机盖散热。发动机过热并缺水时,应在发动机怠速的状态下加水或一边打开散热器放水开关,一面向散热器慢慢加入冷水。切勿在发动机高温时熄火加冷水,以防活塞粘缸发动机爆裂。如果热水沸腾,应该停车使发动机怠速运转待发动机温度降低后再熄火加水。
为防止燃料系统产生“气阻”,可在排气歧管和汽油泵之间安装一块石棉隔热板或浸水的沙袋。如果发生“气阻”使供油中断时,应先停车,待温度降低后,再拆下化油器进油管接头,扳动汽油泵手摇臂,即可排除“气阻”。
蓄电池用液由于天气炎热,水份容易消耗,应在每天的例行保养时进行检查,加足蒸馏水。蓄电池的通气孔如堵塞应立即疏通。
行驶途中对轮胎气压要及时检查,发现气压较高,应选择荫凉处停车休息,不能用冷水浇轮胎的方法降温也不能用放气的方法来降压。否则会加剧轮胎损坏,缩短轮胎使用寿命。   
58.车蜡的选择  
你的车漆的外层,也叫透明漆层,只有0.002英寸厚,如同一张纸。也许人会错误地告诉你:现代车漆不用保护。事实上0.002英寸厚的透明漆禁不住紫外线、酸雨、盐咸和各种污染的侵蚀。虽然现代车漆(透明漆)要亮于传统漆(色彩漆、普通漆),一旦有问题(钊痕、氧化等),它比传统漆更明显。没有蜡的保护,从新车开始,车漆就会氧化,开始失去光泽!高质量的洗车、打蜡,能使你的车永葆青春。
车蜡是随着车漆的变化而变化的,市场上可见到的产品分为传统蜡与现代蜡两大类。严格地说,现代漆(透明漆)只能用现代蜡,而传统漆则两种蜡都可用。传统蜡与现代蜡有什么区别呢?
主要区别在于蜡所含的清洗材料,也叫抛光材料。传统蜡的西文中常常加入硅石(大片、粗糙、锯齿形状的物质),外加一些化学溶剂和润滑剂,使用在硬质传统漆时变得极为好用,可以有效地去除车漆的氧化层。   
59.为什么传统蜡不适合现代蜡呢?
因为传统蜡中含有的抛光材料虽然能除去氧化,为打蜡奠定了一个良好的基础,但同时会对车漆造成涡状发丝划痕。由于传统漆是纯色彩,这种发丝划痕并不明显,肉眼难观察到。现代漆则不同。这种发丝划痕会变得非常显眼,所以说,传统蜡是伤害现代漆的最常见的敌人。
蜡还用选择吗?不错。蜡不但需要选择,而且很关键。选择得对能延长车漆的寿命,选择得不对能减少车漆的寿命。
那应该如何选择呢?
一、选择正厂、名牌产品。因为从80年代起欧美地区,特别是美国,已开始淘汰传统漆的工作,蜡的生产商在90年代已基本上小淘汰了传统蜡。日本蜡的生产商近几年也在朝这个方向靠拢。
二、看生产厂商的使用说明。正厂、名牌产品都会明确标示使用范围。适用于现代漆的蜡一般会有适用于透明漆、适用于所有车漆等说明。
三、当场试验。如果没有说明,可当场做个试验。用手沾一点蜡,在两手指之间轻轻揉搓。如果没有感觉到有任何小颗粒状的物质,说明此蜡造成划痕的可能性较小,但不证明是好蜡。   
60.打蜡的学问  
现在,传统蜡和现代蜡并存。也许你会看到一辆刚打完传统蜡的车招摇过市,全车涂满了一圈圈的白色固体。你知道这样做的后果吗?
蜡是粘的,潮湿的。涂在车上疾驶而过,车轮卷起的尘土,空气中的污染物,碰巧还掉下些鸟粪,树胶……奔波四、五个小时(有时还隔夜),满载污垢而归后,我们开始用毛巾(也许还是次品)在车上抛来抛去,完工后,看着满是划痕的爱车,心里说不出的成就感   
……
这一幕不过是想重点旨调一下传统蜡的一些弊病:
1,附着力低
传统蜡必须要等蜡彻底干透后才能附着在车漆上,但它一般需要3~5个小时才能彻底干透。
2,催干时间长
传统蜡为脂性物质,含油量较高,不易干,而且在未干时很容易粘上尘土及其它空中尘埃。
3,溶(化)点低
一般在40摄氏度时,传统蜡就溶化了,因此,在三伏天,传统蜡的保持时间非常短。
4,保护功能差
传统蜡惟一公认的保护功能就是防水。但因为它的溶点低,抵抗硬水(含矿物质或碱性较高的水)能力差,所以很难抵抗酸雨的侵蚀。实际上,一次高压清洗或走一次电脑洗车的滚刷就能把它脱掉。
那为什么还要买传统蜡呢?因为它便宜?
图便宜的人真能图到便宜吗?让我们来算一算帐。
伪劣产品:40元/瓶,可打3辆车,每辆车打蜡的平均成本:
403=13.3元
正厂传统蜡:50元/瓶,可打5辆车,每辆车打蜡的平均成本:
50元除以5=10.00
正厂现代蜡:100元/瓶,可打12~20辆车,按12辆车计算,每辆车打蜡平均成本:
100元除以12=8.33
即使从打蜡成本的绝对值计算,现代蜡也低于传统蜡甚至低于假冒伪劣产品!
因为两种蜡的打蜡方式几乎正好相反。传统蜡需要厚厚地打在车上。打薄了,挂不住车漆(我们在前面已谈过,传统蜡的附着力不好)。现代蜡多为聚合物(树脂)配方。只需薄薄地打一层即可。打厚了反而浪费。抛光时,多余的蜡都会被抛掉,只会像镀膜似的留一层在漆上。
现代蜡的特点:
打蜡后立即抛光,抛光材料不造成划痕,蜡的光泽度很好;打蜡后保持时间在3~12个月;附着力强,洗车时不易脱落。防腐、防磨功能强。所以,为了您的爱车的安全,建议您使用现代蜡。
现在市面上销销售的龟博士汽车美容系列蜡均为现代蜡。你只要按要求操作就可以了。   
61.车蜡的分类  
一、防酸防腐型的蜡
主要产品:特氟隆隐形车衣(T-28)。氟脂蜡的主要成份是氟,氟的磨擦系数极低(抗磨性能高),已普遍应用于工业和我们的日常生活中:不粘锅的涂层,保护牙齿的含氟牙膏和汽车添加剂中含氟的发动机抗磨剂,均属这一类。而含特氟隆的氟脂蜡的特性是极耐化学腐蚀,介电性能优良,而且不易着火,耐热耐寒。许多汽车美容专业人士称它为隐形车衣。
龟博士的特氟隆隐形车衣(T-28)就属于这种蜡。它密封、润滑持久,防酸雨,防腐蚀,抗潮湿润。是新车和在恶劣及污染环境行驶中的车的理想保护神。它内含抛光剂,可使褪色或轻度划痕的表层光滑如初。可广泛用于诏瓷金属,清漆,工程塑料等上光。
使用方法:将车清洗擦干,摇晃本品,倒入湿海绵或柔软湿布少许,小面积旋转擦拭。稍干后,再用无纺棉擦净即可,请在阴凉处作业。
二、新车抗氧型的蜡
主要产品:伟人新车隐形车衣镀膜(T-410)。滴水可穿石,但瀑布却伤不了有伟人保护的车身。T-410是当今保护功能最强的上光剂。它不但防水而且防酸防碱及其它有害化学元素的侵蚀。是新车保护涂层的最佳选择。
使用方法:将本品摇晃均匀,洗净车体并擦拭干净,将少许倒入海绵上,轻轻地以圈状打匀,稍后用干净软岂有此理擦干净即可。
三、美容皇后型
主要产品:纯天然隐形车衣渡膜(T-33、T-34)(又称水晶蜡)。龟牌水晶棕蜡,业内人士称美容皇后,早已成为中国汽车美容界公认的美的象征。如果其它的蜡给予车漆的是亮,美容皇后给予的则是海蓝色的深度和水晶般的透明度;如果普通蜡显示的是光泽,水晶蜡带来的却是魅力!
它由多种聚合物合成,不含石星期天民分,适用所有漆面。它集上光保护为一体,使车漆表面形成长久性保护膜。还能清除车体用不着面细孔、焦油、树汁、氧化、尘垢等,延长抛光寿命,避免车漆产生皱纹、划痕、氧化、脱落及发黄。高质量的品质只需使用少许,即可达到意想不到的透明效果。
使用说明:使用前将车洗净擦干。轻轻摇晃本品,倒入湿布或海绵少许,小面积旋转涂在车漆表面。稍候,再用无纺棉抛光即可。建议90天使用一次。  
62.高温季节下的车辆维护保养与安全行驶  
高温季节,车辆因充气系数下降、润滑油容易变质、机器零件易烧损、制动性能变差,驾驶员因高温易困、道路因行人增多、雨水打滑等原因易造成车辆受损,事故频频增多。如何做好夏季车辆的维护保养及高温下的驾驶员安全行车是一项十分重要的工作。   
一、高温下的车况特点
1.润滑油容易变质和烧损
发动机在高温下运转时,润滑油的抗氧化安定性变坏,加剧其热分解、氧化和聚合。同时,干燥空气中的灰尘和潮湿空气中的水分通过进气系统和曲轴箱通风口进入发动机油底壳污染润滑油,引起润滑油变质。另外,润滑油通过气缸壁、活塞、活塞环、轴颈及油底等过热区域时,容易引起蒸发和烧损。
2.零件磨损加剧
发动机在高温下运转,金属零件热膨胀较大,零件之间正常配合间隙变小,磨损加剧。同时,高温运转的发动机在活塞顶、燃烧室壁、气门头等零件上粘附多积炭和胶质物,使金属零件等热性变差,加速机件损坏。除此之外,由于发动机过热,机油变稀,机油压力降低,润滑油膜不易形成,也加速机件磨损。
3.发动机充气系数下降
高温条件下,因空气密度减小,进入气缸里充气量减少,使充气系数下降,从而导致发动机功率下降,使车辆行驶无力。试验证明,当气温由15℃上升到40℃时,发动机的功率下降6%8%。
4.制动性能变差
制动蹄片及轮受高温影响,频繁制助后,制动力很快下降。特别是汽车在山区坡陡,弯急,道路狭窄,情况复杂的条件下行驶,使用制动数次增多,制动摩擦片温度会急剧升高,使制动性能变差。另外,高温时由于油渣路面逐渐变形,有的地方还可能变成流动的液体,路面的附着力下降,制动效果明显变差。
5.供油系统产生气阻
供油系统受热后,部分汽油以气体状态存于油管与汽油泵中,不仅增大汽油流动阻力,同时由于气体的可缩性,使汽油泵出没管中的汽油蒸汽随着汽油泵的脉动压力不断被压缩和膨胀,这样时间一长就破坏了汽油泵吸油过程中所形成的真空度,造成发动机供油不足或中断,即形成供油系气阻。
6.可燃混合气燃烧不正常
随着大气温度的增高,进入气缸的混合气温度也高,发动机的温度将更高,使窜入气缸中的润滑油在高温缺氧的情况下生成胶质和积炭。积炭积存活塞顶部、燃烧室壁、气门顶部和火花塞上,形成炽热点。引起发动机炽热点火,便产生自燃或爆燃。   
二、高温下阻碍驾驶员安全行车的因素
1、驾驶员容易疲劳
酷热的天气,大量的体力投入以及强烈的日光照射等等原因使驾驶员工作条件变差。加之长时间工作,生理和心理状况产生一系列变化,情绪急躁,容易瞌睡、疲倦,很难保持充沛的体力和良好的精神,形成严重的事故隐患。
2、行人增多,交通情况复杂
高温天气室内气温较高,居民大多到户外活动,各种运输工具上公路的频率也高。夏收期间沿路农民把公路当打麦、稻场使用,还有雨天行人打伞奔跑,不看来往车辆骑车打伞,单手扶把,曲线行驶等给安全行车带来不利因素。   
三、高温下的车辆维护与保养
1.防止爆胎
汽车在高温条件下行驶时由于外界气温高,轮胎散热较慢,并且气压也随之相应地增高而易引起轮胎爆破。因此,在高温条件下运行要注意轮胎的温度和气压,经常检查,保证规定的气压标准。若发现缺气,应及时补足,绝对不可凑合行驶。长途运行的汽车,要适当降低车速,必要时把车停于荫凉地点,使轮胎温度降低后再继续行驶,切不可用泼浇冷水的办法来降轮胎温度,这样会因胎面和胎侧胶层各部分收缩不均而发生裂纹。
2.防止爆燃
根据发动机的压缩比选用辛烷值合适的汽油,特别不能选用辛烷值低于要求的汽油。当使用汽油辛烷值较低时,要注意保持发动机的正常温度,适当推迟点火提前角和加浓混合气,同时,要及时对燃烧室、气门头等部位的积炭进行彻底的清除。另外,汽车载重上坡前应选择适中档次,保持动力良好,以防止加油过猛或调整化油器主油针,使混合气略稀等均可有效防止爆燃的产生。
3.防止蓄电池损坏
进入高温季节时,要注意修正电解液的比重,其比重要比冬季小一些,同时,还要经常检查蓄电池液面高度,及时补充蒸馏水,并保持通气孔畅通。为防止因温度高造成电解液消耗量过大,因而需调整发电机调节器,减小发电机充电电流。
4.防止供油系气阻
清洗汽油滤清器、燃油箱和油路管道,使之保持清洁畅通。检查调整汽油泵的工作压力,使之保持正常,一且出现气阻,应停车降温,拆开化油器进油管接头,扳动汽油泵手摇臂,使汽油充满油管,恢复正常供油。为了防止供油系产生气阻,通常采用冷敷降温和加装隔热垫的方法。冷敷降温,用沾过冷水的布或棉纱将汽油泵包起来,反复几次即可降低其温度,使供油畅通;加装隔热垫,是在气缸和汽油泵之间加装石棉板垫片,减少发动机传给汽油泵的热量,防止产生气阻。此外,采用电动汽油泵,是防止产生气阻的有效方法。
5.防止制动失效
液压制动车辆,要检查制动总泵和分泵,更换刹车油,彻底排净制运管道的空气,并检查、调整刹车踏板的高度,气压制动车辆,要注意检查制动皮碗和制动软管的良好程序,发现损坏应及时更换。
6.搞好高温条件下车辆技术保养
汽车进入高温季节时,应对全车进行一次必要的技术检查和调整,其保养的主要内容有:一是检查冷却系机件,保证齐全完好。主要是检查冷却系的密封情况、风扇皮带的松紧度、散热器盖上的通风口和通气口是否畅通,冷却水是否充足、节温器状况是否良好等。另外,还要及时消除水垢,保证水路畅通。为减少水垢,发动机冷却水要尽量用软水或经过处理的硬水。二是改善润滑条件,减轻机件磨损。首先要保证润滑油的数量充足和质量良好,使机件能得到充分润滑。其次要加强对空气滤清器和机动滤清器的保养,保证工作正常。对多尘条件下使用的车辆,要适当缩短润滑油的更换周期。在高温天气行驶的车辆要加装机油散热器和选用优质机油,变速器、主减速器和转向器中换用夏季厚质齿轮油,轮轴承换用滴点较高的润滑油。   
四、高温下的安全行车
1.掌握高温行车规律
大量统计资料表明,道路交通事故的发生是随着外界交通环境条件,诸如气候、路况、行人等变化而有所不同。这种变化是随着时间和空间的不同而具有一定的循环规律,把握好这种规律,对不同季节,不同情况下安全行车大有好处。进入高温季节,要适时对驾驶进行安全教育和职业道德教育,掌握好高温行车的一般规律,圆满地完成各项运输任务。
2.防止疲劳驾驶
高温季节,驾驶室内温度高,驾驶员失水多,体力消耗大,反应能力下降。特别是一些驾驶员为了多赚钱,连续长时间行车;还有的驾驶员怕白天天气热,就利用晚上多拉快跑,有时超速超载,以弥补白天的损失,结果大脑长时间处于紧张状态,最容易产生疲劳。因而高温季节,驾驶员必须保证足够的休息和睡眠时间,保持旺盛的体力和精力。当感到疲倦时,选择荫凉处停车休息,待体力恢复后再上路,切不可为了抢时间、赶路程而不顾疲劳、勉强驾驶。
总之,我们只要把握好高温季节下的车况特点,认真仔细进行对车辆的维护保养,及时掌握好高温季节下的安全行车规律及要求,谨慎驾驶,就能延长车辆的寿命,开好安全车。
63.自动变速箱故障大多源自清洗不及时
自动挡轿车中的自动变速箱是轿车最关键的部件之一,每行驶5万公里必须彻底清洗变速箱。
自动变速箱能使汽车发动机处于最佳工况,充分利用发动机功率,有利于降低排放污染,减小起步冲击,过载时还能起保护作用。它是由液力变矩器、齿轮机构、液压机构、湿式离合器和涡轮传动装置等部分组成的。这些机构都用同一种油液润滑和传递能量,这种专  
用液体称为汽车自动传动液(ATF)。
自动变速箱内的自动传动液(ATF)不仅用来润滑降温,它的主要作用是传递扭矩,它的工作温度在140℃左右。
如果自动变速箱中的自动传动液(ATF)脏了会出现什么后果呢?首先,脏油中的油泥积炭会形成磨料磨损,从而加大各摩擦片及各部件的磨损,降低各部件的寿命。第二,脏油中的油泥积炭会使各阀体油管中的油流动不畅,影响动力传递,从而使自动变速箱提速慢或失速,严重了就会使某个挡位无油压致使烧片。第三,脏油还会使各缸之间的密封胶圈过早老化,使各缸卸油油压受影响,也会造成提速慢、失速等故障,严重者使各摩擦片打滑、烧片。据美国变速箱协会统计,在美国每年有1300万个自动变速箱出故障,90%以上是由于清洗换油不及时造成的。
传统的保养方式往往不能彻底更换传动液:拆自动变速箱油底螺丝,放油、换油,但最多能换出30%的油,仍然有近70%的脏油残留在系统中。许多使用自动变速箱的车在20万公里左右就会解体大修,少则花费1万元至2万元,多则4万元至5万元,不仅浪费钱财,还耽误时间。最近,“车之友威力狮公司”引进的美国威力狮公司生产的自动变速箱清洁保养设备,该设备不仅能彻底换油,而且利用设备特有的流速、压力能彻底清洗自动变速箱内的油泥、积炭。如果坚持4万公里清洗更换一次,可以保证汽车报废时自动变速箱不会损坏。
64.清洗车窗车身内饰的窍门     
洗车并不单纯是力气活儿,还得讲究方法。
首先应注意无论是到洗车场洗车还是自己动手,都要在汽车发动机罩彻底冷却下来以后进行清洗。尤其在夏季,不要在强烈的阳光下清洗汽车,这样会使汽车发动机提早老化。
其次是要注意不同的污渍要用不同的清洗方法和不同的抹布。比如清洗轿车的车身应  
用分散水流喷射,切勿用高压水流冲洗,水压过大会损伤车身漆面。如遇车身上有坚硬的尘泥,先用水浸润,而后用水冲去,再用软而清洁的海绵从上而下地擦洗,擦洗时应经常将海绵在清水中洗涤,以免油漆表面留下擦伤痕迹,最后用魔皮擦掉水迹。如遇油渍,应用海绵蘸煤油或汽油轻轻擦拭,然后在擦过的地方打上抛光膏,使其光泽如初。
擦拭车门上的玻璃时,不可使用含磨料的清洁剂。死虫等动植物汁液应先用肥皂水浸透,然后用海绵浸清水清洗,再用软布擦拭。
擦拭转向盘、灯具等塑料和橡胶件,只能用普通的肥皂水清洗,不能用有机溶剂如汽油、去渍剂和稀释剂等。
最后要注意科学保养汽车车身漆面。汽车漆面由于长期暴露在空气中,受到脏空气、沥青和砂石的污染和破坏,油漆容易脱落,因此切不可用硬质的清洁工具如塑料刷、普通毛巾或粗布擦车,以免留下刮痕。此外,为了保护汽车漆面的光泽,应定期对车辆进行抛光处理。          
第五篇、保险篇               
1.保险如何赔
新近买了一辆车,想向保险公司投保。那么,在投保时应注意哪些问题呢?
首先,在投保之前,要仔细阅读中国保监会颁发的《机动车辆保险条款》(以下简称《条款》)。
车主有不明白的地方要问清楚承保人员,因为他们有如实告知的义务。
强制险种:第三者责任险
根据广东省的有关规定,车主必须购买第三者责任险。投保了这一险种,如果车主或者是他所允许的合格驾驶员在使用保险车辆的过程中,发生意外事故,致使第三者遭受人身伤亡或者财产方面的直接损失,按照法律规定应由张先生支付的赔偿金额,保险公司依照《道路交通事故处理办法》和保险合同的规定给予赔偿,但不负责处理事故的善后工作。
车辆损失险涵盖面最广如果车主非常爱惜自己的车而他经济条件又允许的话,他最好投保车辆损失险,投保这一险种,在车主或其允许的合格驾驶员在使用该车的过程中,如果由于碰撞、倾覆、火灾、爆炸、雷击、暴风、暴雨、洪水等原因造成保险车辆的损失(这些责任具体的解释可向承保人员咨询),车主可以获得保险公司的赔偿。除此之外,如果发生保险事故,车主或其允许的合格驾驶员对车辆采取施救、保护措施所支出的合理费用,保险公司同样负责赔偿,但最高赔偿金额以保险金额为限。   
2.  会买车还要会买险种
■ 车险专家
在上期车险专家中,新车主张先生已经开始了投保工作,并选择了适合自己的车险险种。接下来,张先生应该依据《条款》,确定合适的保险金额、赔偿限额和保险期限,这个工作的重要性一点不亚于选择险种,也十分需要技巧。   
三种保额计算方式
具体说来,张先生可以通过与保险公司协商,选择以下三种方式之一来确定车辆损失险的保险金额:一是按新车购置价确定。新车购置价是指张先生所在投保地购置与保险车辆同类型新车(含车辆购置附加费)的价格。二是按投保时的实际价值确定。实际价值是指同类型车辆市场新车购置价减去该车已使用年限折旧金额后的价格。折旧按每满一个扣除一年计算,不足一年的部分,不计折旧。折旧率按国家有关规定执行,但最高折旧金额不超过新车购置价的80%。三是由张先生与保险公司协商确定。协议金额不得超过同类型新车购置价,超过部分无效。保险公司将根据不同的确定方式承担相应的赔偿责任,但要注意的是,在出险后,保险公司都是只按车辆实际损失价钱进行赔偿,投保人不得从中获得额外的好处。   
第三者责任险赔偿额
第三者责任险的每次事故最高赔偿限额,应该根据不同车辆种类选择确定。如果张先生投保的是摩托车和拖拉机,最高赔偿限额则按2万元、5万元、10万元和20万元四个档次来选择;其他车辆的最高赔偿限额分为六个档次:5万元、10万元、20万元、50万元、100万元和100万元以上,但最高不超过1000万元。如果张先生投保的还包括挂车话,则挂车与主车视为一体。保险公司对挂车赔偿责任与主车赔偿责任所负赔偿金额之和,以主车赔偿限额为限。
一般情况下,保险期限为一年。如果张先生投保的期限不足一年,则按短期月费率缴保险费,但保险期限不足一个月的,按月计算。
投保之后,如果在保险合同有效期内,张先生要求变更保险金额、赔偿限额或者保险期限等有关内容,应该向保险公司书面申请办理批改。   
受保障也要尽义务
投保时和投保后,张先生应尽的义务主要包括以下五个方面:一是投保时应对保险车辆的情况如实申报,并在签订保险合同时一次交清保险费。
二是张先生应当做好车辆的维护、保养工作,并按照有关规定检验合格。
三是在保险合同有效期内,保险车辆转卖、转让、赠送他人,变更用途或增加危险程度,张先生应当事先书面通知保险公司,并申请办理批发手续。
四是张先生不得非法转卖、转让保险车辆,不得利用保险车辆从事违法犯罪活动。
五是如果保险车辆发生保险事故,张先生应当采取合理的保护、施救措施,并立即向事故发生地公安交通管理部门报案,同时在48小时内通知保险公司。
以上义务,张先生应当认真履行,否则保险公司有权拒绝赔偿或自书面通知之日起解除保险合同;已赔偿的,保险公司有权追回已付的保险赔款。
最后,中国人民保险公司广州市分公司敬告广大车主,买保险也要根据自己车辆的车况、使用性质、停放地点等具体情况选择险种,为自己和自己的爱“驹"寻一份良好的保障。     
2.汽车保险问答
1、现行的机动车辆保险条款各公司是否全一样?
答:目前,北京保险市场中的车险条款费率均是保监会2000年重新修订的,各公司全部都一样。
2、机动车保险中,其内容包括哪些?
答:目前的机动车保险内容包括主险和附加险两大部分。其中主险包括车辆损失险部分和第三者责任险部分。附加险包括9个:全车盗抢险、玻璃单独破碎险、车辆停驶损失险、自燃损失险、新增加设备损失险、车上责任险、无过失责任险、车载货物掉落责任险、不计免赔特约险。
3、以上的两个主险部分和9个附加险,都是法定强制的吗?
答:目前属于法定强制的只有第三者责任险部分,而其它的均属于自愿的,即由投保人自主选择是否投保。
4、对以上各内容,客户在选择投保时有什么技巧吗?
答:第三者责任险的限额有5万、10万、20万、50万、100万元五档。由客户根据自身风险和交费能力,至少选择一档投保。车辆损失险主要负责被保险车辆发生事故时,对本车损失的赔偿。客户在投保时,不论新车、旧车须按新车购置价确定保额。出险发生损失时,就能得到保险公司十足的赔偿。在附加险中,⑴全车盗抢险、玻璃单独破碎险、车辆停驶损失险、自燃损失险、新增加设备损失险是车辆损失的附加险,即客户不投保车辆损失险,也就不能投保以上5个附加险;⑵车上责任险、无过失责任险、车载货物掉落责任险是第三者责任险的附加险,即客户若不投保第三者责任险,就不能投保以上3个附加险;⑶不计免赔特约险是车损险和第三者责任险的附加险,即只有在车损险和第三者责任险都投保了的前提下,方可投保。例如,有的客户只投保了第三者责任险强制部分,而没有投保车损险,此时,就不能投保全车盗抢附加险。
5、要想得到保险公司全面的保障,是不是就需要投保机动车的全险?
答:事实上,全险是不存在的。通常所说的“全险”是指除两个主险外,附加险主要有全车盗抢险、车上责任险、玻璃单独破碎险、不计免赔特约险、自燃损失险。在实际操作中,将9个附加险都投保是不现实,也是没有必要的。所以,现在大多数客户除两个主险部分外,还将上述5个附加险投保齐,即被认为保障齐全了。
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沙发
发表于 2009-6-3 18:08:09 | 只看该作者
长篇小说啊
板凳
发表于 2009-6-3 20:43:22 | 只看该作者
太长了啊。
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